Фоккке-Вульф-189 «Рама» - полукопия по бутылочной технологии. Масштаб - 1:12. Размах - 1,53м.
Долго у меня не доходили руки до этого проекта, наконец-то решил приступить.
Почему немец?
Всё просто: занимаясь моделями самолётов Второй Мировой войны, надо помнить о балансе сил – глупо, как мне кажется, делать, к примеру, модели только японских самолётов, и не делать при этом американских. То же самое и с Великой Отечественной войной: если делать только советские самолёты и совсем забыть по немецкие, то спрашивается: с кем же мы тогда воевали? С марсианами? Нет, вот с этими самыми немцами и воевали (которые к тому же ещё и фашисты).
А посему – делать их надо, чтобы подвиг наших дедов был зримым и осязаемым:
вот это - самолёты наши, а вот это - самолёты противника.
И противник был силён, жесток и умел. И самолёты у них были ого-го! А мы их всё равно победили. Потому, что зубы у нас крепче.
С лирической частью покончили, приступаем с части технической.
Применить решил хорошо освоенную бутылочную технологию.
Самым весомым достоинством этой технологии является прекрасная крашеустойчивость – модель получается прочная и долговечная.
В некоторых умах бытует, однако, такое мнение, что, мол бутылочник – это страшный отстой и унылое г…
Ну так, для того, чтобы получилось г… , можно воспользоваться ЛЮБОЙ технологией. Думаю, здесь дело не в технологии, а в умении её правильно применять.
Что бы там не говорили, но бутылочная технология позволяет создавать прекрасно летающие полукопии с достаточно высокой степенью копийности (плюс неубиваемость, как приятный бонус).
Вот созданные мной бутылочники-полукопии только за крайние три года:
Наши: И-153, И-16, два Як-7Б, МиГ-3, три Ла-5ФН, И-185, Ил-2, Би-1:
Немцы: Bf-109F, FW-190A, Ju-87G, Та-152С(Н):
Англичане: “Спитфайр”, “Харрикейн”
Американцы: F4U “Корсар”, “Скайрейдер”, F5U “Скиммер”, FM-2 “Уайлдкэт”.
Японцы: Ки-43 “Хаябуса”, Ки-61 “Хиен”, B5N2 “Кейт”, A6M2 “Зеро”
Плюс лендлиз – три “Аэрокобры”:
Причём, это – только те, что я делал лично для себя (т.е. большинство из них на ходу и я на них постоянно летаю). О всех этих самолётах подробно пишу в:rcopen.com/forum/f81/topic337088
Уже много лет для всех своих моделей придерживаюсь одного, единожды выбранного масштаба – 1:12.
Новый проект – не исключение. Тот же масштаб, 1:12.
Размах при этом у «Рамы» получается - 1,53м, а длина - ровно 1м. У прототипа, соответственно, 18,4 и 12 метров.
Правда, у большинства моих полукопий отсутствуют шасси. Ну, так это от практической ненадобности: большинство из них – бойцовки. А там старт с рук, да и лёгкость модели – решающий фактор.
Но в данном случае решил делать с шасси. Ибо – не бойцовка. Но технологии, в принципе, те же самые.
Начал, как и водится, с самого трудного – с болванки.
Так как болванка получилась достаточно сложной (не конструктивно, а в изготовлении), подробно распишу процесс. По этапам.
Инструмент для нашего времени самый обычный: электролобзик, электрорубанок, ленточная шлифмашинка, ручной рубанок, ножик, рашпиль, наждачка.
Пока ничего сложного. Четырёхгранный карандаш:
Делаем выпил под крыло:
Переворачиваем, а там…. всё вкривь да вкось. Повторяем операцию с другой стороны:
Накладываем шаблон-чертёж, и выявив излишек, спиливаем его:
Теперь приступаем к огранке носа гондолы. Работа очень тонкая и требующая исключительной внимательности и аккуратности, так как всё делается буквально на коленке и почти «на глазок»: из измерительных инструментов – только линейка.
1 этап.
Разметка и спил:
2 этап.
Размечаем и спиливаем:
Зашкуриваем:
3 этап.
Размечаем (заштрихованное подлежит спилу) и спиливаем:
И размечаем спил для четвёртого этапа.
Пилим:
Теперь удобнее смотреть снизу:
Работаем ножиком, придавая форму гондоле в её хвостовой части:
Подстрагиваем ручным рубанком, работаем рашпилем, шкурим наждачкой.
Готово:
Семь потов сошло, но зато получил грубое представление, что такое огранка. Даже гордость взыграла: «Во как! Даже так могу!» (любой ювелир, посмотрев на моё «достижение», наверное, надорвал бы животик, ухахатываясь 😅).
С болванкой мотогондолы (она же и хвостовая балка) возни было гораздо меньше. По сути это – этакая длинная и ровная 4-х гранная (со скруглёнными гранями) дубина. В готовом виде чем-то очень напоминает бейсбольную биту.
Этапы изготовления.
Размечаем:
Работаем рубанком:
Снимаем фаски, зашкуриваем:
Понятное дело, что хвостовые (фюзеляжные?) балки одинаковые, и одной болванки достаточно.
Следующий этап – натяжка скорлупок.
Там будет много интересного, так как самолёт очень необычный, и ничего подобного из бутылок я пока не делал. Речь, конечно же, идёт не о самолёте в целом, а о его наиболее сложной в исполнении части: о центральной гондоле, она же кабина экипажа.
С моей точки зрения это - достаточно сложный в исполнении элемент. Мало того, что она вся застеклённая, так она ещё и гранёная, как стакан:
Кстати! Вопрос к Мастерам:
Понятное дело, что моя «Рама» будет бутылочной, НО! Была ли альтернатива?
Какие ещё могли быть варианты по материалам/технологиям, чтобы исполнить сей элемент (я про центральную гондолу)?
При этом чтобы было красиво и технологично. Ну, и прочно, разумеется. 😃
Автомат изменения шага винта необычен весьма у этого прототипа. Этакие вертушечки на коках…
Автомат изменения шага винта необычен весьма у этого прототипа. Этакие вертушечки на коках…
Подобная система позже ставилась на Злин-42 . Кстати все довольно просто ,фактически два маслонасоса и клапан , прям как на коробках-автоматах )
Опустив нюансы, наверное возможно и в Су-12 “конвертировать”?
Этакие вертушечки на коках…
Обязательно сделаю. В смысле - вертушечки, а не автомат изменения шага.😃
наверное возможно и в Су-12 “конвертировать”?
Хм, а как?
Ну ладно, форма крыла другая, но ведь и остальное отличается весьма существенно: и форма центральной гондолы, и фюзеляжных балок (двигатели звездообразные). Да и размеры…
Итак, болванки готовы, переплёт на них нарисован. Пора приступать к натяжке скорлупок. Некоторые называют их корками. Суть от этого не меняется.
Процесс термической усадки бутылки прост: мы одеваем на болванку бутылку, закрепляем её, чтобы она не сползла (гвоздиками или скотчем) и греем над газовой плитой или феном. Феном гораздо медленнее, но иногда фен помогает выправить некоторые уж очень “несговорчивые” складки на бутылке.
Натяжка над газом имеет свои особенности и тонкости:
- газ надо включать на максимум
- держим болванку над конфоркой на высоте около 10см, медленно проворачивая болванку над огнём. Процесс усадки идёт прямо на глазах и занимает около 1 минуты. Иногда больше.
- окно желательно не открывать - то ли от потока из форточки форма факела меняется, то ли что ещё, но процесс замедляется раза в два. Понятное дело, что это не относится к летним жарким дням - летом открывать окно просто необходимо, иначе у включённой плиты просто упаришься.
С феном другие тонкости:
- раза в 2…3 медленнее, чем над газом
- расстояние между соплом фена и болванкой - около 4…5см. Мощность максимальная.
- не задерживать фен на одном месте - постоянно совершать круговые движения
Это вкратце. На самом деле там куча нюансов.
Начинаем натяжку.
Начал с простого, с хвостовых балок. Для этого дела были заготовлена куча 0,6-л. бутылочек. Плюс 1,5-литровки на носовую, толстую часть:
Закрепляем гвоздиками первую и последнюю бутылки, и начинаем греть их над газом:
Через 1…2 минуты результат термоусадки:
Одеваем третью бутылку, греем:
Одеваем последнюю (1,5л), и закрепляем её скотчем – гвоздиками уже нельзя, иначе их придётся забивать в уже натянутую носовую бутылку:
Всё, теперь осталось снять скорлупки (разрезав их снизу). Точно такие же операции повторяем ещё раз – балок-то у «рамы» две.
Натяжка скорлупок для центральной гондолы.
Вот здесь сейчас начнётся веселуха!
Начну с того, что уже несколько лет на своих самолётах применяю следующую методу изготовления переплётов фонарей: скорлупка фонаря натягивается дважды. Одна – собственно сам фонарь, а вторая – заготовка для переплёта. На второй заготовке рисуется сетка переплёта и потом вырезается маникюрными ножницами. Вот, к примеру, фонарь и переплёт для “Зеро” и вот как это смотрится на модели:
У фонаря “Зеро” 22 окошка. Чтобы их вырезать, обычно уходит 40…50 минут. Работа кропотливая и требующая аккуратности и терпения. Далее вырезанная сеточка фонаря приклеивается на готовый фонарь. Получается очень симпатично и рельефно.
Фонарь в данном случае является формообразующим элементом, а ажурная, и почти невесомая сеточка (1…2 грамма) – просто как декорация.
На Пе-8 я применил подобный метод, правда с некоторыми вариациями: там был сделан весь нос в виде большой «корзинки с дырками», (то есть именно эта деталь была формообразующей), а в неё была вставлена прозрачная вставка, имитирующая остекление. Причём, внутренняя вставка фиксируется не на клей, а скотчем. Вот фотки носа для Пе-8:
lh3.googleusercontent.com/lpLOEJhqKySqru0kYeotquip…
lh3.googleusercontent.com/tC0eH8b_90jgR17YDUmtOPT8…
lh3.googleusercontent.com/VmIgkykMBzY0Y6Qx_wyWjbMg…
lh3.googleusercontent.com/ZjWkhGuFwsLHnLnSb9ZEKbsD…
С возможностью разбора на составляющие (это очень пригодилось совсем недавно, когда Пе-8 потерпел аварию и вся его морда была уделана грязью, которая забилась во все щели; справился быстро: разобрал, помыл, выпрямил, высушил, собрал, поставил на место).
Что-то подобное я решил реализовать и на «Раме».
Для центральной гондолы была припасена вот такая 3-литровая бутыль из-под кваса:
В исходном виде бутылка на болванку не полезла. Пришлось чуть-чуть её подраздуть:
Примеряем:
На хвостовую часть гондолы в самый раз подходит 2-х литровка:
Ну, здесь всё просто – это будет внешняя, формообразующая «шкурка» с вырезанными окошками. А вот с внутренней скорлупой, которая должна имитировать остекление, нарисовались сложности.
Для этого дела я заготовил прозрачную 3-х литровку из-под дешёвого, дрянного лимонада:
бутылок было две. На фото - одна в исходном виде, у второй уже отрезано дно и методом раздутия убрана мешающая “талия”.
Но вот беда – эта бутылка оказалась изрядно мутновата и не совсем подходит для остекления. Попробовал ещё пару вариантов: раздул пару более прозрачных бутылок – 2 и 2,25 литра. Вот примерно до такого состояния можно раздуть бутылку (на фото две 2,25л бутыли – исходная и раздутая):
Про методику раздутия бутылок год назад я даже снял маленький ролик. В теме: rcopen.com/forum/f84/topic441714/241 пост №260
Вот рядом все три поросёнка (тьфу, претендента) на роль внутреннего остекления (3л, и раздутые 2,25 и 2 литра):
Пробуем сначала 3-х литровку:
Греем над газом:
Повторяем операции для остальных двух бутылок:
Три готовых остекления:
Конкурс выиграла самая прозрачная ( и самая лёгкая) скорлупка из раздутой 2-х литровки.
Тянем хвостовую скорлупку:
Для правильной утяжки в самом узком месте (конус-хвостовичок), пришлось соорудить из кусочка стеклотекстолита некую «оттопырку» в виде «плавничка»:
Решив проблему с внутренним остеклением, приступаем к внешней части.
Одеваем, закрепляем, тянем:
Не снимая с болванки, прорисовываем маркером переплёт, и только после этого снимаем:
Повторяем эти операции для хвостовой части:
Почти всё, так как не сделана ещё одна очень важная деталь. Как только я её стал делать, само собой придумалось её название – намордник.
В самом деле – усаживая бутылку на болванку, у нас остаётся одно проблемное место – то, куда приходится горлышко усаживаемой бутылки. Как решить эту проблему? Я её решаю вот так:
На носовую часть болванки закрепляется гвоздиками кусок борта бутылки:
И греется:
В результате получается некое подобие «юбочки с оборками». Лишнее срезается – получается носовая часть внутреннего остекления.
Повторяем операцию, но теперь делает намордник для внешней скорлупы (прорисовываем окошки):
Готовые заготовки для центральной гондолы (без внутренней вставки – остекления):
Ну вот, натяжка скорлупок завершена (на этот раз довольно хлопотная).
Следующий этапы: склейка из скорлупок центральной гондолы и фюзеляжных балок. А также изготовление крыла, стабилизатора и килей. Там тоже будут свои сложности: крыло должно быть складным (1,5 метра - как никак), а в стабилизаторе должен помещаться ретракт хвостовой опоры шасси.
С фюзеляжными балками предстоят те ещё танцы с бубном. Там должны поместиться: ретракты основных стоек, батарейные отсеки, и сами моторы с регулями. А места там - с гулькин хрен. Да и крепление самих балок к крылу - повод почесать репу… Короче - всё ещё впереди!
Продолжение следует.
- газ надо включать на максимум
- держим болванку над конфоркой на высоте около 10см, медленно проворачивая болванку над огнём.
Денис, а не сгорит вся конструкция на максимальном газу? Может, на минимум?
Да, Алексей, сгорает, вернее прогорает, но только если опустить её до высоты 7…8 см над конфоркой и подождать, не вращая, секунд 20…30. При постоянном же вращении и на высоте 10см не прогорает. Уменьшив газ, затягиваем процесс. Хотя, можно и так.
За 11 лет занятия бутылкостроением я усадил где-то под тысячу бутылок. Сделал около 150 (может, и поболее) фюзеляжей. Руку, можно сказать, набил. И тем не менее, нет-нет, да и прожигаю очередную бутылку. Дело обычное, и я не расстраиваюсь - бутылка вещь почти бесплатная. Чего её жалеть-то? 😃
Поддержу Дениса.
Руку, можно сказать, набил. И тем не менее, нет-нет, да и прожигаю очередную бутылку.
Тут самое главное не бояться пробовать, тонкости сами придут.
Третья часть марлезонского балета.
Если посчитать по масштабу, то размах крыла у «рамы» получается 1,53м. При длине самолёта ровно1метр. Понятное дело, что не во всякую машину влезет, а если учесть, что обычно в машине едут ещё двое, и тоже с самолётами (наш обычный выезд на полетушки), то надо как-то решать вопрос или с частичной разборкой самолёта, или что-то у него делать складным.
Выбрал второе – крыло решено делать складывающимся.
Но как? Есть давно опробованное мною решение (неоднократно опробованное). Суть его проста: обе консоли (и правая и левая) режутся на полуразмахе. Потом эти половинки петлями на скотче крепятся к центральной части крыла. Петля идёт по всей длине нижней поверхности крыла в месте разреза (такой вариант возможен только с плоско-выпуклым профилем). Внешние половинки консолей складываются вниз, под пузо самолёта. В открытом положении фиксируются ПЭТ-пластинкой на винтиках М3.
Естественно, есть определённые тонкости. Постараюсь по ходу дела пояснять, что, куда, как и зачем…
Поехали.
Про технологию вырезки консолей подробно писать не буду, т.к. писал об этом не единожды в профильной теме: rcopen.com/forum/f81/topic337088
Если только в двух словах: консоли резал по по одному шаблону «методом схождения», т.к. они имеют явное сужение, а центроплан резал по двум шаблоном, с помощью лучкового резака, т.к центроплан имеет постоянную хорду. Резал из пенопласта плотностью 15 грамм на литр.
Вот готовые, зашкуренные консоли и центроплан:
Вот они же, «пресобранные», на гладильной доске:
Уже можно примерно оценить габариты.
Склеено:
Теперь отрезаем внешние части консолей (то, что будем складывать):
А вот так они будут выглядеть в сложенном состоянии:
Далее заготавливаем лонжероны и узлы стыковки.
На небольших пенолётах с цельным крылом (размахом до 130…140см) я лонжероны обычно делаю из лёгких бамбуковых хворостин из азиатской циновки. Здесь так не получится – во-первых, крыло узкое и длинное, а самолёт уже тяжёлый, и такие лонжероны будут хлипковаты, а во-вторых, к бамбучинам не привязать узлы стыковки. Поэтому для лонжеронов было решено использовать стеклотекстолит толщиной 0,5мм.
Лонжероны:
И вот к ним уже легко прикрепить винтиками М2 вот такие алюминиевые уголки:
Уголки из профиля 10х10
Вот всё это хозяйство на весах (тянет на 44 грамма):
Взвесил пенопластовые части крыла:
Разрезаем консоли и вклеиваем лонжероны:
Уголки были предварительно приклеены к лонжеронам на циакрин и прикручены винтами М2.
Лонжероны вклеены, швы закрыты. Видны уголки с винтами М3 (за них и будем цеплять фиксирующую ПЭТ-пластинку при разворачивании крыла в полётное положение):
К сожалению, некоторые моменты не попали в кадр (увлёкся процессом и забыл про фотик), но вот хоть что-то:
Обтянутые консоли в процессе вырезки элеронов. Кстати, получилось очень копийно (в плане размеров элеронов) – практически, как на прототипе… Только сделал их чуть-чуть пошире, для улучшения управляемости по крену:
Вот один из моментов навески петли из скотча:
Петля оформлена, и для надёжности прошёлся поверх неё армированным скотчем:
Поверх него будет уложен ещё один слой металлизированного скотча.
Ну что, крылышко пока отставляем в сторону, и начинаем склеивать натянутые скорлупки. Склеивать будем на обычный, жёлтый момент.
Про технологию склейки бутылочных фюзеляжей я очень подробно писал здесь: rcopen.com/forum/f84/topic348432/3681 пост № 3719
Склейка фюзеляжных балок.
Подготовленные скорлупки:
Склеенные балки. Видна разметка под вырезы для крыла:
С центральной гондолой всё гораздо интереснее:
Пришлось изрядно попотеть, прежде чем вырезал маникюрными ножницами эту туеву хучу окошек:
Отдельно нос:
И хвост:
Склеено:
Спереди лежит ещё не приклеенный «намордник».
Крупно:
Вид в хвост через нос:
Вид в нос через круглый блистер верхнего стрелка:
Продолжение следует…
Продолжаем делать ФВ-189, он же «Рама».
4 часть марлезонского балета.
Ретракты.
Для «рамы» были заготовлены недорогие ретракты. Долго ломал голову над тем, как же их привязать к бутылочным балкам.
Наконец родилась такая комбинация:
- ретракты, как и положено, ставятся на фанерные площадки-постаменты
- постаменты укладываются на ложементы из экструды, вклеенные в балки
- каждая площадка крепится к бортам балки четырьмя саморезами.
Такая конструкция предполагает возможность снятия ретракта вместе с площадкой. Но, в принципе, площадки можно и приклеить к ложементам. Посмотрим.
Итак, ретракты и площадки-постаменты; и они же (вместе с саморезами) на весах – вместе весят 123 грамма:
На весах: отдельно постаменты и отдельно ретракты:
Стойки из стальной 3мм проволоки и 60мм колёса:
На весах: ретракт + постамент + стойка + колесо:
Получилось 85 грамм. Обе, следовательно, уже 170 грамм. Тяжелёхонько…
Вся сборка в одной из балок:
Крепление саморезиками к борту балки:
на обоих снимках видны кабеля, проходящие по нижней поверхности центроплана. Это кабеля от серв элеронов и кабель, соединяющий аккумуляторы. Об этом - ниже.
Батарейные отсеки.
Уже довольно долго я использую одну идею: для изготовления батарейных отсеков я применяю серые утеплительные трубки (для утепления труб водоснабжения). Они очень лёгкие, есть разных диаметров, прекрасно приклеиваются, стоят копейки и продаются буквально в каждом строймаге. А для того, чтобы батарейка в этой «шубе» не перегрелась, в трубке я прожигаю жалом паяльника 15…20 отверстий для вентиляции
Примерно так:
Рядом лежат аккумуляторы, которые предполагается использовать: 2-х баночный 1,2А/ч, и два 3-х баночных - 0,8А/ч и 1,3А/ч. Их и будем примерять в готовый батарейный отсек.
Рисуем лючки для загрузки аккумуляторов:
Вклеиваем батарейные отсеки:
Начинаем примерять батарейки: 2-х баночная 1,2А/ч. и 3-х баночная 0,8А/ч влезли очень легко, «как там и родились», и место для кабелей и разъёмов осталось:
А вот 3-х баночная 1,3А/ч влезла с трудом, кабеля и разъёмы остались «на улице»:
Эта точно не подойдёт.
Да, забыл сказать – батарей будет две. Каждому мотору – своя батарея. А чтобы в момент разрядки отсечка у моторов была единовременной, батареи будут соединены кабелем.
Учитывая, что винты будут небольшого диаметра – 8 дюймов (а такие и должны быть по масштабу), я выбрал самые оборотистые моторчики, что у меня были. Серии 2826, весом по 45 грамм, кв 1900:
На 8 дюймовый винтик этот мотор может работать и с 2-х баночной, и с 3-х баночной батарейкой. Только во втором случае надо будет посильнее зажать расходы по газу (в верхней половине). Нормальный ток для такого мотора 12….14А. Отсюда и выбор регулей – по 18А.
Крепление крыла к балкам.
Для этого дела заготовил четыре сосновых «сухарика» (из 18мм круглой палочки):
Вклеил их в крыло (вид снизу и сверху):
Стянул их сверху бутылочной стяжкой:
Крепление центральной гондолы.
Тут всё просто: в гондоле вклеены (и прикручены саморезиками) два брусочка 10х10мм из бука, в них вкручиваются четыре длинных и тонких самореза, проходящих сквозь крыло. А чтобы они не проваливались в пенопласт, под ними – прокладка из ПЭТа (кусок бутылки):
Собрал, прикрутил:
Вот уже и что-то похожее на самолёт вырисовывается…
Продолжение следует.
Продолжаем.
Время заняться хвостом.
У хвостового оперения данной модели обозначились две особенности:
- на килях не будет рулей направления – рулить будем моторами, замиксовав их с 4-м каналом.
- Стабилизатор должен быть достаточно толстым, чтобы в него поместился маленький ретракт на хвостовую стойку.
Начинаем ваять.
Заготовки на кили:
Взвешиваем, вклеиваем уголь, снова взвешиваем:
Стабилизатор с вклеенными лонжеронами (бамбук):
Обтягиваем скотчем:
Режем руль высоты:
Готовый стабилизатор на весах – 20 грамм:
Обтягиваем кили и взвешиваем – 11 грамм:
Весь хвост на весах – 31 грамм:
Примеряем хвост:
Хвостовой ретракт.
Для этого дела был заготовлен самый маленький ретракт весом 18 грамм:
Примеряем ретракт и серву для Р.В:
Делаем нишу под хвостовое колесо:
Также оформляем нишу, закрывая корявый пенопласт по периметру ПЭТ-полоской (кусочек бутылки).
Ещё один вид на пресобранный хвост:
Стабилизатор снизу:
Серва закрыта скотчем (подготовка к покраске), кабеля уложены.
Стабилизатор сверху:
Ретракт, серва и ниша под хвостовое колесо закрыты ПЭТ-накладками.
В процессе работы родилась мысль о туевой хуче кабелей, которые надо протянуть туда-сюда.
В самом деле:
- Кабеля серв от элеронов тянем по всему крылу в центральную гондолу
- Сигнальные кабеля от регулей тянем от балок в гондолу
- Опять же, от балок к гондоле тянем кабеля основных ретрактов
- По всей длине одной из балок и потом до гондолы идёт кабель от сервы Р.В.
- Точно также, по другой балке идёт кабель от заднего ретракта.
- И до кучи – силовой кабель, соединяющий батареи (из балки в балку).
Поехали…
Соединительный кабель:
Его сечение 2х0,75мм. Думаю, хватит.
Укладываем:
Укладываем кабеля от элеронов и выводим их наверх:
Укладываем всё остальное:
Кабеля уложены и закрыты ПЭТ-накладкой:
Створки основных стоек шасси:
Готов к покраске:
Один из самых интересных этапов
– это покраска.
Решая, как покрасить этот самолёт, разрывался между двумя вариантами:
- Типичный немецкий камуфляж (оливковый+бурый)
- И он же, но покрытый зимними белыми разводами.
Изначально склонялся к первому, как к более «классическому» и простому. Держа в уме возможность нанести поверх него зимние разводы в будущем.
Прикол второго варианта в том, что зимний камуфляж наносится именно поверх летнего, который при этом должен хоть как-то, но просматриваться – достигается очень интересный, «всамделишный» вид самолёта.
Кое-какие эксперименты я в этой области проводил, стараясь, как мог, приблизиться к оригинальной окраске прототипов.
Немцы во многих случаях особо не заморачивались, закрашивая на зиму весь самолёт белой краской, но иногда и оригинальничали.
К примеру:
Вот мой ФВ-190, так же покрашенный:
Или зимний камуфляж «спагетти», состоящий из множества белых полосок, нанесённых поверх летнего камуфляжа. Тоже пробовал:
Вроде ничего сложного…
Так и решил красить, тем более, что ФВ-189 реально летали в такой раскраске:
Есть одна тонкость – если мы наносим подобный зимний камуфляж из полосок поверх летнего, то контуры летнего становятся почти неразличимы, теряется контраст, не видны переходы между полями. А хочется, чтобы это всё было видно. Поэтому желательно, чтобы летний камуфляж изначально был чуть более контрастным, чем положено.
Итак, поехали.
1 этап – красим низ в светло-серый цвет. Проблема покраски большого самолёта в том, что он не влезает в малярку:
Покрашен снизу:
Отдельно красим гондолу:
Вид в нос через верхний блистер и вид в хвост с места пилота:
2 этап – красим в базовый цвет – оливковый.
Покрашен:
Хорошо видны маски из малярного скотча, закрывающие покрашенный низ:
Гондолу тоже не забываем:
3 этап – наносим бурый камуфляж.
Клеим маски:
Красим:
«Маски сброшены»:
И тут я понял, что допустил непростительную ошибку: ошибся в тонах краски (неправильно намешал «пол-л-литру»).
В самом деле, камуфляж получился совершенно неестественным, суперконтрастным.
Реально он должен был выглядеть примерно так:
А выглядит так:
Снизу:
Абсурд… а ведь у меня иногда и получалось.
Лаптёжника взять к примеру:
А здесь намудрил… а всего-то: бурый намешал чуть потемнее, а оливковый получился чуть посветлее.
Геринг меня бы показательно расстрелял 😃😦 перед всем люфтваффе за такой «антикамуфляж».
Что ж, я не оставил себе другого выхода, как наносить поверх этого безобразия зимний камуфляж. Получится ли заретушировать свои промахи?
А пока займёмся капотами моторов. Их надо покрасить в жёлтый цвет.
4 этап - красим капоты и законцовки крыла (снизу) в жёлтый цвет.
Примерно так:
Заклеиваем малярным скотчем:
Красим:
Смотрим, что у нас получилось:
Что ж, пора приступать к самой ответственной части – нанесении тех самых «спагетти». Для этого нужны две вещи: определённая сноровка и соответствующий инструмент. Можно аэрограф, но его у меня нет. А есть маленький краскопультик, которым я обычно малюю камуфляжные пятна. При определённых его настройках им можно рисовать и такие довольно тонкие линии, как струю выхлопа из патрубков, и белые полоски «спагетти». Понятное дело, что помимо настроек (зажать подачу краски), надо и довольно филигранно «работать пальчиком», аккуратно нажимая им на курок.
Ещё один «источник вдохновения»:
Учитывая сложность и тонкость процесса, вытащил аппарат на улицу. Там и красил.
5 этап - нанесение зимнего камуфляжа.
Поехали:
Как только нанёс первые белые полоски, сразу стало понятно, что замысел удался – летний камуфляж просматривается под «спагетти». И ровно настолько, насколько мне этого изначально хотелось. Получается, что первоначальная ошибка в цветовой гамме в конечном счёте сыграла положительную роль!
(«…твой позорный недуг мы в подвиг определим…» из х/ф «ДМБ»)
Ну вот, «спагетти» подсохли, можно пофоткать с разных сторон:
Что осталось сделать? Не так много:
- Установить моторы и винты
- Сделать тяги от рулевых машинок до кабанчиков на рулях.
- Поставить остекление в центральную гондолу и закрепить её на крыле.
- подключить все кабеля к приёмнику и настроить расходы.
Это чтобы полететь.
Потом, понятное дело, предстоит серьёзная и интереснейшая работа с внутренним интерьером кабины.
Продолжение следует…
не могу найти вес крыла и всей модели до скотча, в скотче
до покраски, в краске
плохо искал?😒
Да, действительно, что-то я совсем упустил этот момент.
Доклад А ю:
Весовой расклад по крылу:
Пенопласт – 57 грамм.
Лонжероны – 44 грамма
Крыло с вклеенными лонжеронами – (пенопласт +лонжероны+клей) – 130 грамм.
Обтянутое крыло – 170 грамм.
Весовая раскладка по планеру:
Обтянутое крыло – 170 грамм
Обтянутый хвост – 30 грамм
Фюзеляжные балки – 2х75=150 грамм
Центральная гондола – 60 грамм
Внутреннее остекление для гондолы – 30 грамм
Элементы крепления крыла к балкам и гондоле – 30 грамм.
……………………………………………………………………
Итого: некрашенный планер – 470 грамм.
Вес планера после покраски: 516 грамм ( на краске набежало 46 грамм).
Вес «борта»:
Считаем:
Моторы – 2х45=90 грамм
Регули – 2х25=50 грамм
Винты+пропсейвы – 25 грамм
Сервы (3шт) – 40 грамм
Тяги, кабанчики – 10 грамм
Моторамы и элементы крепления – 15 грамм
Удлинители, раздвоители (очень много) – 50 грамм
Кабель, соединяющий моторы – 20 грамм
Приёмник + внешний микшер – 20 грамм
Шасси (ретракты, стойки, колёса и пр.) – 200 грамм
……………………………………………………………………………
Итого: 520 грамм.
В сумме: подготовленный к полёту самолёт весит – 1036 грамм.
Плюс две батарейки (2х65грамм - 11,1В, 0,85А/ч) – 1166 грамм.
При площади крыла около 26дм.кв. нагрузка на площадь получается около 43…45 грамм на дм. квадратный. Приемлемо. Для самолёта с размахом более 1,5 метров.
О крыле.
Вот пара снимков, поясняющих наглядно, как складываются консоли:
пока суть, да дело, поставил моторы и винты:
сделал из алюминиевой 3мм проволоки заднюю стойку:
и поставил тяги от серв до кабанчиков на рулях:
В эти выходные облетать не получилось – погода и сегодня, и завтра – дрянь.
В следующие выходные тоже не получится – будет мероприятие в парке Сахарова (Исторический Воздушный бой).
А дальше – ждём погоды.😃
[QUOTE=Денис из Петергофа;6698853]
Вот пара снимков, поясняющих наглядно, как складываются консоли:
QUOTE]
По-моему, при такой схеме складывания кроме самой модели в багажник уже мало что влезет. Может, лучше совсем консоли отстыковывать?
сделал из алюминиевой 3мм проволоки заднюю стойку:
Не будет ли она гуться при каждом взлете - посадке? Может быть лучше 2 мм стальную?
По-моему, при такой схеме складывания кроме самой модели в багажник уже мало что влезет. Может, лучше совсем консоли отстыковывать?
Положим в багажник - сфоткаем.
Отстыковка консолей - технически сложнее и требует ещё стыковки/расстыковки разъёмов на элеронные сервы. На Пе-8 консоли отстыковываются, и это тянет за собой кучу проблем: стыковка/расстыковка самих консолей, разъёмов на сервы, фиксация консолей. Но там я с этим мирюсь - аппарат слишком сурьёзный, можно и помучиться. ФВ-189 - самолёт “на каждый день”, отсюда и всемерное упрощение процесса подготовки к старту.
Скажу более: следующий проект - Ил-4 (размах 1,8м) тоже будет иметь такую же систему складывания консолей. Система мной достаточно отработана, и реализована на нескольких моделях (это были не полукопии, а мотопланеры и летающие крылья)
Не будет ли она гуться при каждом взлете - посадке? Может быть лучше 2 мм стальную?
Изначально так и сделал - из 2мм стальной. Но беда в том, что задний ретракт - самая “сопливая” часть моего самолёта. Подломать его проще простого, поэтому и переделал заднюю стойку. Уж пусть стойка согнётся, чем выломает ретракт. И то не уверен - уж больно он жиденький.
…Ил-4 (размах 1,8м) тоже будет иметь такую же систему складывания консолей. Система мной достаточно отработана, и реализована на нескольких моделях (это были не полукопии, а мотопланеры и летающие крылья)…
поподробней, пжлста, про опыт эксплуатации такой системы складывания:
во всех известных мне конструкциях применяются фанерные нервюры в месте разъема центроплана и консолей. насколько понимаю, для исключения подмятия стыковочных плоскостей.
здесь нет ничего похожего.
получается, нагрузка передается по стыку текстолитового лонжерона?
насколько износостойкие петли из скотча? скотч не армированный - не растягивается ли от нагрузок- не появляются ли люфты в соединении консолей?
и перевозка получается “на спине” - киль не страдает?
Изначально так и сделал - из 2мм стальной.
Вот надо было сделать виток,или пару витков на стойке в удобном месте(допустим над самым колесом) и будет амортизация.А алюминиевая хороша только весом.