Усё урегулировано. Немного из жизни регуляторов.
Лучше наквасьте побольше пасты, чтобы с ног тепло снималось, в ноги больше тепла уходит чем в корпус.
Это правильно, ибо (по моему разумению все пункты!!!):
- Пластик тепло проводит в разы хреновее. Это факт!;
- Даже излишки термопасты на самом элементе ИМЕННО ЗДЕСЬ не сыграют большой роли в качестве передачи тепла от элементов на радиатор. Т.к. даже если “залить” весь рег термопастой - ему хуже не станет, по сравнению с термоусадкой, например. Почему? Да потому что “пятно” нагрева станет больше, а токопроводностью та же КПТ-8 не страдает даже по прошествии лет трёх! Сам разбирал собственноручно собранный комп на предмет замены термопасты и, нанесённую ранее КПТ-8, легко и непринуждённо снял ватной палкой. Консистенция фактически не поменялась!! Вот это удивительно, между прочим!
Кстати, для сведения: КПТ-8 признана оверклокерами компьютеров одной из лучших, если не самой лучшей пастой, при работе в диапазоне рабочих температур до 50-60 градусов по цельсию!!!
А уж при её цене в “копейка за грамм” ей равных нет. Я ей даже мазал разогнанный Athlon X64 3200+ (2900МГц, штатка 2000МГц) и получал по сравнению со средними пастами, по тестам двухлетней давности, разницу всего в +2-3 градуса…
- У ФЕТ-ов основной теплоотвод выполняет “жопная” пластина, на мой взгляд…
П.С. Поправлюсь, мой погорелец был куплен в R2Hobbies… Равно как и его “тёзка” у VladGor, скорее всего (наверное, он там же его купил)…
господа а подскажет кто нибудь можно ли заставить автомобильный регуль работать как авиа? разницу их работы думаю знаете. спасибо
господа а подскажет кто нибудь можно ли заставить автомобильный регуль работать как авиа? разницу их работы думаю знаете. спасибо
В принципе, можно - надо убрать обратную составляющую (например, можно впаять в разрыв переменного резистора стика ещё один постоянный с номиналом как у переменного).
А мне сейчас интересен обратный переход - из авиа регуля сделать авто (с реверсом) 😃
Всем Привет. Перечитав эту тему, тоже решил слегка присоединиться к этой дискуссии. Много споров обнаружил здесь я, и смыссленных, и бессмысленных. Кто-то пытается лишний раз подчеркнуть свой интелект и образованность без мудрости, нежалея времени на ночную писанину, а кто-то ведёт себя более скромно и пишет только по делу без лишних подробностей, ну а кто-то уж совсем набирается наглости переходить на личности и откровенно хамить участникам форума. Ну это так к слову, люди же ведь все разные бывают.
Уважаемые люди-человеки, дайте, пожалуйста, путёвый совет! Сам я тоже не промах:) и практически всегда чем то занимаюсь творческим и днём и ночью. Нет даже времени принимать участие в форумах, так как много вертолётов и все требуют моего внимания практически всегда.
А теперь ближе к делу: Приобрёл в этом году Raptor G4 90 E720. Облетал в ДВС-конфигурации, теперь на данный момент работаю над тем, чтобы перевести его в электроверсию, и довести до максимального уровня стабильности. Комплектация: Двигатель Скорпион HK-5020 520KV 4000 ватт номинальной, 5800 в пике, соответственно 90 ампер в номинале и 130 в пике. Регулятор хода Турнижи dlux 120 HV, пишут про него что у него якобы в пике 140, а в номинале 120 ампер. Если этому верить, то он “чёрт возьми” идеально подходит для моего движка и вполне за демократичный ценник. А теперь, внимание, вопрос: “Подойдёт ли в действительности этот регулятор для моего вертолёта?” Не окажется ли так, что он полыхнёт ярким пламенем и сгорит прямо в полёте после некоторых серий скромных тик-таков? В дополнение: вертолёт с механическим флайбаром, и силовая батарея 5400 mAh 12S 35C Гиперион.
За отзывчивость заранее благодарен.
За отзывчивость заранее благодарен.
Вам бы в вертолетную конфу надоб… здесь самолетчики…
сюды rcopen.com/forum/f63
и силовая батарея 5400 mAh 12S 35C Гиперион
У меня есть dlux100 - при 6S (это его максимум) греется как чёрт уже при 60А, я его даже не использую из-за этого
Доброго всем здравия! У меня такая история:
Регулятор Turnigy Marine 120A 6S. При первом запуске, при токе не более 70А сработала сигнализация падения напряжения на двух банках ниже 3V у свежезаряженного нового аккум. 5000mA 4S 20/30С. Выключил, подождал, все холодное. Тронулся более плавно, сигнал появился на 50% газа, и дальнейшего увеличения оборотов не ощущалось. Причалил, и застал момент появления белого дыма из электролитов 2шт по 390мкФ*35В (они вздулись, клапаны приоткрылись).
Поставил Rubycon серии ZL 1000мкФ*35В (судя по данным производителя сопротивление на 100кГц 0.018 Ом). Второй запуск, сначала опять сработала сигнализация, но быстро пропала, но обороты выше 50% набираться не желали, выше 50 градусов ничто не нагрелось! Тоскливо откатал АКБ, а дома обнаружил, что один вывод кондёра перегорел.
Вопросы :
- виновен ли в происходящем только электролит или есть дефект в регуляторе?
- малая выходная мощность связана только с “отключением” электролита?
- где приобрести хороший электролит?
Всем заранее спасибо, а за тему отдельное спасибо!
Ставьте 8KHz и 30°
про 16kHz видимо очепятка в инструкции. Принципиально высокая частота нужна злым моторам
прошло два года, а опечатка так и рисутствует в инструкциях к регуляторам. уже который день не могу авторитетную информацию найти.
заказал регуль блю-серии 30А от хоббикинга.
вот инструкция.
мотор у меня аутраннер 2835 и 1000 оборота на вольт…
чему верить?😃 что ставить? 8 или 16?
и это не единственный регуль с таким текстом в мануале.
Ставьте 8. Крутиться будет и с 16, но больше греться будет а толку мало.
Ставьте 8. Крутиться будет и с 16, но больше греться будет а толку мало.
и напишите это хоббикингу, бонусы получите 😉
так всё-таки опечатка или что?
я без притензий всяких там… сам новичок в моделизме и тем более в электрике. просто хочу разобраться.
Ставьте 8. Крутиться будет и с 16, но больше греться будет а толку мало.
вот греться будет, если правильно понимаю, когда не хватает частоты импульсов… не?
А что будет, если частота генератора ниже оптимальной?
Энергии, запасенной в индуктивности обмоток двигателя в течение импульса, не будет хватать для сглаживания пульсаций тока в паузе между импульсами. Появится заметное дрожание ротора. Но это не страшно. Плохо другое: - уменьшится мощность двигателя, поскольку полезную работу совершает только постоянная компонента импульсного тока. Переменная же будет рассеиваться на магнитопроводе двигателя, нагревая его. Упадет КПД в связке регулятор хода - электродвигатель. Причем виновным окажется неправильно подобранный регулятор хода, а греться будет двигатель.
вобщем, я запутался…))
Греться будут ключи, которым, для той-же работы, нужно будет в два раза больше тактов открыто-закрыто делать. Сопротивление в этой фазе хоть и мало, но его не стоит сбрасывать со счетов. Я так
думаю.
В цитате выше речь идёт о недостаточной частоте. Такого нужно ещё достичь.
Греться будут ключи, которым, для той-же работы, нужно будет в два раза больше тактов открыто-закрыто делать. Сопротивление в этой фазе хоть и мало, но его не стоит сбрасывать со счетов. Я так
думаю.
В цитате выше речь идёт о недостаточной частоте. Такого нужно ещё достичь.
Аа!! Вы про то, что регулятор греться бедет! а я чёта решил, что Вы про мотор.
вопрос закрыт. именно к такому заключению и я пришёл. даже не верится, (я в электрике - полный ноль.)
спасибо за разьяснение. всё сходится. поставлю 8кГц.
Осилил всю тему, очень познавательно, если пропустить профессорские мерянья пиписьками на 3-4 страницы. Спасибо Юрий,ваши сообщения всегда содержательны. Но я искал ответ на вопрос, почему тормоз в регуляторе включают с осторожностью, при всех его плюсах.
почему тормоз в регуляторе включают с осторожностью
Спасибо за комплимент
Почему с осторожностью? Если только на многомоторниках? там я-бы ставил hard, чтоб лопасти гарантировано складывались.
Но я искал ответ на вопрос, почему тормоз в регуляторе включают с осторожностью, при всех его плюсах.
Я не включаю тормоз в регуляторе по причинам - с заторможенным пропеллером меньше! сопротивление воздуха и модель хуже тормозится на нисходящих вертикалях и на глиссаде. еще и потребление тока выше.
Я не включаю тормоз в регуляторе по причинам - с заторможенным пропеллером меньше! сопротивление воздуха и модель хуже тормозится на нисходящих вертикалях и на глиссаде. еще и потребление тока выше.
То что меньше тормозится для меня + , а на сколько потребление выше? В режиме тормоза или в работе?
Тормоз потребляет больше чем в режиме холостого хода, но меньше, чем в работе.
Во всех регуляторах которые мне попадались тормоз исходно отключен. Видимо этот режим чем-то опасен для регулятора.