Переделываю бензопилу
Мотор получился здорово!!! какой вес ?
Держу оба кулака, что-бы он на стенде оправдал
ожидания.
За ссылку спасибо, хорошая книга. Просмотрел главы по
продувке и принципиальных изъянов в моих соображениях
не нашёл. Т.к. продувочные каналы и окна, своей спецформой
задающие направление продувки, остаются в цилиндре неизменными.
А вот вход в канал, везде советуют делать как можно свободнее.
Но-о-о, при таком расположении немного увеличивается подпоршневой
объём, что, помоему, можно компенсировать впуском прямо в картер через
лепестки.
Есть, правда, один моментик мне не совсем понятный - при таком положении
каналов один из них находится по ходу вращения, а другой против - как это
будет влиять на продувку я незнаю???
П.С. Я не утверждаю что это истина, просто излагаю свои мысли
для общения, и если в чём-то ошибаюсь - поправьте.
Мотор получился здорово!!! какой вес ?
весов нету 😦
Есть, правда, один моментик мне не совсем понятный - при таком положении
каналов один из них находится по ходу вращения, а другой против - как это
будет влиять на продувку я незнаю???П.С. Я не утверждаю что это истина, просто излагаю свои мысли
для общения, и если в чём-то ошибаюсь - поправьте.
щечки коленвала работают как крыльчатка турбины…
соответственно в одно окно кидается больше…
это очень сильно сказывается на продувке цилиндра
этот эфект уменьшается если сделать коленвол как на мввс
там пласмасовые вставки…
Завтра попробую, тем более что датчик пока капитально не крепил.
Оптимальная установка зажигания оказалась -25 градусов после ВМТ. Двигатель вполне неплохо заработал, отлично заводится и держит холостые, но максимальная тяга 5 килограмм на 92 бензине. За 20 минут работы сожрал на разных режимах 300 грамм горючки. Склоняюсь к мысли, что этот мотор с сравнительно большим ходом поршня больших оборотов дать просто не может, а винт 20х10 должен увеличить тягу на 0,5-0,7 кило. Одним словом - мотор не для пилотажа. Но поэксперементировать все-равно было интересно.
Я ведь почему спросил-то. Сейчас мучаю очередной триммерный моторчик 26 см3, на сей раз не б/у, а новый. Настал момент точить и устанавливать кольцо для установки датчика. Сам датчик покупной ( в смысле уже в корпусе, а не просто микросхема) имеет регулировочные прорези в ушках крепления. Но прорези эти весьма короткие и дают скудный диапазон регулировки. На предыдущем моторчике от бензотехники выставлял зажигание так:
вывернул свечу, вставил в колпак и включил зажигание.
в свечное отверстие вставил щуп штангенциркуля и медленно вращая вал, по искре выставил датчик в положение, когда поршень не доходит до ВМТ 4-5 мм.
засверлил по меткам крепежные отверстия и нарезал в них резьбу.
Ходовые испытания, в отличие от теоретических соображений показали, что датчик надо двигать в сторону раннего зажигания. Подвинул до упора. Стал лучше заводится(но в обратку не бьёт), обороты макс. выросли. Но остался вопрос - а может ещё раньше надо ? Только поздно уже, кольцо установочное туго посажено на эпоксидку с пудрой. Вот и думаю сейчас, что ставить начальный УОЗ надо чисто “практически”. И вместо стробоскопа использовать тахометр. Кольцо на клей сажать не буду, пока не найду оптимального угла опережения в ходе испытаний с одним и тем же винтом. Кстати мотор готовлю на двухметровую бойцовку-крыло. Этакое шоу хотим организовать со скуки. Хороший мотор туда жалко ставить, вдруг таран случится !
Пишите ,кто как выставляет зажигание на конверсиях-самоделках.
Датчик притянул пластиковым хомутиком - можно двигать куда угодно и сколько хочешь.
Оптимальная установка зажигания оказалась -25 градусов после ВМТ. Двигатель вполне неплохо заработал, отлично заводится и держит холостые, но максимальная тяга 5 килограмм на 92 бензине. За 20 минут работы сожрал на разных режимах 300 грамм горючки
Ничего не пойму с 25 град. после ВМТ. Ну не должно так быть. Да и расход топлива (наверно всё же 300 мл, а не грамм, это нас так с тонной бензина дурят, разница существенная…) неправильный, большой то есть. Мой триммерный китайский “доходяга” 7300 об/мин выкручивает с винтом 18х6 деревянным и штатным глушителем. Моторы такие ставят на фаны самодельные размахом 185 - 190 см где-то. Только планер должен быть лёгким и с большой площадью крыла. Оставлять хомутик в качестве постоянного крепежа явно не стоит- долго не удержится. Будет люмень и резьбы под винты, после регулировок винты сниму и посажу кольцо на клей с наполнителем.
пила доделана…
завтра занят… а послезавтра попробую завести !!!
это нас так с тонной бензина дурят, разница существенная…)
согласен… протность бензина 0.85 а спирта 0.801
а армии на ГСМ служил 😃
кстати опять в тему 😃 служил на аэродроме 😃 миг 23 - 25
Ак-Тепе
Шестигранник свечи “на 19” ? Я с такой проблемой столкнулся. У зажигалки колпак под свечу “на 16”. Ну и вес всё же интересен.
Ничего не пойму с 25 град. после ВМТ. Ну не должно так быть. Да и расход топлива (наверно всё же 300 мл, а не грамм, это нас так с тонной бензина дурят, разница существенная…) неправильный, большой то есть. Мой триммерный китайский “доходяга” 7300 об/мин выкручивает с винтом 18х6 деревянным и штатным глушителем. Моторы такие ставят на фаны самодельные размахом 185 - 190 см где-то. Только планер должен быть лёгким и с большой площадью крыла. Оставлять хомутик в качестве постоянного крепежа явно не стоит- долго не удержится. Будет люмень и резьбы под винты, после регулировок винты сниму и посажу кольцо на клей с наполнителем.
Андрей! А как-же иначе. Блок зажигания получает импульс от датчика в тот момент, когда этот самый магнит покидает зону датчика. Датчик следует устанавливать с максимальным опережением, потому как блок создает уже при холостых оборотах позднее зажигание, а при максимальных приходит к номиналу. По другому не получается.Датчик не может подать импульс при подходе к нему магнита.
Андрей! А как-же иначе. Блок зажигания получает импульс от датчика в тот момент, когда этот самый магнит покидает зону датчика. Датчик следует устанавливать с максимальным опережением, потому как блок создает уже при холостых оборотах позднее зажигание, а при максимальных приходит к номиналу. По другому не получается.Датчик не может подать импульс при подходе к нему магнита.
Датчик холла (который применяеться в зажигании модельных двигателей) изменяет выходной сигнал в зависимости от уровня напряжённости магнитного поля. Т.е. например при отсутсвии магнита на выходе лог.0 при приближении магнита напряжённость магнитного поля растёт и при достижении определённого уровня (точки переключения) датчик холла выдаёт на выход лог.1 (если быть точным то там выход с открытым коллектором и чтобы получить единицу нужен внешний нагрузочный резистор, но это сути не меняет), и такое состояние будет сохранятся до тех пор пока напряжённость магнитного поля выше точки переключения (магнит возле датчика). Затем, при удалении магнита от датчика напряжённость магнитного поля падает и при достижении определённого уровня опять переключает выход в лог.0. Таким образом импульс датчика имеет два фронта передний и задний. И блок зажигания, соответсвенно,тоже получает два сигнала о положении магнита (соответсвенно коленвала): передний фронт импульса и задний, а вот какой именно фронт использует блок зажигания для формирования момента искры - это уже дело конкретного конструктива.
Блок зажигания получает импульс от датчика в тот момент, когда этот самый магнит покидает зону датчика. Датчик следует устанавливать с максимальным опережением, потому как блок создает уже при холостых оборотах позднее зажигание, а при максимальных приходит к номиналу. По другому не получается.Датчик не может подать импульс при подходе к нему магнита.
Ну как же вам объяснить - то ? Допустим сам датчик и хаб с магнитом вы не видите (кто-то закрыл их чехлом). Но вы можете видеть искру на свече и оценить момент её появления относительно движения поршня в районе ВМТ. Именно сей факт и важен для работы мотора . Представьте, что зажигалка электронная - “чёрный ящик”. Не придётся в дебри лезть.
Ну и вес всё же интересен.
весов нет!!! сегодня сравнил по весу с 3w55 мой легче ощутимо
сравнивали чисто повесу в руках без зажигалок и глушителей
Ну как же вам объяснить - то ? Допустим сам датчик и хаб с магнитом вы не видите (кто-то закрыл их чехлом). Но вы можете видеть искру на свече и оценить момент её появления относительно движения поршня в районе ВМТ. Именно сей факт и важен для работы мотора . Представьте, что зажигалка электронная - “чёрный ящик”. Не придётся в дебри лезть.
Виноват, ошибся. -25 градусов не относительно ВМТ, а относительно к датчику. Хотел подключить стробоскоп, но не нашел переходника под маленькую свечу. На днях купил все-таки новый мотор CRRC GF26I. Установил поршень в ВМТ. Магнит находится где-то в райне 20 градусов после прохода датчика. Мотор на заводе заводился и наверняка хоть как-то регулировался. По логике, зажигание не опережается и при запуске двигателя делается позднее, при наборе оборотов электроника возвращает момент искры в раннее положение, то есть то, что изначально было установлено. Андрей! Мне нравиться с Вами общаться и я Вас уважаю и наш диспут может долго продолжаться, но без стробоскопа нам тут делать нечего. В продолжении нашего спора хочу еще отметить, что опережение зажигания нельзя устанавливать, добиваясь максимальных оборотов. Моя основная профессия - ремонт автомобилей и на примере обыкновенного жигулевского мотора могу сказать следующее: момент зажигания должен устанавливаться строго по меткам и правильное опережение подбирается подгибанием усиков у двух тарированных пружинок, которые находятся по бегунком. Можно конечно выставить трамблер по детонации на скорости 50 км. и при полностью выжатой педали газа в пол на прямой передаче, но это лишь будет приблизительная установка. Можете мне поверить. В инструкциях к авиамодельным моторам я не встречал данных о правильной установке момента зажигания в градусах. К каждому мотору должен быть свой подход и мы не знаем, насколько ему комфортно крутиться и регулировками добиваясь максимальных оборотов, сокращаем его ресурс. Может быть я и не прав, но такое у меня мнение на этот счет.
весов нет!!! сегодня сравнил по весу с 3w55 мой легче
ощутимо
сравнивали чисто повесу в руках без зажигалок и глушителей
вот!
это без глушителя и зажигания, но со свечёй
Виноват, ошибся. -25 градусов не относительно ВМТ, а относительно к датчику. Хотел подключить стробоскоп, но не нашел переходника под маленькую свечу. На днях купил все-таки новый мотор CRRC GF26I. Установил поршень в ВМТ. Магнит находится где-то в райне 20 градусов после прохода датчика. Мотор на заводе заводился и наверняка хоть как-то регулировался. По логике, зажигание не опережается и при запуске двигателя делается позднее, при наборе оборотов электроника возвращает момент искры в раннее положение, то есть то, что изначально было установлено. Андрей! Мне нравиться с Вами общаться и я Вас уважаю и наш диспут может долго продолжаться, но без стробоскопа нам тут делать нечего. В продолжении нашего спора хочу еще отметить, что опережение зажигания нельзя устанавливать, добиваясь максимальных оборотов. Моя основная профессия - ремонт автомобилей и на примере обыкновенного жигулевского мотора могу сказать следующее: момент зажигания должен устанавливаться строго по меткам и правильное опережение подбирается подгибанием усиков у двух тарированных пружинок, которые находятся по бегунком. Можно конечно выставить трамблер по детонации на скорости 50 км. и при полностью выжатой педали газа в пол на прямой передаче, но это лишь будет приблизительная установка. Можете мне поверить. В инструкциях к авиамодельным моторам я не встречал данных о правильной установке момента зажигания в градусах. К каждому мотору должен быть свой подход и мы не знаем, насколько ему комфортно крутиться и регулировками добиваясь максимальных оборотов, сокращаем его ресурс. Может быть я и не прав, но такое у меня мнение на этот счет.
Вы в плену в своих ранее полученных навыков и представлений о зажигании и никакой стробоскоп Вам не поможет. Наоборот, в голове будет полный бардак от увиденного.
В инструкциях к авиамодельным моторам я не встречал данных о правильной установке момента зажигания в градусах. К каждому мотору должен быть свой подход и мы не знаем, насколько ему комфортно крутиться и регулировками добиваясь максимальных оборотов, сокращаем его ресурс. Может быть я и не прав, но такое у меня мнение на этот счет.
Вы сказали что то что мы делаем двигателю плохо, но вы кажеться не сказали что же, по вашему мнению, нужно делать чтобы ему было хорошо. Как же именно и какой по вашему мнению нужно устанавливать тот самый угол опережения?
И если не тяжело, объясните вашу идею относительно сокращения ресурса двигателя в результате выставленного по обороам угла. Уж очень логику хочеться понять.
А логика очень проста: при очень раннем зажигании в двигателе возникает так называемая детонация и на примере автомобильного или мотоциклетного двигателей с ней борятся с помощью установки более позднего зажигания в тот момент, когда эта самая вредная детонация пропадает. Это и будет золотая середина установки зажигания. В современных автомобилях ничего устанавливать не надо - за всем следит электроника, а при заливке в бак низкооктанового топлива датчик детонации cделает зажигание позднее и сбережет двигатель от разрушительных ударов на цилиндро-поршневую группу. Если мои слова Вас не убедили, то можете проконсультироваться у хорошего моториста с хорошим стажем, который послушав работу Вашего мотора скажет, какое на данном двигателе зажигание. В завершении одно могу сказать - детонация ни одному двигателю еще пользы не принесла, только вред, а потом удивляемся, почему подшипники и втулки так рано сработались. Правильно настроенный двигатель при резком открытии дросселя должен издать еле заметный звон, который тут же пропадет.
А логика очень проста: при очень раннем зажигании в двигателе возникает так называемая детонация и на примере автомобильного или мотоциклетного двигателей с ней борятся с помощью установки более позднего зажигания в тот момент, когда эта самая вредная детонация пропадает. Это и будет золотая середина установки зажигания. В современных автомобилях ничего устанавливать не надо - за всем следит электроника, а при заливке в бак низкооктанового топлива датчик детонации cделает зажигание позднее и сбережет двигатель от разрушительных ударов на цилиндро-поршневую группу. Если мои слова Вас не убедили, то можете проконсультироваться у хорошего моториста с хорошим стажем, который послушав работу Вашего мотора скажет, какое на данном двигателе зажигание. В завершении одно могу сказать - детонация ни одному двигателю еще пользы не принесла, только вред, а потом удивляемся, почему подшипники и втулки так рано сработались. Правильно настроенный двигатель при резком открытии дросселя должен издать еле заметный звон, который тут же пропадет.
Слова ваши меня действительно не убедили. Дело в том что детонация далеко не являеться только лишь следствием неправильного установленного УОЗ (причина детонации вообще кроется несколько в ином). И наличие или отсутствие детонации не является критерием правильности утсановки УОЗ. Вообще, читая ваши рассуждения, у меня возникли подозрения, что вы вообще не совсем правильно представляете себе зачем применяют УОЗ и что такое детонация (если быть точным - детонационное сгорание) и от чего зависит её появление. Уж извините, нет желания расписывать это всё по полной - этой информации предостаточно в литературе да и просто на просторах паутины.
Так вот о логике ваших рассуждений, как же всё таки вы предлагаете натсраивать УОЗ для модельных двигателей?
Правильно настроенный двигатель при резком открытии дросселя должен издать еле заметный звон, который тут же пропадет
Не спорю и смысла не вижу. Двигатели ВАЗов и ГАЗов карбюраторных именно так я и настраивал в своё время десятками. Хобби было такое, любил машинки по молодости. А на дорогу для окончательной регулировки/проверки выезжал “после стробоскопа”, который показывает не “бегает” ли хаотично УОЗ на работающем двигателе (болезнь от люфта подшипников в трамблёре). Так вот, стробоскоп этот хоть и полезный прибор, но не панацея и модельному мотору нафиг не нужен. В инструкции к зажиганию моего ДЛЕ-30 от производителя “RCEXel” указан УОЗ 28-30 град.до ВМТ. Я уже писАл про это. И шкала прилагается бумажная. В старых добрых отечественных инструкциях к всевозможным двигателям часто указывали не только угол опережения, но и величину “недохода” поршня до ВМТ в миллиметрах, что очень удобно при отсутствии шкалы на крышке картера. Моторист не каждый, к сожалению, расскажет что такое детонация и чем опасна. Многие говорят: “пальчики стучат”, ну да ладно, а то подумаете, что учить начал.😃
вот! это без глушителя и зажигания, но со свечёй
Нормальный результат, подтверждающий, что не в картере основной вес. А я свой триммерный 26 куб. с литым блок-картером завесил без глушителя и хаба винта - 920 гр.+зажигалка 120 гр.+акк.82 гр. Вобщем ничего выдающегося. Буду пилить-кромсать его дальше…
ЗАВЁЛ Я СВОЁ ЧУДО !!!
могу сказать одно… китайский кит GF40I ОТДЫХАЕТ !!!
кароче кит был второй и последний мотор который я купил !!!
могу сказать одно… китайский кат GF40I ОТДЫХАЕТ !!!
Что с оборотами и какой винт? Средние, перегазовки, приём нормальный?
Что с оборотами и какой винт? Средние, перегазовки, приём нормальный?
ты кит видел??? так вот он отдыхает… ща видео гружу … попозже выложу…
мотор ведёт себя значительно лучше…не калбасится…
даже пробовал уменьшать холостой до минимума… не глохнет…
сперва пробовал с винтом 20х8
но мах были зажаты на карбе… но этого хватило понять разницу от кита…
потом поставил 21х10 (что было под рукой) сразу стала заметна нагрузка на мотор…
зато как дует!!!
газовую заслонку чуствует ну прям мне понравилось… не ждёт…
кароче я работой мотора даволен !!! заводится нармально…
надо было ещё коленвал переделать !!!
rutube.ru/tracks/2946811.html?v=bc46241160230dbcf8…
это первая минута работы.
подшипники ещё тугие… обороты пока ещё не набирает… да и на карбе пока поджаты мах обороты…
заглушил сам… при запуске… изза компресии откатывается назад и чихает в глушак
после этого заводится раза с 5-10 но такое бывает редко
потом несколько раз глушил… заводится с 1-2 тыка