EME- 70
Планирую переносить датчик Холла электронного зажигания в другое место (за двигатель). Прикинул УОЗ при штатном расположении датчика. От момента искры до ВМТ получилось около 50 град. Не уже ли так много.
Всем привет, имею вопрос по поводу температуры двигателя на горячую. Мой двигатель после серьезной встречи с землей был разобран и восстановлен коленвал так как его скрутило после ремонта двигатель работает стабильно, но на мой взгляд греется очень сильно. Проверяю термометром- вроде цилиндры показывают 90 -100 градусов, но при этом греется очень сильно ступица винта, тем самым ослабляет крепление винта. Вопрос следующий-насколько легко крутится прогретый двигатель за винт ,и можно ли рукой по ощущениям держаться после остановки двигателя за ступицу винта , или это невозможно. Понимаю, что чревато выкинуть двигатель на мусорку после такого краша но хотелось бы поюзать ещё этот. Всем спасибо.
90-100 на цилиндрах для воздушника это очень холодно (дайте поработать мотору на 3500 пару минут, потом скиньте на холостые и через минуту померьте, будет 120-140). Обычно 120-220 град. Я мерил в воздухе на фигурах (термопарами на вторых сверху ребрах на оппозитнике). На разных хариерных фигурах и висяках мотор относительно холодный - 150-180 град. А вот в инерционных в полный газ
температура скачком уходит за 180 и дальше. Это нормально! Ведь у двигателя водяного охлаждения температура теплоносителя 80-100 град!!! Теплоносителя, а не самого цилиндра. А вот на холостых в полете со снижением температура может и до 100 град опускаться в полете (при наружнем воздухе 25)
Если передний подшипник не заклинен, то ступица греется не больше и не меньше. По крайней мере винты не отворачиваются.
Благодарю Игорь за ответ, значит мотор восстановлен четко! Я очень рад!
греется очень сильно ступица винта
Картер и все, что в нем вращается практически не греется по причине эффективного охлаждения топливно-воздушной смесью. Или подшипник выбрасывайте, или наплавляйте вал (прослаблен) если не забивали это все по местам молотком.
Вот и я причину вижу в подшипниках передних так как двигатель уже собираю второй раз. После первого пуска опять вал сместился пришлось выставлять его до 3 соток и штифовать все соединения. Так вот, при первом разборе передние подшипники были свободные друг от друга, крутились независимо А сейчас плотно прилегают к втулке которая находятся между ними. По итогу не смог никак их разъединить. Молотком старался сильно не вмешиваться. Собрал как было, видимо зря.
Прикинул УОЗ при штатном расположении датчика. От момента искры до ВМТ получилось около 50 град. Не уже ли так много.
И, что работал? Если допустить теоретически возможность вспышки при таком 50 градусном УОЗ при заводке мотора, то без пальцев ходило бы половина моделистов.
и штифовать все соединения
Вот с этого момента по подробней, что вы там наштифтовали?
передние подшипники были свободные друг от друга, крутились независимо А сейчас плотно прилегают к втулке которая находятся между ними.
Передние подшипники простые радиальные, их нельзя эксплуатировать с осевым усилием, а вот коренной радиально-упорный он то и выдерживает тянущее усилие винта. Раздвиньте передние подшипники и они перестанут греться, если еще шарики в них живые и круглые…
Всё в принципе стандартно,выровняли вал в патроне под индикатор, высверлили отверстие 3 миллиметровые в каждом из соединений и в прессовали туда штифты сделанные из сверл 3,2 мм. предварительное обточенные до 3,05 мм. Потому что после первого пуска вал обратно провернуло. Заводская впрессовка уже не держала, пришлось лечить
Заводская впрессовка уже не держала, пришлось лечить
Главное не сверлили вал, его вылет может заканчиваться плачевно. Раздвиньте передние подшипники и они перестанут греться. А еще лучше сразу замените.
В этом и главный вопрос как их раздвинуть? Хотя сейчас общался по телефону с товарищем, он говорит если подшипники повидали землю, то их лучше сразу в мусорку.
И, что работал? Если допустить теоретически возможность вспышки при таком 50 градусном УОЗ при заводке мотора, то без пальцев ходило бы половина моделистов.
Потому и спрашиваю.Движок ещё не заводил, он будет на вертолёте. Например у зажигания “Falkon” датчик выставляется в ВМТ, и это логично. При запуске так и должно быть. А тут, ну пусть не 50, так 30 гр. это точно. У Rcxl с оборотами УОЗ не меняется?
Почти угадали, 28.
Это значит, что у Rcxl УОЗ не зависит от оборотов?
Врать не буду, не знаю, но скорей всего нет. “Я так думаю” - ( Мимино)😁
Аббревиатура на корпусе зажигалки “CDI” (если она есть), означает не что иное как автоматическое УОЗ.
Врать не буду, не знаю, но скорей всего нет. “Я так думаю”
Все зажигания имеют автоматическое регулирование УОЗ, а датчик холла устанавливают на его максимальную величину. Схема зажигания в состоянии оценить частоту вращения и подать искру через 28 градусов при заводке, но никак не через 360. По мере роста оборотов схема уменьшает задержку в подачи искры вплоть до нулевой, когда магнит проходит датчик на максимальных оборотах. Только 3W движки имеют для этого два магнитика. Так работают все искровые зажигания ДВС, в том числе ваших автомобилей.
На моторах Da 35 идет уже три магнита на хабе.
На моторах Da 35 идет уже три магнита на хабе.
Маркетинговая примочка за счет моделистов. Ничем не оправданная.
Аббревиатура на корпусе зажигалки “CDI” (если она есть), означает не что иное как автоматическое УОЗ.
Тут я неправ. CDI означает “Капеседжи Дисчарге Игнишион” - зажигание разрядом конденсатора. На моём блоке такого нет. Есть надпись “Automatic advancine ignition”, т.е. автоматическое УОЗ.
Все зажигания имеют автоматическое регулирование УОЗ, а датчик холла устанавливают на его максимальную величину. Схема зажигания в состоянии оценить частоту вращения и подать искру через 28 градусов при заводке, но никак не через 360. По мере роста оборотов схема уменьшает задержку в подачи искры вплоть до нулевой, когда магнит проходит датчик на максимальных оборотах.
Возможно, что это справедливо для Rcexl, на Falkon(е) датчик выставляется по ВМТ (рекомендация производителя)
Пришло время вставить свои 5 копеек.
Обкатал бак на стенде на минералке, потом 2 бака в небе уже на синтетике. Отрегулировал, начал давать нагрузки.
На сегодняшний день движок съел около 15литров. Пробовал винты: 3W 24х8, XOAR 24х10, Falcon 24х9
Результат неудовлетворительный. 24х8 -16.5 кг статической тяги, 24х10 -16 кг тяги, 24х9 пока не замерял, но по ощущениям как 24х8. И это против заявленных производителем 18кг.
Xoar 24х10 удалось раскрутить до 6700 оборотов, против 7200-7400 на DA-70. По приемистости двигатель так же значительно уступает дашке.
Вчера частично раскидал двигатель.
Други, я в шоке. В нем все сделано так, чтобы он нормально не работал. Подозреваю, что конструкторская разработка была неплохой, но в дальнейшем, в целях уменьшения себестоимости, от некоторых операций завод просто отказался.
Возможно опишу несколько косно, но те, кто разбирал двигатель, и знает его устройство не понаслышке, поймут.
Помимо несовпадения размеров уже упомянутых выпускного окна картера и цилиндра, обнаружено:
- Несовпадение на 1.5!!! мм боковой части среднего впускного окна, т.е. цилиндр образует с одно стороны уступ, в который “бьется” стремящаяся попасть в камеру смесь.
- Центральная часть среднего впускного окна цилиндра почти наполовину перекрыта толстой стенкой картера, хотя фрезеровка этой стенки напрашивается даже исходя из формы прокладки, которая совпадает с формой впускного окна цилиндра.
И не смотря на то, что между впускным окном и этим никому не нужным “мясом” около 1 см, среднее окно не может в полной мере пропустить в цилиндр смесь, т.к. завихрения, образующиеся на этом уступе, тупо отбрасывают ее в сторону от окна. - Впускные окна поршня шире впускного окна цилиндра, но перемычка между ними такая широкая, что съедает половину сечения и так недостаточно большого, на мой взгляд, среднего впускного окна цилиндра.
- Соединение 2-х половин картера создает уступы и перепады, которые тоже не благоприятствуют нормальному наполнению камеры. Там смело можно срезать клинья до 5мм в основании.
О краях торчащих внутри картера прокладок говорить не буду, это само собой разумеется.
Отдельная песня - пердуны. Как известно, они работают, как резонаторы. Но если правый пердун( переднего цилиндра) с натяжкой может работать, как резонатор ввиду несовпадения по осям входного окна и выпускной трубы, то левый пердун (заднего цилиндра) как резонатор не может работать в принципе, поскольку выпускная труба не заходит вглубь боченка, а тупо вварена в его край. А учитывая расстояние между впускным окном и трубой около 50мм(не мерял), половина вылетающего в боченок выхлопа прямотоком вылетает в трубу.
Как следствие - неравномерная работа цилиндров и плохая продувка заднего цилиндра. Если на сфере камеры переднего цилиндра нагара нет вообще, и на поршне его минимум, то на сфере камеры заднего цилиндра такой закоксовавшийся нагар, что даже не знаю, как его снять, чтобы не повредить покрытие(то ли тефлоновое, то ли еще какое). Видимо придется воспользоваться УЗ ванной.
Домик: резинку не разъело, но лепестки образуют с корпусом щели около 0.5мм не смотря на то, что месяц назад я их переворачивал, и они прилегали плотно.
Видимо придется мастырить отбойники,как на домиках 3W, хотя пока не понял, куда их там воткнуть.
В ближайшее время начну выгрызать металл.
Будет эффект, или нет, отпишусь в любом случае.
Я у себя всю эту хрень сразу спилил и сфилировал обрезал лишнее на прокладках потому что реально торчат как забор Через который нужно перепрыгивать, но пока толком не заводил А еще и порши сверху запланировал до блеска. не знаю поможет или нет через неделю планирую тестить