Самодельная спайка аккумуляторов для питания борта
Не знаю как у кого а я уже задолбался чистить контакты в пультах ДУ от телевизора-постоянно одна и таже история.Посмотрите не одна серьёзная аппаратура не комплектуется такими модулями(исключение состовляют наборы RTF)
Несовсем так, некоторая “серьезная” аппаратура комплектуеться боксом, так как на аккумуляторе можно сделать дополнительные деньги, например ЖР 9 идет с боксом для аккумуляторов,аккумулятор идет отдельной опцией опцией не лучшего качества. ЖР 2720 не комплектуется даже боксом для аккумуляторов.
Как вариант покупать спайку из хороших аккумуляторов типа:
1
2
3
4
У меня в передатчике именно такой и стоит. И аккумуляторы бытовые. За 7 лет в электронике ни одного отказа.rcopen.com/files/000000000000000000000000
Задам вопрос сюда,дабы новую тему не создавать.Вопрос такой:в передатчике кто-нибудь бытовые акки использует? Про литий в передатчике упоминать не нужно,уже читал.Вопрос про бытовые металгидриды,поскольку штатные уже выдохлись за три года,а литий ставить(11,1)-огород городить с схемкой ограничения напряжения.
я использую, проблем пока не было.
Я пользуюсь такими. 1100 люди ставят на самики имашинки. 7ач 12 вольтовую SANYO батарею, через пауер панель использую для накала и стартера. Полностью пока что посадить еще не удалось. GP может и бывают хорошими, но я не встречал.
В инете можно почитать про SANYO Cadnica, именно о тех что на фото.Качество и т.х
на высоком уровне. Стоят на FSR-15, FSR-15оффшор,3.5 и самолет. Отказов по питанию не было.
насчет GP в принципе согласен, там как повезет… брал 3 пачки по 2 пальчика АА(это как раз из “бытовых”), 3 из них акка оказались хорошими, 3 чуть похуже, но со временем похоже те что были похуже раскачались до сотояния тех что были получше:) терь вся спайка работает нормально:)
К сожалению SANYO не влазят в фотик, пришлось купить что было т.е. GP 1500 маловато конечно, но они и это не выдают. Садятся очень быстро. На хороших батарейках в 3 раза дольше работает.
Не советую категорически!!!При пайке образуется максимум два контакта на разьёме,при таком соединении образуется от 8 до 10 контактов которые потенциально могут стать причиной отказа,это банальное окисление контактов и плюс электро химическая коррозия.Не знаю как у кого а я уже задолбался чистить контакты в пультах ДУ от телевизора-постоянно одна и таже история.Посмотрите не одна серьёзная аппаратура не комплектуется такими модулями(исключение состовляют наборы RTF)Любой контакт потенциальная причина отказа-чем меньше контактов механических-тем лучше.Я даже стараюсь по возможности не использовать сервоудлинители-паяю новый кабель необходимой длины.
Согласен на на 100% но есть такая вещь как силиконовая смазка. Используется
В электрике ,электронике для смазки контактов. Не дает окисляться и токопроводная. Я в машине все контактные соединения что есть под капотом смазал один раз и за 2 года ни одной проблемы. В первую очередь на аккумуляторе.
К сожалению SANYO не влазят в фотик, пришлось купить что было т.е. GP 1500 маловато конечно, но они и это не выдают. Садятся очень быстро. На хороших батарейках в 3 раза дольше работает.
У меня тоже в начале быстро садились, но потом как то их раскачал и все нормально стало. У GP еще довольно большой саморазряд.
А на счет того что металгидридки не додают того что написано мне как то один человек рассказал что на них пишут емкость которую нужно впихнуть при зарядке, а отдадут они примерно в 1.4 раза меньше, а вот на кадмиевых как раз наоборот - пишут сколько отдают с полной зарядки, ну а заряжать надо тоже примерно в 1.4 раза больше указанной емкости.
У кого нибудь имеется опыт,поделитесь.
Ну у меня был опыт силовой спайки ходовых акков для авто. Ёмкость 1,6Ач, производитель Baren. Давно это было. Но даже пальчиковые этого же производителя ёмкостью в 600мАч спокойно работоспособны. Только ёмкость у них стала 450мАч. Никель-Кадмий, да и года полтора лежали без дела.
банально обматываете изолентой
Банально обматывал изолентой. В те далёкие времена о термоусадке просто тупо никто не знал…
Спаяны обычным паяльником. Всё прекрасно работает.
Абсолютно верно.
Согласен с:
Саш, паяй и летай. Всё проверено и нормально и не слушай никого,
Конечно лучше взять Никель Кадмий из-за описанной выше причины (резкой просадки Металл-Гидрида в конце разряда) и от известных фирм (не Китайские подделки). Ну и паять надо тоже саоответсвующим инструментом.
Мелкий вопрос: паяльник советский мощью 60Вт - это нормальный инструмент? 😃 Или надоть для 5 акков покупать паяльную станцию ценою в 3-5 штук рублей???😂
Мелкий вопрос: паяльник советский мощью 60Вт - это нормальный инструмент или надоть для 5 акков покупать паяльную станцию???
есть еще 12В паяльники для пайки электроники:)
Тимур, да я всё прекрасно понимаю. Только лично я бегать и покупать паяльник ради спайки 5 аккумов не буду. Равно как и станцию. Есть у меня “могильничек” - и 25, и 60 и 100Вт паяльники. Мне хватает за глаза их. Всё что нужно паяю ими.
Более чем нормальный. Нужна только паяльная кислота. Самый лучший вариант, сделать самому. Взять соляной кислоты 100гр (хватит на полжизни) бросить в неё цинка и пусть стоит пока не прекратится реакция. Зачищаеш слегка мелкой наждачкой места пайки на акках, ставиш капельку кислоты, береш паяльником на жало припой и в одно касание залуживаеш это место. И так со всеми акками. Потом аналогично залуживаеш перемычки которыми будеш соединять банки.( я пользуюсь многожильной серебряной шиной от ВЧ аппаратуры, можно медной)
Можно никелевыми перемычками. А дальше просто, закрепляеш банки вертикально чтоб не разбегались, пинцет, капля кислоты на место пайки, приложил перемычку и снова в одно касание, припаял. И так все остальные контакты. Под краном сполоснул хорошенько и вот оно счастье батарея готова, плюс провода… Акки целые не перегретые и держится навечно. Хотя говорят вечного ничего нет, но эта пайка останется точно.
Андрей, это я и так прекрасно знаю. Насчёт паяльника - попытался подколоть. Подколка не вышла 😦
П.С. А ZnCl2 - он и в продаже есть.
Честно говоря я так и не понимаю зачем паяльную кислоту травить цинком, как то объясняли… купил в хозтоварах “паяльную кислоту”, работает изумительно, пайка чистая без сторонней грязи, а пробовал травленой паять так сама кислота какая то грязная, да еще и пайку потом отчищать замучаешься…
Всё очень просто, Только одна проблема, неизвестно кто, где и чем её травил? Если попалась качественная- значит повезло. А на тему как паять, то может кому то понадобится.
Кстати травим СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ а не паяльную. После травления она и становится паяльной.
а соляная есть в свободной продаже?
Соляная кислота - это не паяльная.
Во времена СССР паяльной считался как раз Цинк Хлор два. О чём выше тут и было рассказано.
Соляная кислота - это не паяльная.
Во времена СССР паяльной считался как раз Цинк Хлор два. О чём выше тут и было рассказано.
Точно, ак раз после травления и получается цинк хлор два. Просто сколько не покупал, все какое то г… С делал сам и всё как в школьные годы чудесные, паяется всё чисто.
Паяю ортофосфорной кислотой, очень хорошо…, мне нравится больше чем хл.цинком.
Перед пайкой плюсовых электродов засыпаю вентиляционные отверстия обычной содой (!?), потом всё протирается вл. салфеткой и всё… Избегайте медных перемычек-окисляются очень сильно со временем! Перемычки, нержавейка или просто сталь от консервных банок (сгущёнка лучше всего!)
ЛТИ-120 спиртоканифольный флюс проверен годами.Для пайки трудно прогреваемых элементов использую сплав розе темп.пл. примерно 100 С .Но будте окуратны с ответственными спайками там где токи большие может отпасть от нагрузки.
Паяю ортофосфорной кислотой, очень хорошо…, мне нравится больше чем хл.цинком.
Перед пайкой плюсовых электродов засыпаю вентиляционные отверстия обычной содой (!?), потом всё протирается вл. салфеткой и всё… Избегайте медных перемычек-окисляются очень сильно со временем! Перемычки, нержавейка или просто сталь от консервных банок (сгущёнка лучше всего!)
Серебряная оплетка с ВЧ проводов. Лучше чем мечта, если есть где взять.
Для перемычек использую простой луженый многожильный провод…