Зарядник 601 BC
написано bc…
Похоже на старую ревизию платы. Что с ней делать - непонятно. Да и с новой-то непонятно 😃
Собственно о ее индикации - насколько я понял принцип данного девайса, то данная лампада горит до тех пор , пока на всех банках не будет уравнено напряжение!!! И еще после этого 3-5 минут… “Контрольный выстрел” - видимо… 😁
А уж у кого какая степень ушатанности банок - отсюда и длительность горения у всех разная.
На самом деле, это хорошая версия. И хотя этот алгоритм какой-то “нетрадиционный” (в том смысле, что обычно балансировка происходит в конце цикла заряда), но, по крайней мере, мои наблюдения в нее укладываются… Криво только то, что после выполнения своих функций балансир умирает “насовсем”, и для его рестарта нужно передергивать батарею, но если во всем остальном он отрабатывает до конца, то эту кривизну ему можно простить.
Соответственно у меня есть встречный вопрос касаемо зарядки NiMn.
При попытке одноразовой зарядки (т.е. не циклирования , а РАЗРЯД до 0,8 в на банку и последующий заряд током в 0,3-0,5С) любого количества банок , от 1 до 8 (больше просто не было) - получается не очень хорошая картинка, как то;
- Разряд все нормально.
- Начинает набивать банки до бесконечности с превышением номинальной емкости в 2 и выше раз! (По индикатору ессно) С нагревом банок ну до 35 градусов - рука терпит легко, что говорит о не превышении 40 градусов. Обычно я дело до конца так и не доводил, отключал ранее.
Я сначала тоже напоролся на этот эффект, потом переставил напряжения -dV c “auto” на 7 и 12mV cоответственно, и посчитал, что проблема решилась… А сейчас сообразил, что я, действительно, дальше заряжал никель только циклированием, так что, возможно, оно и не вылечилось… 😕
Пойду, проведу серию чистых экспериментов…
В общем тут ктото разжовывал народу, именно про этот девайс (термопару) и его внедрения в данный аппарат - буду очень признателен за подробности такой переделки (точнее ДОДЕЛКИ). Да наверно всем будет не лишним… 😁
“Внедрение” внешнего термодатчика (стандартного LM35) в 601BC вполне возможно, но оно сопряжено с одной маленькой тонкостью:
Дело в том, что здесь “готовый” балансир пристыкован к “готовому” же заряднику чисто механически, а следовательно, интерфейсный выход с балансира подключен на тот единственный вход зарядника, куда может подключаться ИЛИ термодатчик, ИЛИ балансир. Физически выход балансира соединен со входом чарджера через резистор, так что для модификации девайс сильно курочить не придется; - достаточно отпаять этот резюк, и использовать его площадки для подпайки проводов сообразно собственной схемотехнической фантазии…
Мне навскидку видится несколько версий, как это можно сделать:
- Можно оторвать балансир насовсем (сняв резистор), а вход для термодатчика вывести на стандартный трехштырьковый разъем (для пущей компатибильности). - До сих пор я считал балансир практически совсем нефункциональным, и полагал такой вариант вполне приемлимым, но Ваши объяснения его логики работы изменили мое мнение на сей счет.
- “Вместо” резистора можно поставить переключатель “балансир - термодатчик”, разъем опять-же сделать стандартным. - Для этого придется придумывать куда именно ставить разъем и переключатель. Лично мне нравится окно в корпусе под входные провода питания (которые я сразу убрал, благо рядом стоит удобный разъем для того же самого), но в данный момент это окно у меня уже занято выключателем вентилятора 😁. Впрочем, если кому не лень сверлить в корпусе лишние дырки - вариант вполне приемлимый.
- Можно поставить разъем типа аудио стререо джека (для уменьшения габаритов - можно 2.5мм), в котором при втыкании штекера отключаются “лишние” контакты. - Вариант всем хорош, и нужно только аккуратно продумать какие (и как) ставить защитные резюки на выход питания и вход с термодатчика, поскольку в процессе вставления штекера он последовательно замыкает все контакты друг с другом. - Тут “минус компатибильность” со стандартными датчиками, и опять же - необходимость сверлить лишние дыры в корпусе.
- Добавить немудрящую схемку (на вход с датчика - компаратор по уровню миливольт в 200, управляющий аналоговым мультиплексором), автоматически переключающую вход чарджера на внешний датчик в момент подключения оного. - Imho, самая красивая, но и самая геморройная версия. Лично я собрался делать именно так, но руки пока не доходят… 😃
Вот картинка с обозначением нужного резистора. Со стороны стрелки - вход чарджера.
(На всякий случай, поскольку рисую я это по памяти, перед модификацией убедитесь, что я не ошибся: один конец этого резюка должен звониться с 27 ногой ATmega8 (выход балансира), а другой - с 30 ногой ATmega32 (входом чарджера)). Удачи !
Такая мысль была, но тогда вопрос: какова мощность нагрузочных резисторов балансира?
Не думаю, что их достаточно для обеспечения заявленного разрядного тока 2 ампера.
На вид там резюки 0.5 или 1Вт, но поскольку они находятся практически под самым вентилятором, то на них можно рассеивать значительно больше мощности…
Btw, штатно там вентилятор стоит “на выдув”. Мне это показалось немного странным, и я (одновременно с установкой ему выключателя) перевернул его; - теперь он дует внутрь чарджера.
Насколько это улучшило (или наоборот, ухудшило 😉) температурый режим девайса - я не мерял, но мне кажется, что “так правильнее !” 😁
да еще вот …разобрал…лампочки никакой нет…и в помине…проверяю напряжение по банкам в процессе зарядки и потом вольтметром в конце…первая всегда больше…блин…че делать… 😃
Судя по фотографии, у Вас немного другая (вероятно, более старая - а значит и “более честная”) версия платы. Если интуиция мне ни с кем не изменяет 😃, то те шесть пустых мест прямо под микросхемкой - предназначены для шести светодиодов - по одному на каждую банку, и один - индикатор режима.
Если не полениться, проверить куда идут с этих площадок вторые концы, и поставить светики на место (вероятно, понадобится еще и по одному резистору к каждому - может быть места под них есть на обратной стороне платы), то Вы, скорее всего, получите совсем честный балансир а-ля Bantam PB-5 (www.bantam.co.kr/Manual/PB-5 English-v20.pdf) со всей возможной индикацией…
- Я бы обязательно попробовал ! 😛
влепить светодиоды мысля у меня была…да только толку то…как это повлияет на процесс… 😃
влепить светодиоды мысля у меня была…да только толку то…как это повлияет на процесс… 😃
Ну, как минимум станет понятнее, что именно и в какой момент он делает…
Он, ить (если мы правильно догадываемся, что там стоит что-то вроде PB-5, конечно), будет индицировать свои действия над каждой банкой, а при выяснении, почему что-то работает не так, как ожидалось, информация лишней не бывает… Imho 😊
- Сайта нет, вернее, я думаю, что может быть он есть в сети на китайском 😃
Сайт нашёл. Даже на английском. Там же есть емыл и телефон некоей Мисс Ху. Может, ей написать пару ласковых 😜 Сайт автора 601BC Уже почти целый день пытаюсь зарядить пару банок NiCd током 100 мА. За 12 часов “залил” 1200 мАч в 700 мАч акуумуляторы. Не похоже, что зарядник собирается останавливаться на “достигнутом” 😃 Аккумуляторы холодные, как лёд…
Сайт нашёл. Даже на английском.
Это не сайт, это скриншот какой-то. 😁
На нем ни одна кнопка, кроме Download, не нажимается 😂
Всем привет.
Выкладываю фотки своего зарядника.
Свето диода нет, на спине деталек не хватает.
Короче найдите 10 отличий
Балансир не балансирует, только заряжает и разряжает
Свето диода нет, на спине деталек не хватает.
Места под светодиоды зато есть. При желании ставим 6 штук светодиодов и 1 резистор - и получаем индикацию.
Балансир не балансирует, только заряжает и разряжает
Пункт меню “зарядка с балансиром” есть?
Пункт меню “зарядка с балансиром” есть?
Всем привет!
Зарядник тот же RS-POWER 601BC
Соотсвенно и пункт меню “зарядка с балансиром” есть.
пункт меню “зарядка с балансиром” есть.
А как определили, что не балансирует?
Напряжения банок показывает?
Соответственно у меня есть встречный вопрос касаемо зарядки NiMn.
При попытке одноразовой зарядки (т.е. не циклирования , а РАЗРЯД до 0,8 в на банку и последующий заряд током в 0,3-0,5С) любого количества банок , от 1 до 8 (больше просто не было) - получается не очень хорошая картинка, как то;
- Разряд все нормально.
- Начинает набивать банки до бесконечности с превышением номинальной емкости в 2 и выше раз! (По индикатору ессно) С нагревом банок ну до 35 градусов - рука терпит легко, что говорит о не превышении 40 градусов. Обычно я дело до конца так и не доводил, отключал ранее.
Сегодня воткнул китайский тестер последовательно с двумя банками Никеля при их зарядке. Ток по тестеру при зарядке 0,1А - 60 мА, при 0,2А - 150мА. Плюс он еще в процессе заряда (не только в паузах, когда “глохнет” вентилятор) переходит в режим разряда аккумуляторов - ток -(минус)3мА. Соответственно, зарядник врёт при вычислении залитых мАч (на 0,1А - почти в два раза), т.к. просто умножает время заряда на ток заряда, величина которых далека от действительности… Токи больше 0,2А моим китайским тестером не замерить 😦 Кстати, на рсгрупс что-то проскакивало на эту тему…
Сегодня воткнул китайский тестер последовательно с двумя банками Никеля при их зарядке. Ток по тестеру при зарядке 0,1А - 60 мА, при 0,2А - 150мА.
Батарейка новая в тестере? Китайцы любят безбожно врать, когда батарея садится, а индикации ее разряда нет.
Батарейка новая в тестере? Китайцы любят безбожно врать, когда батарея садится, а индикации ее разряда нет.
Батарейка достаточно свежая - во всяком случае, напряжение на батарее показывает правильно (совпадает с тем, что показывает зарядник). А ведь измерение тока - суть измерение напряжения на известном сопротивлении… Найду нормальный тестер - составлю табличку “поправок” на разных токах… 😃
А как определили, что не балансирует?
Напряжения банок показывает?
По показаниям зарядника: банки 1-4.52. 2-4.38. 3-4.37
Общая напруга 12.60В.
При отключеном заряднике на разьёме для балансира:
1-4.22, 2-4.14, 3-4.12 , при общей напруге 12.49
По показаниям зарядника: банки 1-4.52. 2-4.38. 3-4.37
Общая напруга 12.60В.
При отключеном заряднике на разьёме для балансира:
1-4.22, 2-4.14, 3-4.12 , при общей напруге 12.49
Чем-то похоже на сбитое опорное напряжение АЦП.
Но без схемы даже не знаю куда копать 😦
По поводу зарядок NiMh - провел ряд тестовых зарядок в течении последних 4-х суток!
Тенденция такая, он (З/У) еще и чутко реагирует на состояние и качество самих акков, как то-
- Зарядка что ни на есть фирменныъх акков (От фотоаппаратов Sony, Nikon в 2000-2100 мА) разной степени убитости - прошла абсолютно без нареканий , время и емкости по показаниям индикатора з/у , на мой взгляд совпали с фактическим состоянием самих акков! Ну понятно что это все визуально…
- Безымянные Китайские акки в 600 мА - несколько затянутый процесс с нагревом, но все же так же в норме!
- Китайские же акки GP - тоже неплохо…
- Китайские же “Космос” - ну полноя ж…па! При их 1500 мА, зарядник пытался влить в них (по индикатору же) 4700 мА. Ессно с нагревом последних…
Есть еще одна тонкость в которой начала просматриваться некоторая закономерность. Дельта пик регулируемый! Так вот для Гидридов оптимальным получилось выставлять порог 5-10 мВ, а вот для Кадмия поболее 15-20, тогда вроде и З/У отключается своевременно , не сильно температуря акками…
На фото , просверлил дырку в корпусе - стало отлично видно тот “красненький” светодиод, показывающий процесс балансировки Лития…
По поводу зарядок NiMh - провел ряд тестовых зарядок в течении последних 4-х суток!
Я тоже сейчас экспериментирую с гидридами, но внятных результатов еще не набрал, бо как-то все очень нестабильно… - Как в известном анекдоте, “раз на раз не приходится”. 😁
Пока мне кажется, что у этого чарджера есть какой-то косяк с Trickle Charge’ем: вот уже на трех циклах получается такая картина, как будто “минусдельтавэ”-то он отследил нормально (потому как разрядные/измерительные паузы прекратились, причем визуально - как раз вовремя), но он продолжает “доливать” акк. - Вот только почему-то делает это он не заказанными 50mA, а тем же током, что шел основной заряд… 😵
Но если trickle charge отключить, то через раз (причем, на одних и тех же банках) он пропускает спад напряжения и продолжает лупить, как ни в чем не бывало.
При этом, с кадмием - все шикарно, глюков нет.
В качестве предположения: может быть у него шумы/погрешности измерения напряжения сравнимы с абсолютной величиной этого самого “минусдэльтавэ”, благо у металл-гидрида он небольшой… Но тогда этот эффект четко зависел бы от количества банок в батарее, а этого, вроде, не наблюдается.
Есть еще одна тонкость в которой начала просматриваться некоторая закономерность. Дельта пик регулируемый! Так вот для Гидридов оптимальным получилось выставлять порог 5-10 мВ, а вот для Кадмия поболее 15-20, тогда вроде и З/У отключается своевременно , не сильно температуря акками…
На самом деле, так и должно быть: Номинально, у NiCd это 12mV на элемент, а у NiMH - 7mV. Правда, оно может немного отличаться в зависимости от подробностей технологии/химии/etc у конкретного производителя.
… А еще мне не нравится, что при разряде “на автомате” он не отличает гидриды от кадмия, и разряжает их до 0.85V на банку, хотя по всем “букварям” должен был бы, вроде, до 1.0.
В качестве предположения: может быть у него шумы/погрешности измерения напряжения сравнимы с абсолютной величиной этого самого “минусдэльтавэ”, благо у металл-гидрида он небольшой…
А от какого источника питаете зарядник?
Мелькала тут в форуме информация, что при плохом питании зарядник пропускает дельта-пик.
От аккумулятора бы попробовать не помешало.