Доработка 4-х тактника Атлант-48
Тут видать клуб по интересам на тему как поломать мотор Калашникова.
Ну типа да, но у меня пока не получилось сломать…
Иван вам проще сделать шатун с нуля, чем пытаться чинить старый.
Кованный шатун ( паковка ) прижимается один раз и поочередно растачивается и шлифуется с одной установки.
После снятия шатуна , повторно поймать осевые не реально .
Счет идет на тысячные .
Делилку от проксона нельзя использовать для этих целей вообще.
------------------------------------------------------------------------------
Либо как выше сказали протачивать обе головы либо шатун в помойку если вы так уверенны в том что он бракованный.
Это очень ответственная деталь .
Ладно на втулках там еще можно как то покривить душой и втулку разобьет - будет не идеал но кое как будет работать.
Сможете ли вы сделать на проксоне шатун с нуля .
Сможете и даже вам делилка поможет ободрать наружные поверхности.
вам нужно сделать две расточных головки типа такой конструкции
каждая под диаметр отверстия нижней и верхней головки шатуна.
Причем сложность это настроить их под нужный размер.
так как я невстречал подобных под нужный диаметр -
Микро флатеры вы настроили .
Дальше на станине крепите пластину с четырьмя отверстиями где наподобии с фоты вверху планкой прижимаете заготовку .
Только вам нужно пластину на которой вы будете обрабатывать будущий шатун профрезеровать и сделать прилив под среднюю часть щатуна и на которую вы будете прижимать заготовку.
второй вариант без прилива просто ровно фрезерованная и прижимается пластина тоже фрезерованная хоть с одной стороны.
Дальше вам вам нужно определиться какой шатун будет стальной или алюминевый.
В алюминевый вам нужны подши типа немецких Инна с обоймой .
Проточив с небольшим запасом на шлифовку ( порядка 0,02 -0,03) вы потом флекс хонами шлифуете отверстия и запресовываете подши.
В стальном шатуне гимору больше и вряд ли вы осилите на коленках.
Так как вам сначало нужно продрать дыры с запасом на закалку, обработать с наружи весь шатун, потом термообработать , потом шлифовать. отверстия с одной установки и там флексы уже не дадут нужной геометрии.
Короче я даже не знаю как в условиях дома оптимально изготовить стальной шатун без оборудования.
-------------------------------------------
Просто процесс изготовления стального шатуна требует много операций.
Паковку обрабатывают дробленкой - молотят стальными шариками для нагартовки.
Предварительно растачивают.
Потом термообрабатывают по полной программе.
Меднение опускаю так как не обязательно.
На выходе вы должны получить твердость оптимальную для работы игл - это приличная твердость.
Китайцы хитрят и их шатуны мягкие.
И вот после этого шатун ставится и с одной установки какое бы положение он не занял шлифуют .
Поэтому часто кажется что визуально головка завалена , но реально она расточена параллельно и соосно другой .
Просто паковка легла немного не ровно - но расточка правильная.
-----------------------------------------
Соосность расточки можно с относительной точностью проверить двумя разжимными оправками с большой длинной в вашем случае примерно 200мм. установив в каждую шейку.
и потом замерив межцентровое растояние.
наподобии как здесь для поршня
Но это только на завал отверстий , а если они пошли винтом ( разошлись в разные стороны ) я даже и не знаю.
Две шлифованных длинных плиты строго параллельных .
Короче гимор еще тот.
Но даже шлифованные с очень качественной чистотой разжимные оправки не всегда встают точно .
---------------------------------------
Короче самое простое сделать алюминевый шатун с запрессованными игольчатыми подшами.
И легкий будет и вы сможете с минимальными проблемами его сделать.
----------------------------
Если бы все было так просто как вам кажется .
Вы что думаете я бы покупал моторы .
Зачем неделю мотор один состряпал, другую неделю другой.
Зачем деньги тратить , когда сам понакуролесил.
Ну типа да, но у меня пока не получилось сломать…
Это скажет мотор после наработки хотя бы в 40 часов.
Пара видюшек как растачиваются паковки шатуна
Общепринятый способ с одной установки -
И есть в природе такое оборудование где выставляется по призме -
На самое качественное на подобном оборудовании ( и все категорично с одной установки)
Есть вариант сарайного изготовления , но если у вас такая цель то …
там три мультика из этой серии .
После этого увиденного надеюсь вы поняли что пытались сделать и главное на чем , на делилке проксона - жуть.
В ней гайку ровно не сделаешь если даже сильно захочешь ни грани ни ось не поймать физически не возможно.
Коллеги, я конечно не токарь/фрезеровщик/шлифовщик и пр. подобное, но как делают шатуны представляю. К тому же зачем приводить в пример процесс изготовления поршней ф1000мм и шатунов длиной 2 метра для корабельных моторов - к нашим размерам этот техпроцесс отношения не имеет. Фирмы, которые охотно занимаются ремонтом моторов (“Механика” например) и делают практически все описанные вами операции, за расточку/шлифовку отверстий ф8 - ф14 не берутся. Да и за шлифовку гильз диаметром менее 60мм тоже.
Короче я даже не знаю как в условиях дома оптимально изготовить стальной шатун без оборудования.
Это ключевая фраза, правда не совсем без оборудования, если конечно Проксон таковым не считать.
Как не крути одним вашим станком не обойтись .
Еще одна ключевая фраза, к тому же я уже упоминал - ну нет у меня токарного станка. Хотя процесс Вами описанный понятен, спасибо.
так как я невстречал подобных под нужный диаметр -
Где такой инструмент для размера от ф8 до ф16 приобрести можно?
Это скажет мотор после наработки хотя бы в 40 часов.
К сожалению и в штатном состоянии 40 часов Атлант, как показывает опыт, в режиме максимального газа не проработает…
Коллеги, все же у меня так и остался вопрос - при наличии того оборудования, что у меня на сегодня есть, стоит ли пытаться доделать шатун до состояния под иголки (верхнее ухо 8х11х12, нижнее 10х14х12 с запрессовкой втулки на мотыль нужного диаметра) или просто перейти на бронзовые втулки 9х14 низ и 8х10 верх (убрав конусность и сделав отверстия для смазки там, где положено)? Правда для расточки отверстий все равно кого-то искать прийдется.
Это скажет мотор после наработки хотя бы в 40 часов.
Это говорит мотор который 6 лет насилуют, вставляют в землю, пилят ,опять вставляют, и хочу подметить все детали родные. И наработал он не мало. Лично я зимой 10 часов сделал.
Правда для расточки отверстий все равно кого-то искать придется.
Лучше чем производитель данного экземпляра сделать не сможет, а если сможет то это единичный случай и на него надо попасть. Закажите у Александра стандартный шатун. И отправте ему вал чтоб он перепресовал мотыль и поставил стандартный наборной подшипник.
или просто перейти на бронзовые втулки
От втулок отказались ещё много лет назад на 45ой версии, как показала практика быстро изнашивается.
просто перейти на бронзовые втулки 9х14 низ и 8х10 верх (убрав конусность и сделав отверстия для смазки там, где положено)? Правда для расточки отверстий все равно кого-то искать прийдется.
Шатун на втулках ходит меньше чем на иголках, да и нагрузки держит хуже. Судомоделисты не зря переделывали МДСы именно на игольчатые подшипники. НО, шатун на втулках проще сделать и, если правильно подобрать пару трения, то можно обойтись лишь периодической заменой шатунов, там где один шатун изготавливать - не сложно и десяток нашлепать. Однако, все равно, нужен токарный станок, и на координатке сверлить, а в нужный размер шейки вгонять заказными развертками, т.е. еще два инструмента делать, или четыре, включая сверла.
Закажите у Александра стандартный шатун. И отправте ему вал чтоб он перепресовал мотыль и поставил стандартный наборной подшипник.
С удовольствием это бы сделал, но на мои письма Александру ответа нет…
В том валу что у меня, мотыль похоже не запрессован, а сделан вместе со щекой из одного куска, не уверен что этот родной вал удастся переделать. Заодно бы еще новый распредвал с Саитовскими кулачками получить в моем варианте…
Правда, похоже это все мечты - делать прийдется самому.
Бронзовая втулка в нижней зоне шатуна под мотыль работала на метанольных моторах 40см, масло- касторка. С переходом на бензин пробовал разные бронзы, центробежную смазку мотыля, разные масла, в результате нагрев зоны сопряжения бронзы с мотылем, прихватывание и разрыв дюралевого шатуна!!! Учитывая применяемое Вами масло и пропорцию- двигатель заклинит мгновенно??? Проверено лет десять назад. Роликовый подшипник на мотыле в варианте Минтор для одноопорного вала хороший вариант!!! Заказывайте подходящие габариты шатуна с мотылем и роликовым подшипником. Или начинать делать новый шатун. Координатная шлифовка - станок 3283С, на базе одной станины изготавливались расточные и электро-эрозионные станки. Станок универсальный (не программный),обработка отв. от 3мм и более термообработаных дет., обороты эл.шпинделя от 12000-96000. Обработка отв. в основном камнями на основе кубического нитрида бора(эльбор). Мягкие металлы -бронзу, дюраль шлифую електрокорундом крупного зерна с поливом масла в зону обработки.
Шатун на втулках ходит меньше чем на иголках, да и нагрузки держит хуже. Судомоделисты не зря переделывали МДСы именно на игольчатые подшипники. НО, шатун на втулках проще сделать и, если правильно подобрать пару трения, то можно обойтись лишь периодической заменой шатунов
В целом это так, но требования по точности изготовления для втулок не такие жесткие, а из инструмента как Вы правильно заметили только пара разверток и нужна (у меня есть). А отверстия зачем на координатке сверлить? Расстояние между осями отверстий особой точности не требует - степень сжатия можно прокладками отрегулировать.
И еще - в авиации например Саито ФГ36, да и остальные их 4-Т бензинычи на втулках работают, и проблемы в основном не в шатунах, а в обрывах выпускного клапана.
Заказывайте подходящие габариты шатуна с мотылем и роликовым подшипником. Или начинать делать новый шатун
Александр, напишите в личку, куда Вам слать шатун и деньги.
Роликовый подшипник на мотыле в варианте Минтор для одноопорного вала хороший вариант!!!
Это верно, почему бы нам такой вариант не применить?
Где такой инструмент для размера от ф8 до ф16 приобрести можно?
Нигде , я делаю сам , используя обломки концевых фрез тведосплавов в качестве резцов.
на диаметр 5-8 мм расточной
Это ключевая фраза, правда не совсем без оборудования, если конечно Проксон таковым не считать.
Если вы считаете что проксон конкурент Манеку или Роттлеру - гы проксон вне конкуренции…
Я еще могу понять WDM16 или WDM20 где жесткость станка и его конструкция и могут позволить имитировать расточные станки с нужной точностью для операции какую вы задумали - выставить и расточить одно отверстие шатуна.
Но главное они позволяют использовать качественный инструментарий для этого вида работ.
Ладно тут нет смысла.
Правда для расточки отверстий все равно кого-то искать прийдется.
Ну вот и вернулись к исходному - нужно искать …
А как же прокосон и то что вы знаете процесс изготовления.
А отверстия зачем на координатке сверлить? Расстояние между осями отверстий особой точности не требует - степень сжатия можно прокладками отрегулировать.
Столько разговору и все на одном месте - что бы не получить еще раз такой же шатун который был у вас и который вы пытались лечить.
Только не сверлить а растачивать и с одной установки.
а в нужный размер шейки вгонять заказными развертками,
Никто под иглы , ролики шатуны не делал и не делает развертками - полное отсутствие геометрии обработанного отверстия для таких условий работы .
Ни одна развертка не дает нужный класс точности и геометрии .
Справочник металиста стр333 - развертывание.
Развертывание определяется на предварительное и окончательное, выполняемое черновыми и чистовыми развертками.
Окончательным развертыванием достигается 3 и 2 класс точности чистота поверхности 7 и 8 класс.
Так вот чтоб получить такой класс точности используется спец патрон с плавающим центром + принудительное охлаждение развертки + калиброванные центрующие оправки .
Может судомоделисты и переделывали МДС-ы но они долго не жили все равно.
Удачные варианты переделки тех моторов можно было посчитать на пальцах - к примеру мотор собственой разработки Калистратова , и то он хромал на тему ресурса и слабым звеном был шатун с иглами.
И он не разверткой делал шатуны.
Пришел на замену коленвал с шатуном из г. Киев изготовленый в 2007г. Ход поршня 30мм, объем 40см, целиком из 12хн3а, цементация. После того как (6 лет насиловали) эту пару с учетом импортного зажигания на разных углах опережения, устанавливаемых на слух и глаз , произвел замер выработки мотыля и внутреннего диаметра нижней части шатуна, результат-элипсность не более 0,015мм обоих поверхностей. Для роликового подшипника износ приличный. Шатун можно перешлифовать за одну установку под палец прежний диаметр, заменив втулку и под мотыль в больший размер на 0,05-0,07мм под новый коленвал (слой цементации 0,4мм на сторону позволяет). Расточкой керамическими пластинами на резцах с хорошей чистотой сотки не снимешь, только за счет выхаживания шлифовкой. Реанимировать любую деталь возможно выполнив посадку сопрягаемых деталей с правильным зазором.
Расточкой керамическими пластинами на резцах с хорошей чистотой сотки не снимешь, только за счет выхаживания шлифовкой
Вот именно - расточка это черновая обработка для любых видов обработки ( в вашем случае вам тем более виднее).
Эльбором удается снять и по 0,01мм , только поверхность не будет идеальной, везде прописана процедура финиширования.
Притирка даже с очень точно изготовленными притирами не дает той точности которую требует этот узел.
Реанимировать любую деталь возможно выполнив посадку сопрягаемых деталей с правильным зазором.
Я в большом сомнении что это про проксон…
Имея только фрезер за пазухой где в паспорте прописана точность на определенные операции всего 0,05мм .
Сам станок требует тщательной регулировки + доп станочный парк для изготовления оснастки.
Шатун от Минтор в качестве альтернативы предлагаю приобрести готовый. Родные два шатуна, первый до эллипса 0,25мм, так быстро разбили, что не вижу смысла отправлять новые! Пробуйте грамотно установить итальянские детали. Резать коленвал не впервый раз. Возможно сделать новую шеку под импортный мотыль. После испытаний будет виден ресурс деталей на том топливе и зажигании что применяете. Делать разовые, индивидуальные детали сейчас не имею возможности.
Если вы считаете что проксон конкурент Манеку или Роттлеру - гы проксон вне конкуренции…
Конечно не считаю, Вы еще на эту тему Schaublin или Kern (kern-microtechnic.com/…/kern_micro_pdf_deutsch.pdf) вспомните…
Я еще могу понять WDM16 или WDM20 где жесткость станка и его конструкция и могут позволить имитировать расточные станки с нужной точностью
Нечто похожее в планах, только на ШВП и призматических направляющих.
Резать коленвал не впервый раз. Возможно сделать новую шеку под импортный мотыль.
Александр, так как поступаем - я приобретаю мотыль+шатун от Минтора, Вы изготовите под эти запчасти щеку и запрессуете в нее Минторовский мотыль. Если это так, то как потом собирать мотор, судя по фото Минтора, узел шатун+мотыль+вал неразъемный.
Фрезерные станки позволяют выполнять простые токарные работы , патрон на шпиндель резец в тиски на стол .
Александр, так как поступаем - я приобретаю мотыль+шатун от Минтора, Вы изготовите под эти запчасти щеку и запрессуете в нее Минторовский мотыль. Если это так, то как потом собирать мотор, судя по фото Минтора, узел шатун+мотыль+вал неразъемный.
Иван отвлекитесь от этого дела , решение само собой придет, сейчас у вас - дальше в лес , больше дров .
Иван отвлекитесь от этого дела , решение само собой придет, сейчас у вас - дальше в лес , больше дров .
Вот и я так подумал… сделаем небольшой “перекур”.
Фрезерные станки позволяют выполнять простые токарные работы , патрон на шпиндель резец в тиски на стол .
Все правильно, единственно, в моем случае с Проксоном есть проблема упомянутая Евгением - станок сделан из простого силумина. Жесткость станины никакая, по причине в том числе привода: винт-латунная гайка (не регулируемая). Гайка изнашивается быстро, регулировке гайка не подлежит. Результат - значительные люфты подачи. Хочу заменить винты на ШВП (от китайцев) - думаю лучше будет. Ну а в целом, вся эта домашняя техника для серьезной обработки деталей ДВС конечно не предназначена.
И он не разверткой делал шатуны.
После цементации и термообработки заготовки шатуна происходила плоская шлифовка торцов головок (база). Затем в планшайбе на токарном станке растачивались эльборовым резцом (твёрдость цементируемого слоя 62 HRC) верхняя и нижняя головки. (припуск на расточку около 0,1-0,2 мм на диаметр, т. к. толшина цементации 0,3 мм). Затем запрессовка верхней бронзовой втулки и опять расточка в размер в планшайбе. Нижняя головка доводилась притирами до необходимого размера.
Очень кратко так.
После цементации и термообработки заготовки шатуна происходила плоская шлифовка торцов головок (база).
База на штатном шатуне имеется, от нее и плясал.
Затем в планшайбе на токарном станке растачивались эльборовым резцом (твёрдость цементируемого слоя 62 HRC) верхняя и нижняя головки.
Вместо этого, зажал в делительной головке и обкатал по окружности твердостплавной 6-ти перой фрезой, предназначенной для обработки твердых сплавов (до 62 HRC). Предполагал, что фреза достаточно цилиндрическая на длине 10мм (ширина уха шатуна, а плоскость делительной головки перпендикулярна оси фрезы.
Нижняя головка доводилась притирами до необходимого размера.
Так и планировал довести до размера подшипника.
Конечно в этой технологии и при имеющемся я меня оборудовании сложно обеспечить высокую точность (микроны не поймаешь), но сами размеры - диаметр/ширина уха малы, поэтому прошибиться на десятки сложно, а сотка на таком диаметре мне думается допустима. Особенно если бронзовую втулку ставить.
Вместо этого, зажал в делительной головке и обкатал по окружности твердостплавной 6-ти перой фрезой, предназначенной для обработки твердых сплавов (до 62 HRC). Предполагал, что фреза достаточно цилиндрическая на длине 10мм (ширина уха шатуна, а плоскость делительной головки перпендикулярна оси фрезы.
Вот действительно мех обработка это вообще не ваше.
Вы это то что называете делительной головкой разбирали ?
Это говно ( даже не постесняюсь этих слов) нельзя назвать делительной головкой.
Вы представляете разницу вообще между планшайбой и убогим патроном в котором кулачки болтаются как три сосиськи в одном прорубе.
Где патрон стоит на втулке которая имеет ось с зазорами в 0,5мм .
Вы о какой точности говорите.
Святая наивность.
Дальше шлифовка боковин головок - кто сказал что она базовая и что это делалось до расточки?
Как вы убедились что оси головок оказались строго перпендикулярны .
Если вы смогли так точно выставить ( у меня в голове не укладывается процесс выставления с контролем по верхней головке , точнее по её оси ) ?
Так проверьте сейчас свою поделку и научите меня тупого каким образом можно это сделать и тем более в этом уё устройстве под название поделка от проксон за немаленькие деньги.
У меня есть эта головка , я все перешлифовал и перефтулил что можно - итог точность этого максимум 0,2 мм.
Если меньше то она вращаться перестает по своему конструктиву.
Только по этому купил именно делилку потратив еще деньги и прокляв проксона за кучу уже сломанных фрез.
И то это считается посредственным инструментом , но она в сотни раз точнее проксона.
Дальше сама обработка , расточка фрезой не дает строго цилиндрической поверхности.
только по причине что в момент подачи на вращение фреза уходит от своего центра вращения.
И только потому что это проксон , где стоят дешевые подшипники, на посадках что под нагрузкой смещает оси шпинделя. Где труба не имеет никакой жесткости и резонирует даже от незначительной нагрузки. Где сам принцып в станке не дает никаких условий для устранения зазоров в подачах на требуемом уровне.
На ваших фото я не заметил даже намека на приспособления для контроля перепендикулярности относительно стола и стойки вашего станка для поделок с точностью никак не совместимых с таким требованием как минимум 0,005мм.
И наконец можно увидеть чем вы финишировали поверхность ( притир , шлиф головку или что там у вас) , опять наждачкой и пальцем или какой то оправкой в в виде карандаша?
Как вы это делали с посадочным подшипника коленвала ?
У вас навыки мех обработки как у школьника 7 класса на уроках труда в мои годы.
Так моторы не делаются.
Вы еще раз посмотрите как делает ротлер калибровку ремонтируемого или растачиваемого шатуна -
очень внимательно смотрите как компьютер сделав промеры и произведя расчеты выставил заготовку что бы добиться максимальной точности установки.
Про вариант выставления на призмах я умалчиваю в другом видео по верхней головке ( и это очень посредственный станок в кило разы хуже ротлера).
А если учесть что шатун работал и не новый в нем появились деформации - отсюда критичный вопрос - сколько ваша индикаторная головка показывала бой только по работавшим поверхностям ?
А там шатуны не имеют такой закалки к стате как наш шатун , просто нет необходимости его так калить .
Но расточка идет бор штангами и не концевой фрезой.
Понимаете ваш фрезер , это просто навороченная сверлилка и темы для того чтоб на нем делать какие то ответственные вещи для мотора нет.
Простой сверлильный и не прецизионный станок.
Вы могли купить за эти деньги такой -
А чуть добавив этот -
А если коробит что это не имеет звонкого имени то квантиум
Где контроль качества действительно очень высокий ( квантиум не хочет обгадиться и китайцев пинает по очень высоким требованиям ).
То тут еще можно было поверить что вы смогли на этом оборудовании что то сделать полезное мотору Калашникова.
Хотя повторюсь - я в большом ступоре как вы смогли отбить оси. Можно , но нужно изготовить оснастку и без токарного станка я не представляю как это сделать ( всю оснастку) , что бы выполнить эту операцию.
Я пол дня бы сикотил с индикаторной головкой и поводковым индикатором только в плане контроля соосности по оправкам , которые вы нам не освеитили у стате .
Может они есть и я зря вас так ?
Покажите , расскажите как вы центровались - еще раз прошу ( при наличии этого , если нет , то не обязательно).
Повторюсь то что это база не факт , это могла быть просто торцовка головок без намека на какую то точную базу.
******************************************************
Могу только одно сказать - шанс есть что ваш процесс удался .
Не много но процентов так 10-15% ваша затея увенчалась успехом .
Но я не увидел разжимного притира по финишированию .
Поэтому выше писал как проверить оси шатуна ( пропустили ваша беда) .
Проверьте и если все ОК , считайте это просто флудом.
Если нет у вас притира , может вы просто забыли упомянуть о простом девайсе под названием - Roller Burnishing.
Он правда посредственно дает геометрию в паре с Флекс хонами по сравнению с шлифовкой камнями , но вполне на этих размерах может удовлетворить не высоким требованиям обработки высококаленой поверхности.
Что о них говорить, так примочки каждодневные.
Никто под иглы , ролики шатуны не делал и не делает развертками - полное отсутствие геометрии обработанного отверстия для таких условий работы .
А я и не писал что под иглы отверстия разворачивали, я разворачивал только втулочные шатуны. Игольчатых шатунов я никогда не делал. И Евгений, не нужно комментировать те изделия которые не видели. МДСы передалывали на заводе электронных микроскопов, там со станочным парком все было хорошо. И с ресурсом у МДСов по части шатунов, к стати, в варианте переделки двухопорных, тоже было все хорошо.