Search in topic

Free Flying Scale model

Сергей,превосходные модели и полётный результат близок к мировым рекордам.
Я тоже,не смотря на лбовь к бальзе,склоняюсь к пенопласту в данном классе.Но конечно в тех моделях,чьи прототипы имели жесткую обшивку.
Делал некоторые экспериментыи получал весьма обнадёживающие результаты сочетания веса к прочности.
Какой пенопласт и бумагу используете и каким клеем клеите бумагу на пену?Я проводил экстперименты с шариковым толщиной 1мм и очень тонкой японкой на ПВА.

полётный результат близок к мировым рекордам.

Ну прямо… 😃
Я читал, что полторы минуты летают многие.

53 сек. налетал на Pilatus-e. Он весь сделан из 3 мм депрона. За два вечера. Вес без мотора и винта - 4.8 г. Это чуть больше чем у Fed-a. Очень любопытно, сколько у него летел Pilatus.

Миг. Технологию придумал сам. Не, ну она конечно известна всем, но я не слышал, что бы по ней делали Peanut.
Взял длинннноволокнистую бумагу. (Японку лучше, но не было под рукой). Приклеил на рамочку. Проэмалитил. Приклеил по периметру на стандартный А4 лист. На лазерном принтере распечатал развертку. 😃
Из пенопласта (BASF Styrol 30г.) струной вырезал пластины толщиной 0.6 мм. (Пробовал из шарикого - не понравилось. Плохая поверхность и меньшая жесткость при том же весе.) Сошкулил ворс - очень сильно снижает вес. И на очень жидком ПВА пликлеил бумажку. На этом этапе вес очень обнадеживал. Лист А4 весил 2.9 г. (лист стандартной бумаги весит 5г.) Все разветки поместились на двух листах с большим количеством свободного места.
Шпангоуты делал из 2мм пенопласта. Клеил все на ПВА. Без бобышки и винта, но с шасси, модель получилась 7.6г 😦 Как минимум грамм клея 😦
Кок на винт сделал стеклопластиковый.

Конечно,летают и больше,но имею результаты некоторых чемпионатов,на которых побеждали с похожим временем.

Эмалитили по какой причине перед принтером?

Эмалитили по какой причине перед принтером?

Если не проэмалитить, бумага после приклейки к пенопласту становится шершавой и волосатой. 😃 Проэмаличенная - гладенькая и почти 😃 блестит.
Рисунок на проэмаличенной бумаге получается более контрастным. А на не проэмаличенной часть тонера прошла насквозь и осталась на подложке.
Ну и бумажка чуть-чуть разгладилась. У меня была сильно мятая и утюг до конца все не разгладил. 😦

Спасибо,Сергей!
Очень интересный подход.
Я пробовал печать струйником на конденсаторной бумаге.Всё очень пристойно получается!Но есть аналог её но белого цвета!Очень редкий сорт японки Тенгуйо(Tengujo).Очень лёгкая,и полублестящая…Мечта F4F-ника

С Днём Космонавтики, Уважаемые коллеги ! Ознаменован был этот праздник очередными 10-ми гор. соревнованиями по комнатным планерам и резиномоторным моделям-полукопиям. Так сказать, юбилейные к Юбилею первого полёта Ю.А.Гагарина !

Какие хорошие пацаны!
А говорят 2поколение Пепси" ))))
А они вон…Чкаловы все, Покрышкины и эта…Рихггофены))

Вот, сваяли модельку мои пацаны,

модель не комнатная но с резиномотором.
Возник вопрос, как подобрать резиномотор и винт?

Тарадеев “Модели-копии” . Сия увлекательная книжка ответит на большинство вопросов. Весь материал несложный, основан на опыте и простых расчётах и хорошо иллюстрирован.))

Очень хорошая подборка чертежей резиномоторок-
outerzone.co.uk/browse_plans/results.asp?tag=Rubbe…

Мой первый www.radikal.ru][/URL][/IMG][/URL][/IMG]

Посоветуйте какой винт выточить из бальзы и каких размеров?

Посоветуйте какой винт выточить из бальзы и каких размеров?

Для резиномоторных моделей-копий диаметр винта обычно берётся 33% от размаха крыла с относительным шагом 1.4 от диаметра. Т.е при размахе 60см ,винт Ф 20см с шагом 28см ( 8"11" дюймов).
Удачи в облёте Пайпера!

У меня размах крыла 350 мм. Решил сделать вот такой конфигурфции, только с размером в 120 мм. Какие рекомендации на этот счет?

размером в 120 мм. Какие рекомендации на этот счет?

Нормальная резиномоторная конфигурация винта .Фперёд и с песней…😒

(a) Мастерство, исполнения…0 – 15
(b) Сложность и аккуратность выполнения покраски и маркировок…0 - 10
© Достоверность деталей…0 - 5

Мне, возможно, надо будет судить соревнования Peanut.
В первых трех пунктах можно набрать 30 очков. Это больше половины. Если остальные пункты достаточно объективны, то эти три субъективны.
Может кто-нибудь их разделить на более мелкие? Пусть это будет не совсем “международные” правила, зато более объективные.

Сезон в самом разгаре, а на форуме тишина…

В моем кружке дети построили “кучку” Peanut-ов.
Настраивая разные модели я сделал два удивительных наблюдения, которые не вписываются в мое понимание аэродинамики.

1. Если на концах крыльев сделать отрицательную крутку, то модель становится неустойчивой по крену. В лучшем случае машет крыльями, а в худшем сваливается на крыло. Причем непредсказуемо на какое, на правое или на левое.
2. Второе наблюдение, похоже, перекликается с первым. Чтобы компенсировать момент от винта, надо на внутреннем крыле (на левом) элерон опустить вниз, а внешнее (правое) не трогать. Как только на внешнем крыле элерон поднимаешь вверх модель также становится неустойчивой по крену.

Ну и хочу задать вопрос.
После 20 секунд нормального полета модель начинает кабрировать. Вначале еле заметно, потом все больше и больше. И вконце концов, вместо минуты летит только 30 секунд.
Что куда крутить?

Чтобы компенсировать момент от винта, надо на внутреннем крыле (на левом) элерон опустить вниз, а внешнее (правое) не трогать. Как только на внешнем крыле элерон поднимаешь вверх модель также становится неустойчивой по крену.

Ну и хочу задать вопрос.
После 20 секунд нормального полета модель начинает кабрировать. Вначале еле заметно, потом все больше и больше. И вконце концов, вместо минуты летит только 30 секунд.
Что куда крутить?

По поводу полёта по кругу настройки элеронов верны .Элерон отклоняется лишь на левой консоли,не трогая правую. РП немного(2-3 град) отклоняется в сторону виража.
Модель начинает кабрировать по причине уменьшения развиваемой мощности на винте ,которая первоначально компенсирует кабрирующий момент за счёт отрицательной установки оси винта. По мере раскрутки резиномотора на модель начинает действовать три фактора увуличивающий кабраж :

1. Задняя центровка
2. Недостаточный выкос оси винта вниз
3. Излишняя отрицательная установка стабилизатора.
   Подбирая эти три настройки можно устранить кабрирование модели.

Спасибо!

2. Недостаточный выкос оси винта вниз
3. Излишняя отрицательная установка стабилизатора.

С этими двумя - понятно.

Остался вопрос про центровку.
Почему она у меня задняя?
Как вела бы себя модель если центровка была передняя?
И как вообще, подбирать центровку?

И как вообще, подбирать центровку?

Да кто ж его знает?😒 … всякая регулировка модели начинается с установки ЦТ.Лучше это делать со снятым винтом ,установив на его место аналогичный груз.

Давайте поговорим про центровку.
Только у меня просьба, не пропадайте! Хоть помидорами кидайте, но я хочу чувствовать, что я пишу не в пустую.
Взамен я обещаю слетать около минуты и выложить видео. 😃

И так. Что мы знаем про центровку?
Она должна быть где-то под крылом. 😃
Как говорит Fed, от 25% до 40% в зависимости от стабилизатора.
Это очень большой разброс, чтобы поставить центровку и ее не трогать.
Поэтому центровку нужно подбирать.

Все в этой ветке сходятся на том, что в режиме планирования надо добиться максимального качества.
Но как планерист-метатель, я утверждаю, что если центровка двигается около “оптимума” ±5%, “качество” модели не меняется. Но сильно меняется устойчивость. (Говоря о моем кабрировании, я не знаю, что это. Избыточная или недостаточная устойчивость.)

Поэтому логичней подбирать центровку не по качеству, а по устойчивости.
Это можно сделать по драйв тесту от Марка Дрилы.

Остался последний вопрос.
Годятся ли планерные критерии для зальной резиномоторной модели?