Переделываю бензопилу
Я ведь почему спросил-то. Сейчас мучаю очередной триммерный моторчик 26 см3, на сей раз не б/у, а новый. Настал момент точить и устанавливать кольцо для установки датчика. Сам датчик покупной ( в смысле уже в корпусе, а не просто микросхема) имеет регулировочные прорези в ушках крепления. Но прорези эти весьма короткие и дают скудный диапазон регулировки. На предыдущем моторчике от бензотехники выставлял зажигание так:
вывернул свечу, вставил в колпак и включил зажигание.
в свечное отверстие вставил щуп штангенциркуля и медленно вращая вал, по искре выставил датчик в положение, когда поршень не доходит до ВМТ 4-5 мм.
засверлил по меткам крепежные отверстия и нарезал в них резьбу.
Ходовые испытания, в отличие от теоретических соображений показали, что датчик надо двигать в сторону раннего зажигания. Подвинул до упора. Стал лучше заводится(но в обратку не бьёт), обороты макс. выросли. Но остался вопрос - а может ещё раньше надо ? Только поздно уже, кольцо установочное туго посажено на эпоксидку с пудрой. Вот и думаю сейчас, что ставить начальный УОЗ надо чисто “практически”. И вместо стробоскопа использовать тахометр. Кольцо на клей сажать не буду, пока не найду оптимального угла опережения в ходе испытаний с одним и тем же винтом. Кстати мотор готовлю на двухметровую бойцовку-крыло. Этакое шоу хотим организовать со скуки. Хороший мотор туда жалко ставить, вдруг таран случится !
Пишите ,кто как выставляет зажигание на конверсиях-самоделках.
А Вы замерьте опережение, если оно примерно 30 градусов, плюс, минус 5, то и оставьте, все равно большой разницы не почуствуете ни в тяге ни в оборотах. Лично мне так показалось, я уж этот датчик всяко разно выставлял и понял одно, 30 градусов вполне достаточно. Хочу заметить еще одно, установка датчика, его положение в держателе может изменить угол опережения, скажем градусов на 10 в плюс или в минус ( связано с конструкцией датчика) и это заметно отразится на работе двигателя. Попробуйте переставить, может быть ваши первоначальные установки были верны.
Вырежу из инструкции к зажиганию угловую шкалу, наклею на картонку и замерю. Кстати, при работе мотора без выхлопной трубы (просто открытое выпускное окно) позднее зажигание сразу заметно по проскакивающим на выхлопе языкам пламени догорающих газов, да и звучок соответствующий !😃
Зажигание SV, начальный установочный момент - 5 градусов до ВМТ.
ifolder.ru/16366053
На SV опережение -30. Попробуйте подвигать датчик на заведенном моторе. Знаю, это противоречит ТБ, но дает возможность подобрать оптимальное положение.
вот и я свою пилу добил… собрана!!!
но блин завтра опять разбирать… вал откручивать 😵
магнит на 180гр прое…л 😃
завтра шпонку передолблю 😝
магнит на 180гр прое…л
Обидно, я предвидя такой расклад, лаком красным пометил “рабочий” торец, потом стёр.
…я предвидя такой расклад…
так я тоже предвидел… тока забыл почемуто что датчик снизу 😃
а разметил сверху 😃
вот и я свою пилу добил… собрана!!!
а черт возьми! симпАтично)))
…“где мой чорный пистолет ???”
В.С. Высоцкий
😉
Глушитель родной или полегче делать будете ?
Всегда задумывался - почему продувочные окна в основном
в продольной плоскости вала, ведь если зделать в поперечной
(а выхлоп сзади) то намного прямее получится - меньше завихрений
лучше наполнение.
вот … наткнулся случайно…
у меня ранше был оригинал этой книги… пойду почитаю!!!1
www.cuba3d.ru/download/Bekman(1983).djvu
Глушитель родной или полегче делать будете ?
на запуск родной… а потом надо чтото делать или подбирать из существующих.
На SV опережение -30. Попробуйте подвигать датчик на заведенном моторе. Знаю, это противоречит ТБ, но дает возможность подобрать оптимальное положение.
Завтра попробую, тем более что датчик пока капитально не крепил.
Мотор получился здорово!!! какой вес ?
Держу оба кулака, что-бы он на стенде оправдал
ожидания.
За ссылку спасибо, хорошая книга. Просмотрел главы по
продувке и принципиальных изъянов в моих соображениях
не нашёл. Т.к. продувочные каналы и окна, своей спецформой
задающие направление продувки, остаются в цилиндре неизменными.
А вот вход в канал, везде советуют делать как можно свободнее.
Но-о-о, при таком расположении немного увеличивается подпоршневой
объём, что, помоему, можно компенсировать впуском прямо в картер через
лепестки.
Есть, правда, один моментик мне не совсем понятный - при таком положении
каналов один из них находится по ходу вращения, а другой против - как это
будет влиять на продувку я незнаю???
П.С. Я не утверждаю что это истина, просто излагаю свои мысли
для общения, и если в чём-то ошибаюсь - поправьте.
Мотор получился здорово!!! какой вес ?
весов нету 😦
Есть, правда, один моментик мне не совсем понятный - при таком положении
каналов один из них находится по ходу вращения, а другой против - как это
будет влиять на продувку я незнаю???П.С. Я не утверждаю что это истина, просто излагаю свои мысли
для общения, и если в чём-то ошибаюсь - поправьте.
щечки коленвала работают как крыльчатка турбины…
соответственно в одно окно кидается больше…
это очень сильно сказывается на продувке цилиндра
этот эфект уменьшается если сделать коленвол как на мввс
там пласмасовые вставки…
Завтра попробую, тем более что датчик пока капитально не крепил.
Оптимальная установка зажигания оказалась -25 градусов после ВМТ. Двигатель вполне неплохо заработал, отлично заводится и держит холостые, но максимальная тяга 5 килограмм на 92 бензине. За 20 минут работы сожрал на разных режимах 300 грамм горючки. Склоняюсь к мысли, что этот мотор с сравнительно большим ходом поршня больших оборотов дать просто не может, а винт 20х10 должен увеличить тягу на 0,5-0,7 кило. Одним словом - мотор не для пилотажа. Но поэксперементировать все-равно было интересно.
Я ведь почему спросил-то. Сейчас мучаю очередной триммерный моторчик 26 см3, на сей раз не б/у, а новый. Настал момент точить и устанавливать кольцо для установки датчика. Сам датчик покупной ( в смысле уже в корпусе, а не просто микросхема) имеет регулировочные прорези в ушках крепления. Но прорези эти весьма короткие и дают скудный диапазон регулировки. На предыдущем моторчике от бензотехники выставлял зажигание так:
вывернул свечу, вставил в колпак и включил зажигание.
в свечное отверстие вставил щуп штангенциркуля и медленно вращая вал, по искре выставил датчик в положение, когда поршень не доходит до ВМТ 4-5 мм.
засверлил по меткам крепежные отверстия и нарезал в них резьбу.
Ходовые испытания, в отличие от теоретических соображений показали, что датчик надо двигать в сторону раннего зажигания. Подвинул до упора. Стал лучше заводится(но в обратку не бьёт), обороты макс. выросли. Но остался вопрос - а может ещё раньше надо ? Только поздно уже, кольцо установочное туго посажено на эпоксидку с пудрой. Вот и думаю сейчас, что ставить начальный УОЗ надо чисто “практически”. И вместо стробоскопа использовать тахометр. Кольцо на клей сажать не буду, пока не найду оптимального угла опережения в ходе испытаний с одним и тем же винтом. Кстати мотор готовлю на двухметровую бойцовку-крыло. Этакое шоу хотим организовать со скуки. Хороший мотор туда жалко ставить, вдруг таран случится !
Пишите ,кто как выставляет зажигание на конверсиях-самоделках.
Датчик притянул пластиковым хомутиком - можно двигать куда угодно и сколько хочешь.
Оптимальная установка зажигания оказалась -25 градусов после ВМТ. Двигатель вполне неплохо заработал, отлично заводится и держит холостые, но максимальная тяга 5 килограмм на 92 бензине. За 20 минут работы сожрал на разных режимах 300 грамм горючки
Ничего не пойму с 25 град. после ВМТ. Ну не должно так быть. Да и расход топлива (наверно всё же 300 мл, а не грамм, это нас так с тонной бензина дурят, разница существенная…) неправильный, большой то есть. Мой триммерный китайский “доходяга” 7300 об/мин выкручивает с винтом 18х6 деревянным и штатным глушителем. Моторы такие ставят на фаны самодельные размахом 185 - 190 см где-то. Только планер должен быть лёгким и с большой площадью крыла. Оставлять хомутик в качестве постоянного крепежа явно не стоит- долго не удержится. Будет люмень и резьбы под винты, после регулировок винты сниму и посажу кольцо на клей с наполнителем.
пила доделана…
завтра занят… а послезавтра попробую завести !!!
это нас так с тонной бензина дурят, разница существенная…)
согласен… протность бензина 0.85 а спирта 0.801
а армии на ГСМ служил 😃
кстати опять в тему 😃 служил на аэродроме 😃 миг 23 - 25
Ак-Тепе
Шестигранник свечи “на 19” ? Я с такой проблемой столкнулся. У зажигалки колпак под свечу “на 16”. Ну и вес всё же интересен.
Ничего не пойму с 25 град. после ВМТ. Ну не должно так быть. Да и расход топлива (наверно всё же 300 мл, а не грамм, это нас так с тонной бензина дурят, разница существенная…) неправильный, большой то есть. Мой триммерный китайский “доходяга” 7300 об/мин выкручивает с винтом 18х6 деревянным и штатным глушителем. Моторы такие ставят на фаны самодельные размахом 185 - 190 см где-то. Только планер должен быть лёгким и с большой площадью крыла. Оставлять хомутик в качестве постоянного крепежа явно не стоит- долго не удержится. Будет люмень и резьбы под винты, после регулировок винты сниму и посажу кольцо на клей с наполнителем.
Андрей! А как-же иначе. Блок зажигания получает импульс от датчика в тот момент, когда этот самый магнит покидает зону датчика. Датчик следует устанавливать с максимальным опережением, потому как блок создает уже при холостых оборотах позднее зажигание, а при максимальных приходит к номиналу. По другому не получается.Датчик не может подать импульс при подходе к нему магнита.
Андрей! А как-же иначе. Блок зажигания получает импульс от датчика в тот момент, когда этот самый магнит покидает зону датчика. Датчик следует устанавливать с максимальным опережением, потому как блок создает уже при холостых оборотах позднее зажигание, а при максимальных приходит к номиналу. По другому не получается.Датчик не может подать импульс при подходе к нему магнита.
Датчик холла (который применяеться в зажигании модельных двигателей) изменяет выходной сигнал в зависимости от уровня напряжённости магнитного поля. Т.е. например при отсутсвии магнита на выходе лог.0 при приближении магнита напряжённость магнитного поля растёт и при достижении определённого уровня (точки переключения) датчик холла выдаёт на выход лог.1 (если быть точным то там выход с открытым коллектором и чтобы получить единицу нужен внешний нагрузочный резистор, но это сути не меняет), и такое состояние будет сохранятся до тех пор пока напряжённость магнитного поля выше точки переключения (магнит возле датчика). Затем, при удалении магнита от датчика напряжённость магнитного поля падает и при достижении определённого уровня опять переключает выход в лог.0. Таким образом импульс датчика имеет два фронта передний и задний. И блок зажигания, соответсвенно,тоже получает два сигнала о положении магнита (соответсвенно коленвала): передний фронт импульса и задний, а вот какой именно фронт использует блок зажигания для формирования момента искры - это уже дело конкретного конструктива.
Блок зажигания получает импульс от датчика в тот момент, когда этот самый магнит покидает зону датчика. Датчик следует устанавливать с максимальным опережением, потому как блок создает уже при холостых оборотах позднее зажигание, а при максимальных приходит к номиналу. По другому не получается.Датчик не может подать импульс при подходе к нему магнита.
Ну как же вам объяснить - то ? Допустим сам датчик и хаб с магнитом вы не видите (кто-то закрыл их чехлом). Но вы можете видеть искру на свече и оценить момент её появления относительно движения поршня в районе ВМТ. Именно сей факт и важен для работы мотора . Представьте, что зажигалка электронная - “чёрный ящик”. Не придётся в дебри лезть.