Паяльник, регулятор, 3.5 мм коннекторы...
я делаю это вдвоем. один держит плоскогубцами коннектор, я вставляю в отверстие паяльник, набрав олова и ткнув в канифоль и вращаю жало залуживая края и немного вглубь. затем беру провод, залуживаю его, набираю опять олова и вставив не до конца провод пихаю туда-же жало, как только там все расплавится, набираю опять олова и тыкаю в боковую дырочку и держу, пока там все не соединится. немного путано, но как-то так. 😎
я делаю это вдвоем. один держит плоскогубцами коннектор, я вставляю в отверстие паяльник, набрав олова и ткнув в канифоль и вращаю жало залуживая края и немного вглубь. затем беру провод, залуживаю его, набираю опять олова и вставив не до конца провод пихаю туда-же жало, как только там все расплавится, набираю опять олова и тыкаю в боковую дырочку и держу, пока там все не соединится. немного путано, но как-то так. 😎
Тоесть методика состоит в том, чтобы разогреть весь коннектор целиком, приставив жало паяльника к коннектору???
Я просто пробывал: взял олово, разогрел его и полностью заполнил отверстие коннекотра… затем думал сбоку к конектору приставлю жало паяльника и оно все целиком разогреется (т.к. температура плавения сплава коннектора выше, чем олова)… ждал я так минуты 3… коннектор сильно разогрелся, но олово не стало плавиться… может мало ждал???
Лудиши контакт, капнув флюс
Лудиши провод смочив его флюсом
вставляешь конец(провода 😁 ) в контакт
Жало на контакт и греешь припой растекаясь ,заполняет пустоты ВЫХОДЯ из дырдочки
Снимаешь жало с контакта, ждёшь остывания дуя на место соединения
Надеваешь трубку термоысадки(термофит) проводишь жалом по ней и осаживаешь
Счастье!
Паяльник 60-100 ВАтт
флюс жидкий, можно и канифолью
пинцет
доска чтобы стол не прожечь, типа нагреваетсяч сильно, когда паяешь 😁
Удачи!
Обратите внимание на мощность паяльника - должна быть порядка 40W, если меньше, то тоже плохо получится.
Берем деревяшку или фанерку. Сверлим в ней отверстие по диаметру коннектора. Вставляем коннектор в это отверстие “чашкой” вверх…
Внутрь “чашки” флюс и припой и паялом сбоку по кромке “чашки” греем коннектор… Когда припой расплавится не переставая прогревать сверху в “чашку” опускаем зачищенный провод держа его пинцетом или утконосами (чтобы пальцы не обжечь) и после небольшого дополнительного прогрева убираем паяльник. Продолжая удерживать провод в “чашке” даем месту пайки остыть, протираем спиртом для удаления остатков флюса и надеваем термоусадку…
Для пайки коннекторов 3,5 мм паяло мощностью от 20-25 Вт и выше…
Вот где-то так …
Берем деревяшку или фанерку. Сверлим в ней отверстие по диаметру коннектора. Вставляем коннектор в это отверстие “чашкой” вверх…
Внутрь “чашки” флюс и припой и паялом сбоку по кромке “чашки” греем коннектор… Когда припой расплавится не переставая прогревать сверху в “чашку” опускаем зачищенный провод держа его пинцетом или утконосами (чтобы пальцы не обжечь) и после небольшого дополнительного прогрева убираем паяльник. Продолжая удерживать провод в “чашке” даем месту пайки остыть, протираем спиртом для удаления остатков флюса и надеваем термоусадку…
Для пайки коннекторов 3,5 мм паяло мощностью от 20-25 Вт и выше…
Вот где-то так …
У меня паяльник на 25 Вт… я его купиль из-за того, что у него жало тонкое… им удобнее паять… а те, которые помощьнее, они и погабаритнее и менее удобные…
А вот про мощьность - я то понимаю что маловато, но все-таки если такие выпускают, значит и ими тоже можно работать…
Щас пойду попробую…
Еще заметил дырочку сбоку коннектора
Рулит любая третяя рука (я использую медицинский зажим), большая мощность паяльника (у меня 40ватт точно) с толстым жалом и самозатекание олова по горячей поверхности 😉
Сначала “залить” дырку в коннекторе припоем (чтобы он сам затек - набрать припоя на жало, ткнуть в канифоль и к коннектору), потом туда ткнуть облуженым заранее проводом, ес-но продолжая греть паяльником - дольше написать, чем сделать.
Вот засада когда провод по сечению впритирочку к дырке… Тогда рулит боковая дырочка, облуженый провод формируем пассатижами минимальное сечение, запихиваем в нетронутый паяльником коннектор и греем последнего паяльником с канифолью и припоем - главное не перебарщить с припоем - не надо коннектор снаружи “измазывать”…
PS научишся - сможешь трубы парового отопления паять из меди 😃
флюс используешь ? с ним же всё липнет как тёплые какашки 😃
флюс используешь ? с ним же всё липнет как тёплые какашки 😃
Спасибо большое всем за советы… все получилось… 😁
Мои выводы: паяльника на 25 Вт… хватает с лихвой… олово с канифолью аж закипало в конекторе… чтобы не пользоваться пинцетом, попробывал (как советовали выше) сделать в доске дырочку с диаметром равным диаметру конектора, и сразу отпала необходимость в пинцетах, пассатижах, третьей руке и т.д. и нужно обязательно пользоваться канифолью, она как бы играет роль смазки, чтобы олово заранее не пристало к внутренней части коннектора, а постепенно, добавляя олово, канифоль сама выйдет, так как легче олова…
Вот только пока не наловчился делать все аккуратно… частенько замазываю внешнюю часть коннектора тонким слоем олова, которое хрен уберешь 😦( спасает то, что на регуляторе нужно припаивать внешнюю часть коннектора, а на моторе уже с завода припаяны внутренние части … так что внешнюю часть можно немного и повымазывать… 😃)
Примного благодарен, что помогли разобраться с этой проблемой… 😃
Берем деревяшку или фанерку. Сверлим в ней отверстие по диаметру коннектора. Вставляем коннектор в это отверстие “чашкой” вверх…
Внутрь “чашки” флюс и припой и паялом сбоку по кромке “чашки” греем коннектор… Когда припой расплавится не переставая прогревать сверху в “чашку” опускаем зачищенный провод держа его пинцетом или утконосами (чтобы пальцы не обжечь) и после небольшого дополнительного прогрева убираем паяльник. Продолжая удерживать провод в “чашке” даем месту пайки остыть, протираем спиртом для удаления остатков флюса и надеваем термоусадку…
Для пайки коннекторов 3,5 мм паяло мощностью от 20-25 Вт и выше…
Вот где-то так …
Именно так и делал, только.
Держатель для коннектора (особенно хорошо когда несколько паяешь).
Берешь пассатижи, зажимаешь слегонца коннектор, пассатижи кладешь на стол, так чтобы чашка коннектора была верх. Как освободить руку, та что держит пассатижи? Очень просто - или один оборот скотча или изоляции на ручки или (я терь так делаю) беру утконос, кладу его на стол ручками к ручкам пассатиж и надеваю на пассатижи. В результате утконос не дает пассатижам раскрытся.
у меня для таких целей осталась нагревательная часть от фена- как подставка для паяльника идеально подходит, и как третья рука- зажимаешь паяемую деталь между проволокой, держится идеально…хотя если ты моделист я бы посоветовал сразу третью руку купить- ммегаудобно.
по поводу флюса как какашки- паять всегда нужно с флюсом, флюс подбирается по типу паяемой детали, металл, аллюминий, медь и т.д., флюс способствует лучшему лужению металла, пайка получается намного крепче.
для смывки- купить какую нить калошу( хим реактив для отмывки от флюса) и старую зубную щетку найти…вроде мелочи а пайка становится более красивой и аккуратной, и ничего потом не прилипает
спасает то, что на регуляторе нужно припаивать внешнюю часть коннектора, а на моторе уже с завода припаяны внутренние части …
Правильнее (я не утверждаю что прям обязательно) мотор с регулятором спаивать без всяких разьемов… Ну зачем тебе лишние риски и потери на контактах этих трех разьемов (так ведь еще и лишний вес!)
Правильнее (я не утверждаю что прям обязательно) мотор с регулятором спаивать без всяких разьемов… Ну зачем тебе лишние риски и потери на контактах этих трех разьемов (так ведь еще и лишний вес!)
В принципе согласен, но что делать если регулятора (с одинаковым амперажем) всего 2, а моторов к ним 6 шт.
Да и к тому же, если напрямую паять без конекторов, то тогда будет проблематично поменять направление кручения винта…
В общем идея хорошая, и применять ее нужно если уж точно уверен, что это именно тот мотор и регулятор, которые нужны для конкретной модели…
А если так делать, то место пайки затем просто термоусадкой закрыть???
Да и к тому же, если напрямую паять без конекторов, то тогда будет проблематично поменять направление кручения винта…
Обычно это делается программированием регулятора.
В общем идея хорошая, и применять ее нужно если уж точно уверен, что это именно тот мотор и регулятор, которые нужны для конкретной модели…
Я переставляю целиком связку мотор+рег
А если так делать, то место пайки затем просто термоусадкой закрыть???
Ес-но, сначала одеть трубочки термоусадки, потом спаять, только не в стык, а перехлестом по 5-7мм, потом натянуть трубочки и осадить их…
Если приходится паять более одного раза лучше сделать маленький стенд из двух деревянных прищепок “старого образца”.
Располагаем их друг против друга под углом 90 град. В губках одной делаем отверстие для удержания контакта. Вторая нужна для удержания провода. Клеим их циакрином на подходящий кусочек фанеры.
Перед пайкой обязательно лудим зачищенный конец провода, быстрым касанием сильно нагретого паяльника. Желательно без сильного прогрева провода, иначе провод как губка всасывает припой. Лудить лучше применяя обычную канифоль или канифольную пасту.
Подготовленные детали зажимаем в прищепках в нужном положени, желательно стенд наклонить в сторону контакта, что бы провод не “насасывал” лишний припой и не становился жестким. При пайке стараемся сначала разогреть контакт “наконечник”, припой с канифолью в место пайки подаем свободной рукой. Для этих целей лучше брать не припой среднего сечения с канифолью внутри.
Получается все очень быстро, надежно и аккуратно.
На таком стенде удобно паять практически любые соединители в “электричках”.
Все эти конструкции предназначенные для спаивания несложных деталей (2 провода всего-то или наконечник к регулятору 😉 ) учень уж заумны. Вроде как в космос запущать модель собираетесь. 😃
Уже много лет использую такое: в подставке для паяльника просверливаю несколько отверстий различного диаметра (чтоб припаять наконечник, к примеру) и вставляю в них деталь, а потом припаиваю. Рядышком прикручиваю 2 деревянных прищепки на каждую по шурупу чтоб вращались. И зажимаю в них провода при спайке. Просто, быстро и проверено. Кстати, вместо кислоты лучше использовать обычный аспирин. Не окисляется потом
Кстати, вместо кислоты лучше использовать обычный аспирин. Не окисляется потом
аспирин тоже кислота - лучше канифоль… Тем более обычно приходиться паять хорошую медь!
Кстати, вместо кислоты лучше использовать обычный аспирин. Не окисляется потом
Зы… аспирин таже кислота со всеми вытекающими… 😃
А собственно кто вас учил паять радиотехнические цепи со всякими суррогатными флюсами (посмотреть бы в глаза этому учителю)? Пользуйтесь нейтральными, а еще лучше СКФ (спирто-канифольный) и проблем не будет…
А я паял очень просто: Во первых у меня есть “третья рука” пара крокодилов на шарнирных креплениях и с подставкой.
А во вторых - облудив провод просто вставляю его в коннектор, который предварительно зажал в крокодиле боковой дырочкой вверх! А дальше - набрав побольше припоя с канифолью на жало мощьнго паяльника подношу его к дырочке и заталкиваю внутрь. ВЕЛИКОЛЕПНО затекает. С моим паяльником нужно 2 итерации. А то, что немного пачкается боковая поверхность коннектора - не страшно, все равно она не рабочяя и закроется термоусадкой. В итоге - 10-15 сек на разъем.
Народ, а фоток накидать, показать результат всех этих жутчайших манипуляций? 😉
а на пассатижи резиночку для денег чтобы не разжимались, а вообще в разъем лучше кинуть кусочек канифоли махонький(это если жидкой нет)