hyperion eos05
ПРоизошла неприятность с этим зарядничком.Завонял, выключил, разобрал посмотрел следов горелости не обнаружил.Собрал заработал.НО симптомы такие, сначала не выдавал ошибку об разрыве цепи те акки отсоединяешь ток падает но зарядка якобы продолжает идти.Потом померил ток нулю равен в реальности, напряжение тоже врет.
ПОдскажите, как починить зарядочку?Паяльник вроде норм держу, фото приложить могу вечером если надо.Что это может быть?ключи?или крыша у управляющей части сьехала?
Внимательно, через лупу, осмотреть ключики.
Наверняка увидишь вздутие или трещину.
- общий вид платы, это и есть ключики что надо смотреть?2 и 3 ключи имеют одинаковую маркировку
2.ключ 1 без деффектов
3.ключ 2 над тройкой непонятная точка мб он?
4.ключ 3 без видимых деффектов
5.непонятные брызги и следы пайки но там гореть нечему вроде.
Первый ключ, кажись, с трещиной.
на что заменить F7424? F7413 вроде можно на IFR-7832
Вживую трещины не видать на 1 , есть еще 7413 под платой жки, вроде целый.Но как к нему подобраться с паяльником-хз.
А можно както проверить ключи?Иль тока сменой?
Блин…все 3 доступных ключа выпаял и прозвонил тестером…работают…выпаять четвертый, эт над жки выпаивать, но он тоже в идеальном состоянии…что еще могло погореть?ПОсобите пожалуйста советом…куда глядеть?
Блин…все 3 доступных ключа выпаял и прозвонил тестером…работают…
Сопротивление канала в открытом состоянии мерил?
Сколько милиОм?
0.000
а вот снизу ключ силовой IRF z34n с обратной стороны платы сдох походу…в открытом состоянии 0,15…в закрытом 0.477
0.000
Идеальных транзисторов не бывает. Плохо мерил 😒
а вот снизу ключ силовой IRF z34n
а где он на фотках?
ну тестером в режиме прозвонки мерял)))мб и 0,001 я думаю не суть важно)
А на вотках его нету(он с обратной стороны платы, сидит на корпусе как на радиаторе.
Сопротивлениее мелких полевиков 477 закрытое 006 открытое
Сопротивление большого полевика520 закрытое 127 открытое, параметры нового совпали с параметрами подозрительного, тем не менее впаял новый теже самые симптомы.
Да, зарядка без акка не стартует но если после старта отрубить акк-продолжаеться.пишет параметры что то типа 12,599в, и ток заряда около выставленного, ОДНАКО! ток зарядка не потребляет, точнее потребляет но такой же что в покое. 10мА.
Далее выпаял плату с жки, проверил еще один полевик, в норме.
Пало подозрение на деталюху с маркировкой
622
S817
А(символ стилизованный под букву А)
Что за детали?4 вывода, соеденены я б сказал последовательно 2 шт, на обоих нечто похожее на белесые точки.Смущает то что идет дорожка на них прямо с ножки атмеги через сопротивление на них и на датапорт под балансир, ну и еще кудато с них дороги идут.Заряжал без балансира.Может быть такой глю от этого или не там ищу?
даташит на деталь корпус SNT-4A никто не подскажет как проверить эту деталюху?
Да, и еще, если включать зарядку без платы жки, это не приведет к безвозвратной смерти?
У Вас гнезда “выходные”(ответные для бананов + -) нормально припаяны? А то у моего с пол года назад тоже глюки начались. Не с того не с сего, начал орать при заряде, что “батарейки нет”. Первый раз разобрал, всё обсмотрел - всё в норме. Собрал - заработал. Потом опять начал орать, опять разобрал ни чего не нашёл. Собрал, включил опять работает гад. А вот когда третий раз заорал, при очередной разборке, провод плюсовой (выходной) остался в руке вместе с ответной частью.
Оказалось, что при визуальном осмотре не видно было - олово с верху “ноги” было, а к самой ноге не прилипло. Штекер держался в текстолите и всё. Видать при сборке - разборке шевелил, контакт и появлялся, потом при включении напруга появлялась и контактик “подгарал” потихоньку.
Это я так на всякий случай, а то может у них это болезнь 😈.
даташит на деталь корпус SNT-4A никто не подскажет как проверить эту деталюху?
У неё на выходе должно быть 5В, или 3,3. Включил, тестером померил - вот и вся проверка.
Да, и еще, если включать зарядку без платы жки, это не приведет к безвозвратной смерти?
Не приведёт, если ничего не замкнуть.
Сопротивление ключей в закрытом состоянии какое? Там должна быть бесконечность.
Ну и милиомы в открытом состоянии я бы всё-таки померил (или просто новые впаять).
проверял вот так все показания такие и получились.
Такой проверки не всегда достаточно.
В одну сторону он в закрытом состоянии должен звониться, в другую - нет.
А поменять мелкие ключи есть возможность?
да, именно в другую не звоняться.
Мелкие это какие?Те что обведены на фотках выпаивал и промерял.Или еще что то надо проверить?
В магазине порадовали, сказали что найти в Росии эти регуляторы напряжения без вариантов
Стоп, конкретно сглупил тот даташит на который давал ссылку не по моей детали, только что дошло, посмотрел на корпуса, моего нету!
Что за деталь- загадка, прилагаю фотки помогите опознать ее, ну а если еще и скажете откуда ее спаять можно вообще шоколадно будет
Похож на оптрончик, думаю аналог PC817го. В таких корпусах Nec любит делать их, пользовал NEC 701. Выдрать… во многих блоках питания такое встречается, хотяб в комповых.
Ну да, www.auk.co.kr/data/files/datasheet/down.asp?filena…
Type NO. Marking Package Code
SPC817M S817 P/C
заменил оптрончики…симптомы теже…увы…
А что в таких зарядках являеться датчиками тока и напряжения?Может в них дело?
Сделайте крупные фоты платы целиком. Верха и низа. В высоком разрешении положите на файлообменник, хоть на slil.ru, например.
Блин, после такого ремонта снова ремонт потребуется😵
Два резистора-датчика тока, те что справа внизу, на которых написано R100, должны быть по номиналу 0.1Ома. Если есть чем измерить, выпаяй и измерь. Похоже что им пришел полный кердык. А не было ли случае замыкания корпуса зарядника на корпус блока питания металлический?
Ремонт…да, понимаю, что паять такую мелоч я не умею, да. вижу свои косяки и осознаю их.Но проблема в том что подсказать на месте некому, а показать как надо тем более, вот и приходиться самому доходить методом проб и ошибок.Москва не сразу строилась)).Про толковые ремонтные мастерские вообще молчу.
Измерить методом амперметр вольтметра можно?
Замыкание на корпус конечно возможно, но очень маловероятно…
Какой блок питания использовался? В курсе что нельзя мыкать корпуса металлические у зарядника и блока питания? Измерить можно методом Омметра, самое простое. Сначала мыкаем щупы между собой и видим чиселко, потом меряем, вычитаем то, что показывал с замкнутыми щупами из того что показывает через детальку, получаем чиселко… По логике, если они выгорели на обрыв, то остался только резистор 0,51ома. Если регулятор пытается работать, то он будет занижать выставляемый ток(если б они были оба целые, то сопротивление шунта былоб ~45мОм, а если сдохли оба 0.1, то оно составит 510Ом), при одном и том же напряжении на шунте ток в исправном состоянии будет в 510/45раза превышать ток в неисправном. Т.е при выставлении на заряднике 1ампера зарядного тока он будет рельно заряжать током 90ма.