DLE 30
О том, что не так как надо сделано в этом моторе. Я о клапанной крышке, от правильной работы которой зависит устойчивая работа мотора.
Крепление клапанов сделано без изысков, двумя потайными винтами пакет из клапана и ограничителя притянуты к плоскости клапанной крышки.
Что сразу бросается в глаза?
Сопряжение отражателя и клапана, который прижимается отражателем, происходит фактически точечное. Отражатель ведь не жеский, поэтому винты передавют давление только вокруг себя. Какой бы ни был твёрдым пластик клапана, при такой сосредоточенной нагрузке материал клапана выдавливается, совсем не на много, но этого достаточно, чтобы клапан оторвать от плоскости. Это легко проверить, снимите карб и всосите воздух из картера. Если бы всё было правильно, клапана мгновенно закрылись бы, а на деле этого не происходит, они начинают “петь”.
Дальше хуже, это означает, что клапана не закрываются тогда, когда это требуется, а некоторое время открыты. Вообще-то, моих лёгких не хватает дождаться момента закрытия.
Эти клапана раньше, очень давно, называли резонансными. Вообще, это самый лучший вариант впуска для двухтактников, но только как идеальная модель, в реальности так бывает редко. Клапана должны быть предельно лёгкими, для того, чтобы их частота резонанса была на много выше рабочих частот. Наиболее продвинутые мотоциклисты и водомоторники делают клапана из углепластика. Лучше пока ничего не придумано.
Теперь о том, что можно исправить. Надо согнуть новый отражатель, с опорной площадкой и прижимать его через стальную пластину.
Углепластиковые клапана можно сделать. Мне не с руки, бьюсь в цейтноте, но могу выделить уголь в виде ЭЛУР 0,08 и эпоксидку типа Этал 1471, она по прочности раза в два прочнее ЭД-20. Технологию тоже расскажу.
А можно ли разместить стальную пластинку между отражателем и клапаном?
А можно ли разместить стальную пластинку между отражателем и клапаном?
Нет, отражатель должен прилегать к клапану, он ведь не только ограничивает амплитуду, но и удлинняет срок службы клапана, если кривая построена правильно.
если кривая построена правильно.
Это как?
В принципе понимаю, НО…
Это как?
В принципе понимаю, НО…
Очень просто, отгибаясь, клапан должен начинать касание с ограничителем у основания, а не в середине и тем более не дальше. Ограничитель заставляет клапан изгибаться по большому радиусу.
Александр, поделитесь пожалуйста секретом изготовления угольного клапана. Если удастся сделать, обещаю прислать экземплярчик на Вашу долю. Элур имеется.
Александр, поделитесь пожалуйста секретом изготовления угольного клапана. Если удастся сделать, обещаю прислать экземплярчик на Вашу долю. Элур имеется.
Да нет никаких секретов. самое простое, это отрезать два куска элур и положить их один на другой под 45-60градусов. Пропитать эпоксидкой и накрыть сверху куском плёнки, потом откачать воздух, конечно, надо не забыть, что трубки надо использовать толстостенные. А дальше смотреть, какая толщина получается. Если так, на вскидку, то интуиция подсказывает, что она не должна превышать треть от толщины родного китайского клапана. Шкурить клапан нельзя, правда для короткого эксперимента всё-таки можно, но летать не стоит. Опять-таки из гоночного опыта, народ на ошкуренных клапанах ходил и даже без поломок оных, но это ребята опытные, поэтому я просто из осторожности не советую. Ну и эпоксидку лучше брать выскопрочную, можно и горячего отверждения, но тогда технология будет другой, более сложной. Придётся делать прессформу.
Народ, кто-нить слышал про винты “HK”? Торгуют их тут:
www.rc-fans88.com/products.asp?classid=00680003
Вообще хотел заказать Turnigy буковые (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…), но их уже месяц (это только я мониторю, а так может и 100 лет) нет в наличии (отзывы вроде неплохие о них)…
Ибо платить в нашей раше по 50-70 долларей за пропеллер, как-то крутовато, во всяком случае для моего бюджета. Если всё так печально, придется наверное вспомнить юношество и строгать самому, но как представлю бук строгать, аж дурно становится. А из березы наверное хлипковат будет, как думаете?
А я сегодня получил “питса”, вот такова himodel.com/…/Pitts_Muffer_for_GF26I_DL30_Petro_En… , под капот стал как родной, единственно выхлопные трубки коротковатые, (выступают на 5мм) как то нужно удлиннять мм на 20 и в весе на 65 грамм тяжелее родного. Ранее писали что он отнимает 100 об., но х.х. стабильнее, на днях попробую, если кому интересен результат, отпишу.
Есть у меня такой глушитель полнейшая херня. После 10литров начал разваливаться на глазах, лопнул алюминий на стыке (где малй цилиндр заходит в большой) и на самих выхлопных трубках. Падений небыло, все работало штатно!!! Правда у меня моторка на 50сс, но я недумаю, что для 30 лучшего качества.
Ранее писали что он отнимает 100 об., но х.х. стабильнее, на днях попробую, если кому интересен результат, отпишу.
Очень даже интересен результат, а также интересно как изменится звук. Хочу взять на 40сс движек в плане уменьшения шума, хотя бы чуть чуть…
Очень даже интересен результат, а также интересно как изменится звук. Хочу взять на 40сс движек в плане уменьшения шума, хотя бы чуть чуть…
Сегодня ради пробы заводил, и правда обороты стал держать 1800, и очень даже устойчиво, а звук стал на много тише, на мой взгляд приятнее (напоминает большую сс калилку) хотел лететь но погода резко испортилась, буду ждать летной погоды.
Наверное буду ПИТТС делать сам, ибо пилить “пол капота” в пыль из-за родной канистры не очень хоцца…
Наконец пришел мотор… Удивился несколько тому, что канистра сделана из “жести” при помощи пайки, а не литая как обычно…
А фото можно?
После длительных плясок с бубном вокруг движка и карбюратора в частности таки очередь дошла до клапана.
Показания: Крыло и вся сторона фюзеляжа со стороны карбюратора щедро полита свежим топливом (карб торчит в вырезе капота). Двигатель неустойчиво работает на всех режимах, особенно на холостых, меньше 2300 устойчиво не держит. При полёте скольжением переобогощается. При резком переходе с холостых на полные на 1-2сек и возврат назад к холостым, переобогащение. Вообще двигатель склонен к неожиданному переобагащению.
Разобрав увидел, что прилегающая поверхность клапанов не заполирована. Проверка подсосом через клапан, выявила наличие пропуска воздуха. Разобрав увидел несколько соринок забившихся у основании клапана(удаление из несколько улучшило герметичность) и в перемычке между пластинами небольшой выступающий дефект отливки см.фото.
Вопрос: Стоит ли отполировать привалочную поверхность клапана (естественно соблюдая плоскость) или такая структура поверхности с специально сделана для каких то мне не известных целей?
…
Вопрос: Стоит ли отполировать привалочную поверхность клапана (естественно соблюдая плоскость) или такая структура поверхности с специально сделана для каких то мне не известных целей?
Полировать уж точно не стоит, шероховатость должна быть, а проверить геометрию было бы неплохо.
Вопрос: Стоит ли отполировать привалочную поверхность клапана (естественно соблюдая плоскость) или такая структура поверхности с специально сделана для каких то мне не известных целей?
Ответ: Стоит и очень даже обязательно.
Но не полировать, а выравнивать. После изготовления “притирки” размером 28х30мм(см фото 1,2) и непродолжительной попытки притереть (фото3) получаем безрадостную картину (фото 4). После притирки фоток нет. Использовал для грубой обработки наждачку №400(примерно раз 10 менял) для чистовой №1000 (менял 2 или3 раза). Притираем со слабым нажатием не вырабатывая наждачку до конца, потому как изнашиваясь и проминаясь в местах соприкосновения, притирка теряет плоскую форму. Наждачку приклеивал клеем “Момент” давая просохнуть прим 1 мин (что бы можно было без напряга оторвать отработанную наждачку). Вся работа без изготовления притирки заняла 2-2,5часа. После притирки клапан стал держать очень плотно, практически без “подсоса”. Испытания показали очень хороший положительный результат. Мотор стал работать устойчиво на всём диапазоне оборотов с хорошими перегазовками.Холостые обороты снизились до заявленных 1700об/мин. Из карбюратора значительно снизилось количество выбрасываемого топлива.
Для проверки герметичности клапана без снятия карбюратора и двигателя, нужно выкрутив свечу, проворачивая вал по ходу, при движении поршня из ВМТ в НМТ должено ощущаться хорошее сжатие в картере, при подходе к НМТ отчётливо должен быть слышен шум воздуха продувки цилиндра.
сильно, я чёта очкую взять и попилить движок. если “ой”, где потом кусок искать?
сколько он поработал после “тюнинга”?
сильно, я чёта очкую взять и попилить движок. если “ой”, где потом кусок искать?
сколько он поработал после “тюнинга”?
Проработал но всего минут 30. Но я считаю, что от притирки клапана в любом случае хуже движку не станет. Если Вам повезло и клапан герметичен то конечно нет смысла в притирке. Кстати более точно можно проверить клапан, открутить карбюратор,поставить поршень в НМТ ,через впускное окно, ртом вянуть воздух. В идеальном варианте даже, малейшего, подсоса не должно быть.
Согласен, клапан на то и клапан, чтобы он был герметичен и если плоскость вовсе не плоскость, то её необходимо таковой сделать!