пропуски зажигания
, перешол на полусинтетику Motul 510 пока 1*35. Rexl
При использовании Motul 510(возможно палёного) выхлоп на модели был не маслянистый а в виде сухих точек сажи. В итоге начались перебои и произошло залегание (закоксовывание) кольца.
При использовании Motul 510(возможно палёного) выхлоп на модели был не маслянистый а в виде сухих точек сажи. В итоге начались перебои и произошло залегание (закоксовывание) кольца.
А масла сколько? По всей видимости дохрена! Использую наше родное мт-12п. В соотн 1к45. Потому что не так дорого. Можно с успехом использовать Штиль.Зачем гонятся за супер маслами. Наше тоже оооочень неплохо.
800-й лейте и будет Вам счастье!
А 800-й энто че?Мотюль 800 чели?
Все правильно. На выходе должно быть небольшое сопротивление.
Даже интересно стало зачем на выпуске затычка нужна ? Резонансный, настроенный выхлоп понятно как работает. Так ведь он обороты (считай мощность) поднимает как раз засчёт понижения противодавления на фазе выпуска, улучшая продувку и увеличивая наполнение цилиндра свежей смесью. Максимально данный эффект проявляется в узком диапазоне оборотов. Аналогичный приём иногда используют и на впуске, применяя впускные трубы переменной длины. А когда в глушителе мотора бензопилы/косилки и т.п. накапливается сажа и нагар, то работать этим инструментом практически невозможно становится, коленвал только себя кое-как крутит. Это крайний случай, конечно, но ситуацию с “картофелиной в выхлопной трубе” иллюстрирует наглядно.
Попробуйте заземлить колпачок свечи на картер (можно просто притянуть колпачок медной проволокой к ребрам охлаждения).
У меня такое было на 3W - думал что проблема колпачка бывает только на китайцах - оказалось нет 😉 Симптомы 100% как у Вас.
На бензиновом движке на больших оборотах идут какие то пропуски, слышны на слух и не заметны на общей работе и на показаниях тахометра. На малых оборотах все чисто ( или просто не заметно). Такое впечатление что именно по зажиганию пропуск. С батареей все нормально ( стоит 4,8 В). В принципе на полет не влияет, но как то не приятно на слух. Вроде где то читал на форуме про аналогичную фигню, но сейчас не нашел.
Может кто сталкивался с таким ? Куда копать и что это может быть? Может ли быть из-за неправильного опережения? или какие то регулировки?
У меня было такое, ну очень похожая ситуация, но она была связана с зажиганием. Пока обкатывал двигатель на малых и средних оборотах, все было хорошо. Затем наступил черед испытать его на больших, на большие двигатель не выходил. Поплясал с бубнами у карбюратора, помогло, двигатель вышел на заявленные максимальные обороты. Вроде все хорошо, но не надолго, появились пропуски заметные на слух. Менял свечи, зазоры, короче опять пляски, но ничего хорощего из этого не получилось, зажигание сгорело. А пропуски появились, как потом выяснилось, из-за транзистора преобразователя. На максимальных оборотах он сильно грелся, уменьшалось напряжение на тиристоре. Напряжения не хватало на каждую вторую искру. Это проявлялось только на больших оборотах. Вывод из всего этого, менять зажигание, или как вариант (если дружите с паяльником) установить транзистор на радиатор, пока он еще не сгорел. Я не утверждаю, что у Вас именно подобная ситуация, но попробовать можно.
Сегодня прямо в процессе полётов услышал такое “продрыкивание” на максимальных на RCS-140 25 сс. Оно однозначно было связано со снижением напряжения батарейки зажигания. Полагаю лечится использованием стабилизированного источника. Сам на БЕК с липолем перешол, что бы не мучится. Понятно, если блок зажиг. повреждён, то не обсуждается. Я имею ввиду вполне исправные блоки.
Даже интересно стало зачем на выпуске затычка нужна ? Резонансный, настроенный выхлоп понятно как работает. .
Видимо, не совсем понятно. раз так говорите.😃 Где-то, я выкладывал хорошую анимацию, сейчас - не найду. Вот, что есть. www.gilerarunner.ru/index.php/…/44-----qq
Как видите, часть смеси, “заталкивается” назад в цилиндр, а не создается дополнительное разряжение. Вы путаете работу двухтактного и четырехтактного двигателя. Поэтому, небольшое противодавление, даже немного полезно.
Полностью согласен с замечанием. Поленился сказать о второй фазе процесса, уж если про волну разрежения вспомнил, то про обратную, отражённую нельзя забывать. Анимацию и описание работы резонансного “саксофона” видел раньше. У меня на скутере такая дуда. Закажу и на модельную бензинку (когда с финансами наладится). А с пользой /вредом обычного глушителя, не того патрубка-пламегасителя, что идёт в комплекте, разобраться легко. Замерим макс. обороты с глушителем и без него при прочих равных условиях и ответ готов. На моих “триммерных” конверсированных моторах снятие глушителя увеличивает обороты, но увеличивает и шум до неприличных величин. Замер оборотов и децибел сделаю на досуге и сообщу.
Сегодня наконец то выбрался в поле, правда полетать не удалось, все тает и под снегом вода. Но поковыряться с движком получилось. Попробовал все что советовали. Поставил ли-польку и BEC на 6В. Зазор на свече сделал 0.6 . Масло сделал 1 к 40. Прикрутил проволочку от колпачка к оплетке ( к движку нет смысла , поскольку на него масса идет от оплетки через колпачек, либо надо массу брать прямо из блока зажигания). Ну в общем пропуски остались, но заметил что изменения есть. Потом поставил винт 18*6 дерево вместо 16*8 МА, и пропуски стали пропадать ( или гораздо реже , иногда даже очень долгое время без пропусков) Думаю что если есть изменения , то значит на них что то влияет. Может еще влияло то что на винте 16*8 были обороты 8600 на земле, наверно это многовато для лепесткового клапана.
Надо будет еще настраивать по топливу и покрутить опережение.
Еще сегодня очень сильно получил по пальцам при запуске, движок был вероятно перелит, но проворачивался легко при выключенном зажигании , а при включении зажигания бил в обратку, причем долго и упорно. Вроде на бензиныче не должно бить в обратку при нормальном зажигании? Или при переливе так и должно быть?
Поменяй зажигание, сравни и будет видно что это, винт, масло или зазоры.
Прикрутил проволочку от колпачка к оплетке ( к движку нет смысла , поскольку на него масса идет от оплетки через колпачек, либо надо массу брать прямо из блока зажигания).
Вот как раз таки через колпачек бывает что искрит и тогда и пропуски и помехи и все что угодно. Прикрутите напрямую к двигателю эту проволочку от оплетки, попробуйте, ну а еще лучше попробовать заведомо рабочее зажигание.
проблема с колпачком она вечная для модельных двигателей…
Прочитал все посты ,
Была похожая ситуация, на движке гуляли холостые ,
и на высоких были пропуски , поменял зажигалку
обороты перестали гулять но пропуски остались,
и что интересно с разными винтами пропуски были разные
а проблема была в следующем :в зависимости от винта
вибрация была больше либо меньше и колпак зажигания
не плотно прилегал к свече , вывел отдельный провод
на массу , с тех пор пропусков больше нет.
Для информации : стоит пламегаситель.😉
Вот вот… я просто тоже с этим сталкивался. Неплотный колпак и вот тебе проблемы.
Тогда такой вопрос, как лучше вывести массу
1 от оплетки проводок под винт какой-нибудь. Только боюсь что будут проблемы, поскольку двигатель покрыт краской, а между головкой и картером прокладка…
2 вывести массу прямо из коробки зажигания. Только не понятно как это сделать правильно, откуда взять, там вроде все залито.
Еще вопрос, отличаются ли зажигалки углом опережения и алгоритмом. Т.е. можно ли поставить от другого движка? есть еще движок DL
На моих “триммерных” конверсированных моторах снятие глушителя увеличивает обороты, но увеличивает и шум до неприличных величин. Замер оборотов и децибел сделаю на досуге и сообщу.
Вчера намерил разницу в 1000 +/-50 об/мин на максимале. Холостые почти без изменений, коррекция требуется по обеим иглам. Звук тоже радикально отличается, децибелы не мерил (шумомер на работе забыл), но с глушителем просто “шепчет”.
вывести массу прямо из коробки зажигания. Только не понятно как это сделать правильно, откуда взять, там вроде все залито.
А там “масса” прозванивается прямо на металлизированом покрытии коробочки. Многие соединяют её с любым удобным болтиком на двигателе/стойке.