DLE 20
Подниму тему…
Сделал фотки своего "помершего"движка… Похожие здесь уже есть… пусть и мои будут… для коллекции…
Это, я так понял, последствия “масляного голодания”… Каким был цвет иголок изначально - я не знаю, но сейчас по цвету они похожи на сильно перегретые…
Буду заказывать коленвал в сборе и масло лить 1:25 - пусть лучше “плюется” 😉!
А вот головка шатуна на вид вроде ничего…
Но, наверное, правильнее будет тоже новый шатун заказать…
При разборке у меня очень туго снималась задняя крышка картера…Когда снял, обнаружил на крышке и картере странный “износ”:
Разглядывал внимательно - так и не понял, отчего “это” могло образоваться?
И небольшой вопрос к тем, кто снимал с этого движка коленвал - как снять вот этот хаб
и сам коленвал?
Просто съемником “на холодную” или нужны какие-то ухищрения?
Был ли у кого нибудь опыт измерения температуры цилиндра? Если да, то в какой точке крепился термодатчик? Каким образом крепили? Какую температуру для этого мотора можно считать нормальной?
Как мне рассказали в техподдержке 3W: самый правильный способ-кольцевой датчик заменяет собой уплотнительную шайбу свечи, на нем температура не должна быть ниже 180°С и не выше 250°С. Если датчик обычный, от термометров типа MIP, Traxxas и тп, то его крепят позади цилиндра на уровне выхлопного окна. Температура в этом месте не должна быть выше 100-120°С. Я установил датчик по второму варианту. Провода от него вокруг цилиндра, стягиваются спереди силиконовой трубкой, которая и дает натяжку проводам и заодно распирается между ребрами цилиндра. Сам датчик посадил на обычную термопасту, на затвердевающую Арктику не рискнул- она как эпоксидка, не отдерешь потом. Ни вибрация , ни температура на датчик не влияют- сидит как влитой.
Просто съемником “на холодную” или нужны какие-то ухищрения?
- Съемником на холодную.
Подниму тему…
Видать пропустил ваше сообщение …
Почему такое происходит с мотором -
- экономия во всем , и скорее всего в процессе изготовления.
Самый качественный вариант - мотыль выточить, цементировать, закалить и пр.
Потом шлифануть и запрессовать .
Много процеесов вам кратко так описал.
Китаец экономит - он использует ВЧ закалку - точнули , кольцо- катушку подвели , некоторое время подержали и шлифанули - все про все несколько минут не снимая со станка .
Минус в том что вч закалка ( покрайнее мере у китайцев) получается слегка мягкая по твердости.
Поэтому в работе какие то аномалии связанные с обеднением мотора и пр. и когда в составе топлива мало масла приводит к тому что начинается питинг и выкрашивание как мотыля так и игл.
--------------------
Хаб легко снимается без съемников даже - чутка нагреть и можно рукой через тряпку или надев перчатки его снять .
Он обычно с нуля на фиксаторе ставится ( хотя это нах не надо) , видать чтоб в процессе не снялся и шпонка не потерялась.
А потом он будет вообще легко сдергиваться и без нагрева . Там нет конусных элементов, гладкий вал и отверстие .
----------------
Шатун меняйте обязательно - геометрия будет у хоженного не идеальная после рассыпания игл.
Даже если все и блестит.
Старый вал можно и отремонтировать ( если найдете подшик - эта тема вошла в тупик при попытке найти подшик на мотыль).
Для этого можно взять роликовый подшипник и его проточить и потом шлифануть в размер.
Подшипниковая сталь уже идеально термообработана и ваш мотыль будет работать долго и счастливо.
А в целом не стоит обижаться на производителя - вал это расходник и цена его не кусучая.
А более лучшей альтернативы этому мотору я не вижу .
хотя появилось два моторчика конкурента -
XYZ-20 и моторчик по заказу дядьки Valeo .
XYZ легче ДЛЕ , Мотор от Валео вообще темная лошадка .
Возможно они сделаны и лучше дле , но полностью отсутвует поддержка в виде запасных частей и это минус.
------------
Задняя крышка …
У вас она почему то не была полностью затянута . Так как там резиновое колечко , у вас не было критической разгерметизации.
А вот крышка набила выроботку .
Это была первая версия.
Вторая под крышку набились опилки от разрушающегося подша и она резонирует и выбило .
Короче у меня такого нет , хотя тоже приклинило один раз. Там зазор очень плотный и замыло мусорок и он вкрапился между картером и крышкой .
Потом крышку тяжко было выдирать с картера и остался след.
Буду заказывать коленвал в сборе и масло лить 1:25 - пусть лучше “плюется” !
1-25 это вам ничего не даст особенного , вполне до 1-33 можно уменьшить.
На 33 он уже выбрасывает очень редкие капли .
Но 1-50 я даже на касторовом масле не рискну этот мотор гонять …
Сейчас вообще добавляю касторку в топливо, примерно 80 масло кастрол и 20 касторки.
Но там нужно хитро бодяжить - касторка плохо размешивается в бензине.
Я отдельно замешиваю литр топлива с касторкой и отдельно два или три литра на кастроле.
Оба состава бодяжу в нужной пропорции ( к примеру 33 на касторке литр и 33 на кастроле два - три литра)
Как смесь с касторкой смешается и отстоится все сливаю в месте .
Нужно вливать бенз в касторку а не наоборот , тонкой струйкой и помешивая и дать неделю отстоятся.
---------------------
Агитировать не буду .
Но температура вспышки касторки на столько высока , что она держит масленную пленку на любых температурах стенок двигателя.
Ни одна синтетика такую температуру не держит.
Нагар пока не беспокоит ( не прогресирует) в камере сгорания при таком составе.
если найдете подшик - эта тема вошла в тупик при попытке найти подшик
А какой диаметр шейки колена ?
Евгений, спасибо за развернутый ответ! Заказал на “башне” и коленвал и шатун… еще 23 июня… пока не получил…
Жду…
А какой диаметр шейки колена ?
Мотыль 8мм.
Внутренний диаметр нижней головки шатуна 12мм.
8х11 подшей много , а вот 8х12 редкость.
Заказал на “башне” и коленвал и шатун… еще 23 июня… пока не получил…
Пока все едит , разберите карбик и проверьте сетку.
То на что вы жаловались - лично у меня возникало по двум случаям - забитость фильтров ( в карбе или когда заиливалась фильтр-колотушка в баке).
При этом я опускаю более детские моменты - разнообразные подсосы.
И будет ваш моторчик опять мурлыкать.
Так что если вам этот моторчик оказался оптимальным для эксплуотации , вполне очень даже хорошая техника.
Ломается ( ничего в этом мире не вечно) , но вполне бюджетно чинится.
Мотыль 8мм.
Подшипник игольчатый с наружной обоймой НК 0810 . Внутр 8 мм , нар 12 мм , шир 10 мм . Используется в верхней головке шатуна бензоинструмента . В качестве шейки мотыля можно попробывать поршневой палец , он облегчен сверловкой \ ослаблен\ , вдруг выдержит .Множество инструмента используют конструкцию с подшипниками такого типа .
В качестве шейки мотыля можно попробывать поршневой палец , он облегчен сверловкой \ ослаблен\ , вдруг выдержит .
rcopen.com/forum/f89/topic200102/869
rcopen.com/forum/f89/topic200102/891
Выдерживает.
Подшипник игольчатый с наружной обоймой НК 0810
rcopen.com/forum/f89/topic200102/820
rcopen.com/forum/f89/topic200102/829
Работает …
Но в целом разговор если сделать по конструктиву как у дле.
Пока все едит , разберите карбик и проверьте сетку.
Послушал совета и открутил крышку карбюратора - похоже не зря 😮
Темное дегтеподобное не знаю что, а вот светлые ворсинки слегка напрягли… Я поставил в бак фетровый фильтр, купленный в запчастях для бензоинструмента - не от него ли эти ворсинки? Может фетровый фильтр так сорить? Не заменить ли его на керамический? Такое количество мусора может влиять на работу двигателя?
И только что с “башни” счастье привалило 😛
Вечером займусь восстановлением, а то застоялся уже самолет…
Такое количество мусора может влиять на работу двигателя?
Никогда нельзя с достоверностью до первой инстанции дать точный диагноз.
Но исходя из мною встреченных трабл 60% это и есть ваша проблема.
Сетка легко вытаскивается и желательно её минут 20-30 пробить в ультразвуковой ванне - так вы на 100% восстановите проходимость фильтра.
Крупный ворс и мусор вы видите , но в ячейках сидит более тонкие фракции мусора и в ультразвуке они растворятся ( промывкой вымыть его не всегда удается).
Фильтр колотушка могла дать такое , после того как заилилась , ворс стал создавать сопротивление и стало вымывать ворс.
Он должен очень легко продуваться.
У вас плосколет как я понял - поставьте просто увесистую колобаху в бак ( без фильтра)и примените наружный фильтр .
Вам будет проще контролировать такой фильтр и вы сможете прямо в поле промывать его в обратку заправочным насосом.
Чтож собирайте моторчик и летайте дальше получая удовольствие.
У вас ресурс не значительный и замена колечка ему сейчас будет очень даже полезна.
Цилиндры не идеально цилиндрические и сейчас новое колечко будет работать в куда правильной геометрии.
Может вам повезло и вам достанется кольцо нового образца.
ДЛЕ хотело поменять материал колец. Они раньше были сильно жесткие и был повышенный износ.
Короче удачи, ваш моторчик еще вас порадует.
А вы его сразу в мульду списали…
p.s. Есть правда попадалово если ставить просто колобаху без фильтра - у вас могут пойти обильно пузыри воздуха по трубкам.
И это есть серьезная проблема для режима.
Фетровый фильтр препятствует попаданию воздушных пузырей при вспенивании топлива в баке.
Короче вам будет по месту виднее.
Керамических фильтров не видел - это трубка не из керамики , а пластиковая типа пенопласта.
Фильтрует идеально, но так же идеально быстро заиливается.
Вчера облетал восстановленный двигатель… Масло развел 1:30 (по мануалу к двигателю 😉)… Плюется, конечно… но не смертельно… Режимы еще требуют подстройки, но, в целом, приемлемо…В инверте не глохнет, но при перевороте из инверта в нормальное положение сразу прибавляет оборотов… Почему так -пока загадка? Ибо карбюратор чистый, с трубками все в порядке, фильтр в баке продувается легко (в баке стоит именно потому, что без него пузыри гонит)… Буду наблюдать дальше… может, прояснится…
Вот интересный вопрос - надо ли двигатель обкатывать после замены коленвала и шатуна (кольцо поршневое менять не стал)? Ведь все трущиеся детали остались прежние… Поменялись только подшипники на шатуне… Нуждаются ли в прикатке подшипники и, если да, то как долго?
[quote=Pav_13;4426702]В инверте не глохнет, но при перевороте из инверта в нормальное положение сразу прибавляет оборотов…[ У меня 30ДЛЕ тоже меняет обороты ,только наоборот в инверте прибавляет , думаю это не так критично ,главное нет глохов ( а зависит думаю от того как расположен карб . У меня мембраной воздушной в верх ,головка цилиндра в низ . А у ВАс как карб расположен ? Подозреваю что мембраной воздушной в низ ? ) Обкатать движок после ремонта надо , всё же новые детали должны притереться . Летать не на полную катушку вот и всё .
При данном ремонте обкатка условная - пару баков на щедящем режиме.
А у ВАс как карб расположен ? Подозреваю что мембраной воздушной в низ ?
Ну, в принципе, почти вниз 😃
rcopen.com/files/51cbcb219970730077eb6893
Может, и в этом дело…
С пол-часа чистого времени я уже налетал после ремонта, сильно не газуя - буду считать, что обкатал 😉… А то круги нарезать как-то не очень интересно… больше интересует висение на винте… Хотя висит он далеко не на полный газ…
Кстати, еще интересный вопрос: на висении двигатель больше греется, чем при “обычном” пилотаже при том же уровне газа, или нет?
У нас на поле существует два прямо противоположных мнения:
- висеть долго вредно для мотора - перегреется
- висеть можно сколько угодно - охлаждение достаточное
Какое правильное?
У меня пока висеть непрерывно дольше 20-30 секунд не получается - или сваливаюсь, или ветром уносит 😦… Но на перспективу надо бы знать ограничения (если они есть) по температуре движка…
Встречайте новую версию нашего моторчика с задним выхлопом
www.valleyviewrc.com/…/dle-20ra-gas-engine.html .
Пока поступила в продажу ограниченная партия.
На башне появилась инфа что будет в конце октября ( они всегда так пишут , в декабре появятся)-
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDWDW&P…
Интересно на сколько будет хороша новая версия, относительно предыдущей.
В описании - применен более легкий сплав картера , облегчен поршень и пр. что якобы увеличило приемистость мотора.
Новая зажигалка с новым ПО.
Но среди сказанного в описании не все сходится , пишут что якобы мотор более легкий а данные говорят что он тяжелее.
Короче х.з…
Кто подсажет где преобрести цилидр от дле 20. Сорвал резьбу свечи!