Простенький вопросик
А не подскажете, какая температура должна быть и как ее замерять ?.Если дадите ссылки на необходимые приборы буду очень признателен.
С сылок на приборы не дам но для обкатки подойдет стационарный инфракрасный термометр.
Средняя температура в пределах 100-150 градусов по цельсию.
С сылок на приборы не дам но для обкатки подойдет стационарный инфракрасный термометр.
Средняя температура в пределах 100-150 градусов по цельсию.
Понял . Спасибо .
фигасе, разбросик 100-150, аж 50%. 😃
150 - явный перегрев.
из опыта, после посадки, прогазовки на максимуме несколько секунд, температура головы цилиндра менее 95 гр.
мерял ИК термоментром.
У меня тоже есть CRRC PRO 26i обкатывал с винтом дерево 16х8 втечении 20 часов на минералке 40/1. Потом уже на модели подобрал винт 17х6 дерево (китай) тяга почти 6100гр (безмен за хвост), а с винтом 16х8 тяга 6,8-7 кг (но некомфортно на фане летатть с таким винтом), после обкатки разбирал мотор, задиров и раковин необнаружено, ровное зеркало по всей поверхности целиндра.
Читал у буржуев на сайте про данный мотор, кто на каком винте летает, тоже половина склоняется к 17х6 но только карбон, пишут оптимальный винт для пилотажки.
У меня тоже есть CRRC PRO 26i обкатывал с винтом дерево 16х8 втечении 20 часов на минералке 40/1. Потом уже на модели подобрал винт 17х6 дерево (китай) тяга почти 6100гр (безмен за хвост), а с винтом 16х8 тяга 6,8-7 кг (но некомфортно на фане летатть с таким винтом), после обкатки разбирал мотор, задиров и раковин необнаружено, ровное зеркало по всей поверхности целиндра.
Читал у буржуев на сайте про данный мотор, кто на каком винте летает, тоже половина склоняется к 17х6 но только карбон, пишут оптимальный винт для пилотажки.
Большое спасибо .Вы меня обрадовали в смысле тяги. Одно дело когда о почти 7 кг говорят теоретически. и совсем другое практический результат.И по винтам . теперь точно знаю , что заказывать.
фигасе, разбросик 100-150, аж 50%. 😃
Ни фига себе…, а когда синоптики говорят про температуру +1 - +6, вообще значит в 6 раз разброс дают…
ой, ну не надо путать теплое с мягким.
даже 1-6 градусов, это всего 5 градусов разницы.
вы б еще сказали 0-1 градус, это вообще стремиться к бесконечности, если делитель стремиться к 0…
а тут 50.
вон в цитате манула из ЗW, 230 фаренгейтов уже перегрев, а это меньше 150 цельсиев…
Обкатывал XYZ 26 вчера…
Температуру не мерил, не чем, НО… Во время работы мог держать рубашку головки пальцем… не постоянно конечно, а там несколько секунд, не обжигает… Но было холодно, руки мерзли, так что думаю были бы теплые руки, смог бы и просто держать палец, значит не более 80 градусов было, но уж точно что до 100 градусов, по Цельсию ествественно. 150 это критический перегрев уже. по сути между бензиновым мотором для авиа модели и бензиновым для того же мотоцикла разницы нет в плане температурного режима да и по сравнению с ДВС автомобиля тоже… и 150 градусов… это по моему, можно сказать мотору, до свидания…
Обкатывал XYZ 26 вчера…
Температуру не мерил, не чем, НО… Во время работы мог держать рубашку головки пальцем… не постоянно конечно, а там несколько секунд, не обжигает… Но было холодно, руки мерзли, так что думаю были бы теплые руки, смог бы и просто держать палец, значит не более 80 градусов было, но уж точно что до 100 градусов, по Цельсию ествественно. 150 это критический перегрев уже. по сути между бензиновым мотором для авиа модели и бензиновым для того же мотоцикла разницы нет в плане температурного режима да и по сравнению с ДВС автомобиля тоже… и 150 градусов… это по моему, можно сказать мотору, до свидания…
Досвидания мотору можно сказать только после того ка у вас при температуре 150 градусов начнёт гореть масляная пленка. Вот это и есть критическая температура мотора. (перегрев двигателя это не в прямом смысле что температура мотора поднялась 150 и всё мотору конец, это критическая температура выше которой масло-пленка начнёт сгорать и начнётся задир пары. К стати критическая температура зависит очень сильно от качества используемого масла и его температуры начала горения.)
Так что вот. 😉
Если использовать простую нашу совковую минералку то и температу 100 градусов можно считать критической.
и так для общего развития:
Для минерального масла, изготовленного на базе сырой нефти, температура воспламенения равна 149°С, а для синтетического 204°С.
На счет атомобилей скажу так температура двигателя авто имеет более низкий порог в следствии максимально возможного теплового разширения , там при перегреве задир прозойдет не от того что плёнка масла исчезла а от того что поршень в диаметре увеличился а так как кофициэнт расширения поршня гораздо выше чим гильзы это и вызовет задир.
У двигателей воздушного охлаждения с этим проще так как целиндр может иметь температуру гораздо выше того же блока авто (ограничено охлаждающей жидкостью), и по этому и имеет более широкий диапазон рабочих температур.
И особое внимание хочу обратить на допуски зазоров двигателей разного охлаждения.
Вообще то, все опытные эксплуотанты бензина говорят, что до 150С вполне допустимая температура. А что касается обкатки, надо все же мануал почитать т.к. количество масла при обкатке у разных производителей ощутимо отличается.
Досвидания мотору можно сказать только после того ка у вас при температуре 150 градусов начнёт гореть масляная пленка. Вот это и есть критическая температура мотора. (перегрев двигателя это не в прямом смысле что температура мотора поднялась 150 и всё мотору конец, это критическая температура выше которой масло-пленка начнёт сгорать и начнётся задир пары. К стати критическая температура зависит очень сильно от качества используемого масла и его температуры начала горения.)
Так что вот. 😉
Да, это понятно. Спасибо. но кроме этого есть же еще и температурное расширение поршня и много чего еще. И не думаю что двигателю полезно будет если он разогреется до 150 и у него станет чрезвычайно тугая пара например… даже если масло гореть не начнет.
И тогда еще вопрос для общего развития так сказать: при фазе горения не выжигается ли эта масляная пленка на стенке цилиндра? или она сразу же обновляется новой порцией топлива с маслом при продувке? Т.е. если температура дойдет до температуры горения масла, то эта пресловутая пленка и не будет образовываться? пока у меня такое понимание… поправьте если не так…
и еще один момент… Наверняка же температура на стенках цилиндра значительно выше нежели на рубашке охлаждения. Не так ли? тогда получается что при температуре рубашки 100 градусов, температура рабочей стенки цилиндра и наверное особенно дна поршня будет значительно выше… т.е. при 150 на рубашке, внутри цилиндра не дойдет ли до тех же ваших 204 и не начнет ли оно гореть? Вот собственно из этих соображений я и думаю что 150 перегрев уже очень сильный. Опять же уточняю что это мое имхо… Профессионалы, расскажите правду пожалуйста…
расскажите правду пожалуйста…
Вот специально для этих целей в масле и используются присадки, а так вы совершенно правы.
Ну надеюсь я полностью развеял ваши сомнения по поводу указанных диапазонов температур 😁
Усложняете все.
Нужная пропорция рекомендованного масла, рекомендованный режим обкатки, винт из рекомендованных производителем.
Ну для спокойствия и не жаркая погода.
Все.
Если при этих условиях перегреете - то двигатель отстой.Туда ему и дорога.
От того что будете очень бережно катать 20 часов на стенде и мерить при этом температуру- он ни мощности, ни ресурса не прибавит.
20 часов на стенде?! лучше бы чем-нибудь полезным для страны занимались.
зы, у XYZ 26 в инструкции написано “это не калилка, обкатывать не нужно.” 😁 вот это бренд!
хотя, вспоминая бензопилы и косилки…
У меня тоже есть CRRC PRO 26i обкатывал с винтом дерево 16х8 втечении 20 часов на минералке 40/1. Потом уже на модели подобрал винт 17х6 дерево (китай) тяга почти 6100гр (безмен за хвост), а с винтом 16х8 тяга 6,8-7 кг (но некомфортно на фане летатть с таким винтом), после обкатки разбирал мотор, задиров и раковин необнаружено, ровное зеркало по всей поверхности целиндра.
Читал у буржуев на сайте про данный мотор, кто на каком винте летает, тоже половина склоняется к 17х6 но только карбон, пишут оптимальный винт для пилотажки.
Приехал двигатель .Как и во всем , есть и свои плюсы и минусы в конструкции. Не стану занимать время их описанием. Но возник такой вопрос?Не имеет ли смысл- заменить подшипники на хорошего производителя , немецкие или японские. Что то они мне кажутся слабоватыми. Особенно ,если учесть, что о их качестве мне ничего не известно. Хотя сейчас нет ни люфтов ни биений на валу. Вал, даже вращается туговато. после скурпулезной отмывки всех деталей. На подшипниках маркировка не проштампована в губину , а написана как бы карандашом. Читается надпись S & U
Ничего о таком производителе не нашел. Кто достаточно долго пользовал CRRC PRO 26, может подскажете стоит ли их менять . Хотя ,если родные ходят нормально, не стану заморачиваться. А с другой стороны ,будет обидно, если из -за этого потянется дальнейшая цепочка ненужных износов и люфтов в сопряженных деталях.
Если нет критических замеаний к подшипникам незаморачивайтесь, собирайте мотор, ставте на модель и внебо, я уже на своем GF26i налетал более 30 литров за последние 1,5месяца (240мл. на 15мин в полный газ) нареканий нет, как и в первый раз заводиться и работает хорошо, кроме маленьких доработак на моторе ничего не менял (вру, свечу менял!).
Вот и славненько.Спасибо за ответ. Да и замена не так проста как кажется . Там впереди сальник. Чуток перегрел картер и …волнуйся за ресурс сальника.