Piper J-3 Cub размахом 330 мм ( резиномотор )
Процесс постройки продолжается. Изготовил хвостовое оперение в надежде реабилитироваться в глазах опытных мастеров 😃
Да, кстати, рулевые поверхности будут поворотными, прорежу позже.
5-5.5гр. для моноплана в этом классе-отличный результат.Качества внешнего вида следует добиваться за счёт окраски поверхностей.Если Вас этот класс действительно ,зацепил, ,то ищите плёнку Майлар.Она позволит снизить общий вес модели до 5 гр. Красится обычными акриловыми красками аэрографом до,или после обтяжки.Внешний вид легко довести до уровня стендовых моделей. Клеится клеевым карандашём.Тянется утюгом.Структуру не портит.
рулевые поверхности будут поворотными, прорежу позже.
В качестве шарниров лучше использовать тонкую медную проволоку,либо толстую алюминиевую фольгу полосками 2-3 мм.Это позволит настраивать полёт
Спасибо за информацию,а на счет медной проволочки я сегодня думал пока делал)
В качестве шарниров
Только в местах шарниров надо не забыть сделать небольшие усиления. А то потом будет: “Ой!”
…Красится обычными акриловыми красками аэрографом до,или после обтяжки.Внешний вид легко довести до уровня стендовых моделей. …
<картинка скипнута>
…
“Но черт возьми… Как?!”(с) Доктор Ватсон. Это я восклицаю по поводу внешнего вида представленного аппарата. Красотища!
Постройка Пайпера продолжается, пусть и не так быстро как хотелось бы 😃
Захотел разнообразить данную тему методикой изготовления “гнутых” деталей, таких как законцовки крыла и хвостового оперения. Наверняка опытные моделисты в чем-то не согласятся или подумают что “и ежу понятно”, но начинающим думаю будет интересно как у меня это получалось.
Единственный раз с задачей согнуть реечку по контуру я столкнулся будучи школьником, а сейчас подумал - почему бы ни применить старую методику в миниатюре. Итак, сначала были изготовлены шаблоны (из фруктовой фанеры). Чтобы избежать приклеивания заготовки к оправке приклеил полоску Ораковера (в детстве эту роль играл скотч, но, как оказалось, маленькую оправку им оклеить довольно проблематично).
Для стяжки заготовки использовал булавки (в детстве были оконные гвоздики), а стягивающий материал - нить резинки, пардон, из трусов 😃
Рейки - бальза 3*1 мм, 2 шт, вымоченные в теплой воде. Склейку выполнял ПВА:
Через часов 10 снял с оправок получившиеся заготовки, к концам которых приклеил по реечке (для жесткости, т.к. контур не замкнутый). За неимением циркулярной пилы доводку заготовок выполнял на наждачной накладке (здесь важно равномерно распределять нажатие и постоянно контролировать толщину кромки)
В результате можно достичь без крутки толщины детали до 0,5 мм 😃
Крыло почти готово
Павел,отличная работа!
Несколько советов…При выклейке гнутых деталей,если они парные,берите полоску бальзы двойной ширины и делайте одну выклейку.После просушки рассечёте заготовку скальпелем продольно на две.Под шаблон достаточно использовать кусок гофрокартона от упаковочной каробки(минимизируем затраты).Нервюры удобно делать из блока и рассекать скальпелем.Толщина нервюры для размаха 330 мм. идеальна 0.3мм
Спасибо)Интересная методика гнутых деталей,правда не совсем понятно а чем стягивать реечки и не получится ли “винт”? А гофрокартон не деформируется?Когда я стягивал резинками -довольно-таки большое усилие они создавали.Лично мне что понравилось в моем случае так это то что все следы от резины сточились,даже одна реечка лопнула,думал загубил а после обработки не следа.Померил свой нервюры 0,5 в толщине и то вспоминая сколько их переломал более тонкие кажутся заоблачными)Вобщем есть к чему стремиться))
Винт не получится,ведь Вы прижимаете ламинат не только к оправке,но и монтажной поверхности ,а это гарантия от перекрута.Гофрокартон прикалываете к столу булавками с расстоянием 1 см,или меньше.Кромка проклеивается скотчем,или оборачивается кухонным полиэтиленом вся оправка.Полоски бальзы для ламината - 0.6-0.8 мм. в 3 слоя.Четвёртый слой жертвенный без клея.Этим жертвенным слоем ламинат прижимается к оправке булавками,которые вбиваются в монтажный стол(лист депрона окленный картоном)
Делайте нервюры 0.3 и даже меньше это позволит установить копийное количество,поднять общую прочность и заработать балл на стенде.В момент приклеивания к лонжерону и лобику ЦА неизбежно пропитает волокна нервюр увеличив их прочность в несколько раз.
Век живи, век учись, и дураком помрёшь. 😦
Попробовал облегчить свой старый фюзеляж. После первого часа плюнул и начал строительство нового:
А вот в сравнении с прежним:
Более легкого увы пока не получается сделать (ну или как вариант упростить всю конструкцию).
Не вытерпел, вот первые примеры:
Вес всей конструкции (без трех булавок) - 2,5 г.
Павел,блок бальзы из под киля нужно убрать.Резина крепится ближе к носу,иначе центр не найдёте.
А на сколько убрать? А какая должна быть “база”-вы ее называете? А как понять “Центр не найдете”-вы про центровку?И какая она в среднем должна быть для резиномоторных? Если не секрет можете рассказать или сфотографировать капот,меня интересуют: вал,его крепление,угол установки крючки для резинки,подшипники,втулки. А еще один вопрос у меня есть такая резинка,купленная в Твери в “Мире Увлечений” было написано для резиномоторных диаметр 1мм пригодна ли она?если нет ,где достать необходимую?.(Честно говоря я сначала купил ее а уж потом задумался о постройке резиномоторки))
Класс! Неужели еще остались резинщики! Павел, с удовольствием подписываюсь на вашу тему. Удачи в постройке!
Спасибо))я пока не резинщик только пытаюсь)Не знаю какие впечатления принесут запуски,но постройка жуть как затягивает!в голове уже крутятся пара-тройка проектов
Бобышка - основа стабильного полёта.
Будет что-то болтаться - модель настроить не получится.
Бобышка должна упираться в фюзеляж тремя точками. Если сделать плоскость, то это, также как стул с четырьмя ножками, всегда будет качаться.
Эти три опоры можно использовать для регулировки выкоса. Говорят, что хорошо было бы поставить три регулировочных винтика. Но на большинстве моделей я приклеиваю кусочки бальзы. Проливаю их СА. Высоту этих упорчиков регулирую методом шлифовки - подклейки. 😃
Сама бобышка не должна вращаться вокруг оси. И должна иметь одно положение. Но не должна сидеть туго. Иначе она не будет держать выкос.
Ось я обычно делаю из проволоки 0.6-0.7мм. Вместо подшибников использую шайбы из тонкой пластмассы (0.7-0.8мм). В самой бобышке отверстие на много больше, чем диаметр оси (2мм), чтобы ось имела только две точки опоры. Эти точки желательно разнести на большое расстояние, чтобы ось чётко держала своё направление (5-7мм).
Между винтом и передней шайбой надо поставить ещё одну шайбочку. Она должна быть как можно меньше и иметь форму бусинки.
Петельку для резинки я делаю в виде восьмёрки. Она получается более короткая (увеличивается моторная база 😃 ) и резинка сама фиксируется по оси.
Чтобы бобышка чётко стояла на всех трёх точках, а не повисла на одной, надо точку крепления резины максимально придвинуть к плоскости крепления бобышки. На одной из моделей я для этих целей бобышку делал в виде стакана.
Если что непонятно, задавайте вопросы. 😃
Сергей, немного не понял насчет отверстия в бобышке- 2 мм при диаметре оси 0,7-0,8. Тогда же получается, что ось люфтит как хочет и встает на ведомые только ей углы?
И еще петелька для резинки в виде восьмерки- непонятно.
С резиной - беда.
Та которая у Вас, наверно, для тренировок пойдёт. Но если захочется увеличить время полёта, надо искать нормальную резину.
Искать надо у свободников. У тех, кто занимается F1B, этой резины много. Можно даже использовать отработанную резину. Придётся только выбрать хорошие кусочки.
Что касается подбора резины, то надо понимать, что подбирать надо оптимальную ВинтоМоторную Группу.
Можно подбирать винт под резину, а можно резину под винт. А лучше и то и другое вместе.
У резины два параметра для подбора:
- Длина. Обычно делают кольцо в 1.5 раза больше моторной базы. Реже в 2 раза. С Вашей резиной, я бы сделал 1.2 - 1.3 от базы. (Пусть меня поправят 😃 )
- Сечение резины. Проще мерить в граммах. 😃
У винта три параметра для подбора.
- Диаметр. Обычно берут 1/3 от размаха. Чем больше, тем для продолжительности полёта лучше, но модель получает реактивный момент от винта, с который никакими настройками не убрать.
- Шаг.
- Форма ширина и количество лопастей. Это для меня тёмный лес и пока я туда не лезу.
Задача подобрать такую ВМГ, чтобы винт был нагружен на столько, чтобы резина раскручивалось как можно медленнее, а мощности еле хватало для полёта модели (первую половину полёта модель поднимается вверх, а во второй ей уже не хватает тяги и она потихоньку опускается вниз.).
отверстия в бобышке- 2 мм при диаметре оси 0,7-0,8. Тогда же получается, что ось люфтит
Ось фиксируют шайбочки. А между шайбочками ось не должна ничего касаться.
Некоторые ставят трубочку. На мой взгляд, у трубочки будет большее сопротивление/люфт, чем у двух шайбочек.
петелька для резинки в виде восьмерки- непонятно.
Её хрен нарисуешь. 😦 Попробую сегодня сфоткать и мооожет быть вечером выложу. 😃
Ось фиксируют шайбочки.
А, ну тогда конечно!😁 Сам так же делал.
Кстати, буквально на днях у нас в спорттоварах появилась новая резина “Силиконовая резина для рыболовли” . Никогда такую не видел. По цвету- как правильная “американка”, но конечно дубовее. Примерно как советская “лапша”. Если распустить пополам, то может и пойдет (с настоящей “американкой” беда- остались одни огрызки). Надо попробовать.
Я в бобышку вклеиваю моторную вилочку на подобии ВМГ комнатных моделей с ,поросячим хвостиком,.Отверстие в бобышке при этом расширено на конус,что бы заднюю втулку можно было выгибать под нужным углом.Передняя заполировывается.Петельку не делаю,хотя многие делают и находят это удобным.Но крюк гну восьмёркой.