Изготовление PCB
После фоторезиста к утюгу возвращаться неохота, хотя есть умельцы, которые делают платы и с ЛУТ отменно.
Кажется, я уже здесь это говорил… Значит повторю:
Хороший мастер владеет несколькими способами достижения конечного результата, и в каждой отдельной конкретной ситуации пользуется тем из них, который оптимальнее в данной ситуации.
С момента моего предыдущего поста я придавил жабу и купил себе ламинатор. После первой пробы жаба была не то, что раздавлена - раскатана в бумажный лист…
Качество накатки фоторезиста (ПНФ-ВЩ) превосходное!
К сказанному Ильей добавлю:
- Если текстолит три года на поле валялся, то сначала помойте его стиральным порошком. Намочите текстолит, насыпьте щепоть порошка, размешайте в кашицу и натирайте ею текстолит. Смысл: смыть механические загрязнения, в первую очередь жирные. Потом хорошенько промыть водой.
- Защищать текстолит очень рулезно под струйкой воды из крана водостойкой шкуркой с зерном 800…1200 (грубее нельзя, мельче - не желательно. Фоторезист лучше держится на мелких царапинах, чем на зеркальной полировке). Шкурку найдете в ближайшем магазине автозапчастей, в отделе красок. Трем шкуркой вдоль, потом поперек (т.е. в перпендикулярных направлениях. Круги и восьмерки - от лукавого). Классическое определение “кондиции” - вода растекается по всей поверхности медяшки, не собираясь в отдельные капли или “островки”. Если зачищать “под водой”, то: шкурка не забивается отходами, нет никакой пыли и проверка кондиционности зачистки происходит “он-лайн”.
- Толстая защитная пленка отделяется легко (например, иглой). Универсальный способ - прилепить к отделяемой пленке кусочек скотча и тянуть за него. Это хоть для верхней, хоть для нижней пленки.
- Мне нравится лепить фоторезист на фольгу под водой. Опусти в в тазик с КИПЯЧЕНОЙ (в ней меньше растворенного воздуха; на плате не возникают воздушные пузырьки!) сильно теплой водой плату, прямо под поверхностью воды отделяю подложку, прикладываю слегка к плате. Если прикладывание делается под водой, то фоторезист можно повозить по плате и спозиционировать как надо. Если на воздухе - уже не подвинешь. С одного края фоторезист плотно приглаживаю пальцами - чтобы уже не перекосился и не сдвинулся.
- Поскольку имею в хозяйстве фотовалик - прикатываю фоторезист фотоваликом, от прилепленного края к свободному.
- Два прогона через ламинатор “на холодную”, без нагрева валов.
- Два прогона через ламинатор с разогретыми валами.
- Время засветки зависит не только от мощности лампы, но и от:
- материала шаблона;
- способа прижима шаблона к фоторезисту;
- расстоянию от лампы до шаблона;
- наличия отражателя на лампе.
- (говорят многие, сам не проверял) существенно сокращается при “мокрой” накатке.
У меня: лампа такая же (26W), перед экспонированием разогреваю примерно 10 минут; шаблон = пленка на струйном принтере; прижим = тонкое стекло от фоторамки A4 (сама рамка используется как подносик для переноски “бутерброда” со стола под лампу), расстояние от лампы до стола = 37см. При этом время засветки = 13…17 минут.
- После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога). По крайней мере для фоторезиста ПНФ-ВЩ. За это время там заканчиваются в полном объеме все фотохимические процессы. Заводские технологи советуют выдерживать ее в это время при температуре ок. 60 градусов, но и при комнатной оно ничего себе (кстати, комнатная-то у нас сейчас… Может и за 40 зашкаливать…). Личное наблюдение: после этого 30-ти минутного выдерживания верхняя защитная пленка слетает как шкурка с банана. Без него (и/или без ламинатора) снималась иногда с кусками фоторезиста.
Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал. Или брал ту, что осталась у соседа после ремонта квартиры. Листа A4 хватит на… На очень много плат, короче. Для подготовки платы 10х10см “под водой” достаточно кусочка наждачки 2х4см. Кому охота считать - считайте…
Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал.
Ну, на самом деле, если текстолит не грязный, намного быстрее его именно ластиком, а не наждачкой очистить. Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев… Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил:P
На самом деле, если я ЭТИМ еще и в ванной заниматься начну, меня просто не поймут:P
После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога).
Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются? Какбэ качество рисунка зависит только от шаблона, да качества засветки… Единственное предположение, может не смытый фоторезист за это время максимальную прочность набирает, чтоб на производстве под кислотой или еще какой гадостью не слез.
Кто нить пробовал использовать термо плёнку TES200? Реклама есть , а вот положительных отзывов как то не попадается.
Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев… Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил:P
А чем лапы “после наждачки” отличаются от лапов “после ластика”? 😁
В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.
…Ластиком тереть я пробовал. Не понравилось категорически.
Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются?
ХЗ, я ж не технолог (Ответ технолога с "Репер"а опубликовали здесь). Скорее всего, УФ запускает реакцию полимеризации фоторезиста, но для ее полного завершения нужно время. Чем выше температура - тем меньше времени нужно.
Сам попробовал - разницу отписал.
Может быть разница еще потому была так хорошо заметна, что платы я стараюсь делать с максимальной заливкой свободных участков медью. Я замечал, что верхняя защитная пленка (без вылеживания) гораздо лучше отходит с “медных” участков, и норовит отодрать фоторезист с “текстолитовых”. Ну вот и получается, что у меня почти сплошь “медь”, да еще плата “вылежалась” - лавсан слетел как лист осенний…
… А вот чего забыл отписать - то, что после проявки надобно ополоснуть плату водичкой и желательно бросить в кювету с подкисленной водой (хоть уксусом…). В кислой среде быстрее останавливается процессы, начатые в щелочной среде проявки; фоторезист упрочняется; на ощупь можно почувствовать уменьшение его “склизкости”-“сопливости”.
P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась😁
Результат:
В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.
Попробую… Только боюсь мои меня не поймут, я и так под все свои дела кладовку приватизировал. Теперь будут вопли, ты теперь и ванну под это приспособишь😵
Ванна-то, поди, недалеко от кладовки? Мож не заметят. “В тех краях” - и ладно… 😃
Я как плату экспонировать заканчиваю, бутылку с хлорным железом (ПЭТ) кладу под струю горячей воды. Бутылка сдавлена так, чтобы под пробкой оставалось меньше воздуха; за одно так больше площадь контакта ХЖ со стенками бутылки. Изредка взбалтываю.
Пока прошли те полчаса (вылеживания платы, да проявки-промывки) ХЖ у меня горячее (примерно 50 градусов). Время травления - 5…7 минут, если железо более-менее свежее.
Ванна-то, поди, недалеко от кладовки?
Не, как раз через весь коридор:(
ХЖ у меня горячее (примерно 50 градусов)
У меня раствор в большой банке из под майонеза и далеко не свежий. Я вместо того чтоб под водой греть, грею его в микроволновке:P 5-6 минут и раствор ~70 градусов. Главное крышку поплотнее закрыть. Однажды брызнуло, замучился печку драить.
Платы удобно мыть, а также зачищать перед нанесением фоторезиста порошком “Пемолюкс”. Только потом руками не лапать, и промыть от остатков порошка очень хорошо под проточной водой.