Проблема с зажиганием
Попробуй (думаю понятно)
BATTERY TEST
ENABLED:
- close programming pins with
enclosed jumper.
BATTERY TEST
DISABLED:
- open programming pins
(remove jumper).
напряжение 6.5 v
напряжение 6.5 v
У тебя Напряжение ниже, чем 6,5 В.(или на грани)- если мигает постоянно.
Попробуй запитай от другого акка лучше 2x LiIon / LiPol или от Б/П.
снял перемычку ! теперь искра появляется при замыкании белого и зелёного провода!
значит зажигалка живая. Если с датчиком холла так и не появится искра, то значит менять его.
А почему с одетой перемычкой постоянно мигает, типо проверка батареи, и на замыкание никак не реагирует?
снял перемычку ! теперь искра появляется при замыкании белого и зелёного провода!
Соединяй датчик как было. Запитывай(поднимай питание) от 2x LiIon / LiPol или от Б/П.
Все должно быть ОК.
Если будет мигать (короткая вспышка в сек) отключи батарею и подключи снова.
Примотал датчик, с перемычкой без изменений ( одна искра при включении и светодиод моргает) искры при работе нет, без перемычки при включении светодиод моргает пару секунд и гаснет, свечка постоянно искрит,на датчик никак не реагирует.
Повторюсь . У Вас низкая напруга питания.
Дим Димыч писал ранее
Две банки липо на зажигание этот мотор отлично переваривает. В комплекте есть перемычка которая вставляется в зажигание и зажигалка начинает понимать, что работает с липолькой.
В случае просадки липольки зажигалка оставляет только низкие обороты, сесть можно, липолька не убивается. Так же перед запуском зажигалка тестит липольку.
Если тест не пройден- нет искры.
Почитайте rcopen.com/forum/f89/topic92875
найдете много интересного.
Пост 52.
там блок довольно интерестный, он при включении свечку прожигает, старый мой работал при включении все искрило нормуль, а новый не пробовал ,а надо было, там блок состоит из двух частей типа процессор с логикой и само зажигание , я на своём первом заметил после того как он крякнул , что когда его ковырял , повредил какуюто малюсенкую хреновинку типа диод или ему подобных, которая стоит на блоке логики и не стал ничего паять , а новый только лампочкой мыргает , и не искрит я уж перепаял в надежде что высоковольтный блок не работает , такая-же херня , он в добавок ещё програмируетса под разные трубы и есть у него приблуда называетса тест батареи , типа когда включил зажигание , оно проверяет заряд батареи если всё нормально то проходи , на десять минут железно хватит , если нет то никуда не летим заряжаем батарейки , я уж пробовал включал отключал , не искрит и всё , надо ещё один , хочу автомат подсос как был , главное понял ,что свой блок я сам сломал, это не просто блок зажигалки , а это самый настоящий блок управления двигателем , ни у одного известного мне мотора такого нет!
закажу себе ещё такой мотор , назревает проэктик лодки двухмоторной , но это совсем другая история,
снял перемычку ! теперь искра появляется при замыкании белого и зелёного провода!
Блин про перемычку же надо было мануал покурить сразу - онаж для защиты липо от переразряда)))
Так я весной с этой перемычкой заводил и обкатывал, от простого бортового питания на 5 банок ААА (1800мА)
А сейчас также 5 банок но уже 2700мА и объёмом побольше чем АА.
Всё! Проблему нашёл не знаю , может просто совпадение, но всё заработало.
Позже отпишусь.
А сейчас также 5 банок но уже 2700мА и объёмом побольше чем АА.
Читаем мануал 6x NiCd / NiMh
Молодец, что нашел. В режиме теста зажигалка жрет ток еще как.😉
Не проходят твои акки (2700 которые) данный тест . Вот и все дела.😃
Коллеги, прошу помочь! После двух крашей зажигание ICU-L стало пробивать на массу с созданием сильных помех. С ремонтом решил пока не заморачиваться, ждать замену еще долго. Есть вариант установить новую зажигалку “rcexl”, a датчик взять от эволюшена, чтобы не заморачиваться с перестановкой магнита и креплениями датчика. Разьем датчика и зажигания трехпроводной, т.е. не индуктивного типа. Распай зажигания, как у рулевых машинок - черный, красный, белый. У датчика после отрезания будет черный, зеленый и белый. Вопрос, что к чему и какие еще камни?
что бы не плодить темы можно спрошу здесь? обломался кончик резистора в свечном колпачке (3w 110i). есть ремкомплект с кинга. но там резистор номиналом 3кОм. а на родном 1кОм. подойдет ли резистор из магазина с нужным номиналом или можно оставить на 3кОм? если можно то оба должны быть одного номинала? заранее благодарен.
на аппазитнике номиналы должны совпадать
а как насчет 1кОм или 3кОм? будет ли разница в работе и не отразится ли это на зажигалке(если влупить 3кОм). у троечных просто толще контакты. у магазинных на 1кОм проволочки потоньше будут.
толшина вивода независит от сопротивления а от мошности . По моему в калпочке 0.5w само сечение вивода в этом месте нeкритична, он там может бить и как волосок , главное чтоб контак обеспечить, и мехнически видержал.
сопротивление напрямую зависит от сечения проводника. но в данном случае думаю не критично. мощность резистора вроде 1 Вт. вобщем буду пробовать вставить резистор из магазина. стоит 10р. так что менять можно хоть каждую неделю.
резистор из магазина. стоит 10р. так что менять можно хоть каждую неделю.
10 раз на дню менять будете - горят они
сопротивление напрямую зависит от сечения проводника. .
Да, ну сопротивление изгатавливаетса из разнова провдника с разным сопротивлением , так что их сечение может бить одинаковое как 1к так и 3К а какое это сечение ви невидите , обмоточные сопротивление обикновенна малово сопротивлениея неперевишая пара сотен ом , На сопротивлениях в киломах вам видна толька виходные проводники. которие меняетса от типа резистора , ево мошности, от чево и зависит сечене материала сопротивления. 0,5w и будет 0.5w будь он 1oms или 1mom.
так что посоветуете? ставить из магазина или или заменить оба резистора на 3 кОм? просто не хочется лишний раз колпачки разбирать.
Ставте тот каторий Вам кажетса механически прочнее, без разници 3k или 1к
10 раз на дню менять будете - горят они
А пчему они должны гореть если мошность соответственая ? токa же там почти никакова , только високое напряжение.
Мне било зажигание где вобше нет сопротивление и високовольтный провод бил с простой жилой , и никаких помехов , может гашение било уже в катушке . Правильный провод уже сам с сопртивлением , то есть чем он длинее тем сопротивление больше ну без разници он на свечу 10цм или 50цм такой провод и непрозваниваетса , то есть прозваниваетса ну с определёным сопротивлением - померте провод автомобиля , все они показивает очень большое сопротивление.
Уважаемые, не спорьте. Резистор там стоит 2х ватный. Пробовал менять на МЛТ-1. Горят после непродолжительной работы. Я бы смело поставил 3k из имеющихся и не парился. Для ВВ разряда 1-3 k не есть проблема. Пройдено на собственном опыте и MLD70.
Я про 0.5w просто гадал , раз там стоит 2w ну пакупаите 2w , я писал “соответственной мошности” или в магазине каторий тoргует компонентами прадаётса толька определённая мошность? Я про резистори МЛТ вобше давно забил , таких последних видел толька в школьные годы радиокружкe, МЛТ 2w Bи вобше там незасуните , ненада их вобше нигде ставить , сколька их поmню, ниодной компоненты так неоксидировались виводы как млт сопротивлениям , можт чтота менялось, всех давно вибросил.
МЛТ 2w Bи вобше там незасуните
Абсолютно верно. По диаметру не пойдет. Из этих соображений и посоветовал поставить имеющийся 3k вместо 1.
И еще добавлю. К большому сожалению (у меня по 1.8k стояли) подобных резисторов, по мощности и габаритам, не смог найти ни в магазинах ни в нете. Пришлось брать комплект ремонтный с HK.