вопросик по антенам
Вы меня простите, но я ничего не понял из вашего поста.
Видео Тх возле киля + диполь на ножке из кабеля 20мм отпадает из-за центровки. Кидать кабель 70см от передатчика по хвостовой балке до стабилизатора и диполя на этом стабилизаторе нельзя из-за длины кабеля. Купленный диполь использовать стремно. Но вот как из промышленного диполя со сгибаемым коленом сделать самодельный я не понимаю.
Хочу вот так: и центровка нормальная, и от антенны РУ далеко, и вертикально стоит. Продаются ли отдельно SMA male со сгибаемым коленом и чехлом, чтобы можно было самостоятельно сделать антенну? Или можно как-то из покупной антенны это сделать?
Но вот как из промышленного диполя со сгибаемым коленом сделать самодельный я не понимаю.
Продаются ли отдельно SMA male со сгибаемым коленом и чехлом, чтобы можно было самостоятельно сделать антенну? Или можно как-то из покупной антенны это сделать?
Вы сами ответили на свой вопрос. 😃
Именно так и надо делать. Берете любой промышленный диполь подходящего типа размера и переделываете вибратор и противовес по данным из известной таблички. Кстати, та антенна, что на фото - продавцы часто называют ее Ruber Duck - вполне нелохая. Купите готовую, может и переделывать ничего не придется.
В продаже я такого не видел. Есть СМА под 90град., есть прямые. И те и другие под пайку и под обжим есть. Сгибаемых не видел! У меня в комплектной антенне проводок сгибается - тонкий коаксиал внутри колена. Полетал я с этой фигнёй 60 гр. веса и слелал сам - ссылка rcopen.com/forum/f66/topic143204/401 пост #428
Правда блистер сейчас демонтирован и на камере обтекатель стоит.
Сгибаемых не видел!
Сгибаемых разъемов не существует. Колено - это часть антенны. Изгибается кабель, а не разъем.
Да, ещё для пояснения фото - киль съёмный с передатчиком. Там я антенну на термоклее прикошачил, потом подумал, что зря, но отдирать уже лень. идеально бы было поставить антенну внутри бальзового киля, но мороки больше чем выгоды.
Там + к имеющемуся недавно ГПС впихнул. Думаете куда ещё, но таки влез!
Берете любой промышленный диполь подходящего типа размера и переделываете вибратор и противовес по данным из известной таблички.
Я больше боюсь то, как внутри эта антенна выглядит и что там за кабель проходит. Хватит ли его длины, чтобы хватило на длину трубочки вибратора? И еще такой вопрос. Есть антенны rubber duck на 1.2/1.3ГГц на БЕВе, цена 6 долларов может и не большая, но там еще за доставку надо платить. Может есть где дешевле? На ebay особо не ищется, больше для WiFi там антенны.
Вот такое подойдет 1.2 GHz 3dBi SMA and F plug center pair WiFi GSM GPRS Antenna?
как внутри эта антенна выглядит и что там за кабель проходит.
Снимите кожух с любой антеннки для WiFi - увидите.
Хватит ли его длины, чтобы хватило на длину трубочки вибратора?
Ищите длинную антенну. Лучше всего на требуемый диапазон 0.9-1.5 ГГц. Бывают длинные коллинеары, на 2.4-6 ГГц, но кабель там может быть коротким.
Есть антенны rubber duck на 1.2/1.3ГГц на БЕВе, цена 6 долларов может и не большая, но там еще за доставку надо платить.
Эта общая беда мелочевки. Либо закупайтесь сразу на солидную сумму, либо сядьте кому-нить “на хвост” из соседей по городу.
Сегодня пошарил по фирмам специализирующимся на ВАйФае для интернета, и нашел шнуры с нужными конекторами. Цена самого короткого шнура около 5 долларов. Правда кабель там CFD200-E . Он потолще RG316 и имеет дополнительный фольгированый экран. Пока дожидаюсь посылку с Ибея с конекторами и кабелем, решил поэксперементировать и сделать 4 лепестковый клевер на прием на 5.8 Ггц.
Так как не очень мне нравилась идея пайки разветвленных жил экрана на проволчки - это и не эстетично, и не удобно, и возможно и не совсем правильно со стороны физики процессов (неровности формы и все такое) . Вобщем я решил выточить бронзовую втулку туго надеваемую на кабель , на загнутые распрямленные жили экрана. Центральная жила в пластиковой изоляции проходит сквозь нее в своем тугом отверстии, диэлектрик обрезается под корень, а на выступающий кусочкец центральной жили подпаиваются концы проволочек. Другие концы вставляются в глухие отвретстия в бронзовой втулке , диаметр 0.8 мм глубиной 1 мм. Отверстия строго под 90 градусов (4 луча) просверлил на станке в делительной головке. Спаяв Клевер на приспособе строго под нужными углами, надену туго его на кабель, пропояюю центральную жилу. Если трения посербренных жил экрана по бронзе которая может окислятся со временем будет не достаточно для надежного экрана (это всеже не позолота как на конекторе) думаю дополнительно несколько проволчек сделать более длинными, чтоб при полностью надетой втулке они выступали, согнуть их назад и пропаять на корпус. Можно и просто обжать и покрыть лаком.
Вот фото бронзовой втулки. Наружний диаметр в районе экрана 6.5 мм. В районе отвертсий под клевер 6.0мм. Внутренний диаметр под кабель примерно 5.4 мм (подбирается эксперементально) на глубину 12.5 мм. Диаметр под центральную жилу в изоляции 2.9 мм. Четыре отверстия 0.8 мм на глубину 1 мм. Сделал с “ножкой”, думал так будет лучше, но можно и короче сразу без нее. Хотел между отверстиями выфрезеровать пустоты убрав “экран” чтоб получилось четыре луча, но незнаю как лучше. В этом случае как правильно расчитать длину проволчек по калькулятору под свою частоту??? В варианте как на фото, точка отсчета длины проволчек будет от начала бронзовой втулки? Тоесть брать длину проволочек по калькулятору и плюс 1 мм (глубина впайки в бронзу) или как???
На передающем трехлучевом клевере кабель наверное будет потоньше, и там бронзовая часть будет тоньше в диаметре, но всеже вопос сохранится и там, как правильно расчитать длину. Если сделаю фрезеровки между отвертстиями выбрав лишний металл, то не будет ли эта форма уже как бы продолжением излучателя, и значит и эту длину тоже нужно будет учитывать.
Вижу есть короткие Клеверы. Их возможно собирают прям на ножке конектора, вствляя во внутрь лишь центральную жилу от кабеля в диэлектрике. Возможно тут тоже удобнее будет просверлить направляющие отверстия для лучшей центровки и поять. Но тут есть минус как понимаю - это затенение близколежащего корпуса передатчика и разъемов вблизи лепестков клевера. Чтоб развести антену и мешающие экраны нужно выдержать как минимум одну длину волны???
Сделал свою первую всенаправленную четырехлепестковую антену на диапазон 5.8 Ггц на прием. Кстати объясните в чем разница - почему трехлепесковый клевер идет на передатчик, а четерых лепестковый на прием? Что будет если поставить эту на передачу?
Длину проволочек расчитала по калькулятору
translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http:…
Расчитал как для 8 канала, тоесть самые длинные проволочки. С учетом плюс 1 мм , именно на эту глубину просверленны отверстия в бронзовой направляющей втулке. Так же , изгибая углы , с этой стороны брал на этот 1 мм больше. Радиус гнул узкими утконосами, недев на кончики термоусадку, чтоб острые грани металла не царапали омеднение (мне радиолюбитель объяснил, что на такой частоте не допускаются царапины и поверхность лучше доводить до зеркала. После натру антену пастой ГОИ , обезжирю и покрою прозрачным лаком)
Поял в приспособе из аллюминия в которую туго впресовывается втулка . Отверстя в ней строго напротив выфрезерованных канавок на станке в делительной головке. Все перекосы исключаются и после пайки не придется ничего подгибать. Углы 45 градусов выставляются за счет прикленых пластмассовых пилонов. Сначало бронза и кончики согнутых проволчек облуживаются при помощи кислоты, припоя и канифоли, убираются все излишки припоя, и после одну за одной впаиваю проволочки , только прогревая тело бронзы без добавочного припоя , чтоб не образовывались скругления и капли. После спайки деталь вынимается из формы, промывается в растворителе, подготавливается кабель по заранее опробованому шаблону, туго впресовывается во втулку. Выступающий кончик жилы предварительно облуживается. Все 4 кончика подгибаются при необходимости так, чтоб они все были на одном уровне и симетричны. Маленькая капля кислоты и быстрая пайка острым жалом пояльника с маленькой капелькой припоя. Получилось красиво и аккуратно. Далее выступающий с одной стороны кончик экрана (обрезан по кругу так, чтоб только несколько жил было длинее) он загибается и быстрой пайкой фиксируется на корпус бронзы для надежности контакта. Еще раз все промывается растворителем, высушивается, и надевается широкая термоусадка нужной длины со стороны разъема, прогревается феном.
Жесткость отличная, даже не нужно усилять центральную жилу термопистолетом или клеем.
Вопрос как понять попал я в нужный диапазон ? Как правильно при данной технологии расчитать длину проволочек? чуть выступающий штрырек жилы как бы удлиняет проволочки - это влияет на дипазон??? Если да, то наверное поднимает частоту вверх, что плохо , так как было расчитано и так на 8 канал. Может термоклей посередине чуть опустит диапазон резонанса, но как узнать насколько ?
Вечером сравню эту антену со стандартной сосиской на приеме, и с направленным патчем.
Кстати объясните в чем разница - почему трехлепесковый клевер идет на передатчик, а четерых лепестковый на прием? Что будет если поставить эту на передачу?
Четырехлепесковый - не клевер - эта антенна называется Skew Planar Wheel.
У нее более высокий коэффициент подавления обратной поляризации - что важно для приемника. Но чуть хуже КУ и КСВ, что важнее для передатчика.
Поял в приспособе из аллюминия в которую туго впресовывается втулка
Как втулка соединена с экраном? Если только вверху - это может изменить всю идею антенны, так как фактически втулка будет противовесом к лепесткам.
Но даже если по всей длине, боюсь втулка изменила волновые свойства кабеля. Фактически Вы сделали другую антенну, не ту которую задумал и расчиталл IBCrasy.
Прежде чем тиражировать такое решение, желательно тщательно проверить результат на КСВ метре и в полевых условиях.
Хотя выглядит красиво. 😃
На нижней фотке подставка с огромным кабелем. Длинный кабель да пара переходов на разъеме для 5.8 ГГц однозначно ухудшит КУ и КСВ.
Четырехлепесковый - не клевер - эта антенна называется Skew Planar Wheel. У него более высокий коэфффициент подавления обратной поляризации - что важно для приемника. Но чуть хуже КУ и КСВ
А почему тогда чел с рс-групс, который слетал на 71км туда и обратно, на передатчик видео ставит именно четыре лепестка?
Правда там 1.2г, но это не суть.
Если сделаю фрезеровки между отвертстиями выбрав лишний металл, то не будет ли эта форма уже как бы продолжением излучателя, и значит и эту длину тоже нужно будет учитывать.
Как я понимаю общая длина вибратора должна считаться начиная от точки выхода центральной жилы из экрана и от точки кромки внутренней поверхности самого экрана. В Вашем случае мерить длину надо от внутреннего диаметра бронзовой втулки т.е. учитывать ширину фланца втулки как часть длины вибраторов.
Чтобы было понятнее за длину вибратора принимается кратчайший “путь тока” по металлическим деталям начиная от точки “выхода тока” по центральной жиле из экрана и до точки “входа тока” обратно под экран.
почему тогда чел с рс-групс, который слетал на 71км туда и обратно, на передатчик видео ставит именно четыре лепестка?
Почему Вы меня об этом спрашиваете? Спросите его. 😃
Я отвечал на вопрос исходя из известных свойств антенн и рекомендаций IBCRasy.
Ничто не запрещает поставит Planar Wheel на передатчик или клевер на прием - разница в сущьности невелика.
Спросите его.
хочется, но боюсь за свой английский.
Думал, что может кто то из соотечественников, что-то прояснить в этом вопросе.
Провел тест. Передатчик запитаный от блока питания из розетки установил с противоположной стороны железобетонного дома, а приемник с другой стороны. 5.8 Ггц, 200 мВт. Визуально по телику стал сравнивать качество картинки накручивая различные антены на приемник. Держал его всегда в одной и той же позиции на высоте один метр вращая туда-сюда . Самая лучшая картинка была только с патч антеной. Картинка даже была в цвете, с очень незначительным количеством “снега”. С другими атенами, с родной сосиской, с четырехлепестковым клевером было видно намного хуже. Причем в некотрых положениях картинка вообще не просматривалась, и приходилось находить положении антены, вращая приемник в руках. Что удивило, длинная антена на 2.4 Ггц работала не хуже и иногда даже лучше чем штатная сосиска или клевер. Попробовал все атнтены через удлинительный заводской кабель с кабелем RG174 длиной 1.3 метра. Картинка значительно ухудшилась, и только с патчем можно было наблюдать еле различимую картинку под сильным “снегом”. С остальными антенами картинки можно сказать что небыло вовсе.
Попробовал накрутить на передатчик клевер, по возможности оставив его в том же положении. Разницы с родной сосиской не заметил вообще.
Четырехлепесковый - не клевер - эта антенна называется Skew Planar Wheel.
Я это знаю, только на “народном” языке так понятнее)) антены же очень схожи и расчитываются точно так же.
Как втулка соединена с экраном? Если только вверху - это может изменить всю идею антенны, так как фактически втулка будет противовесом к лепесткам.
Но даже если по всей длине, боюсь втулка изменила волновые свойства кабеля. Фактически Вы сделали другую антенну, не ту которую задумал и расчиталл IBCrasy.
Прежде чем тиражировать такое решение, желательно тщательно проверить результат на КСВ метре и в полевых условиях.
Хотя выглядит красиво.
Втулка внутри проточена по максимуму на длину более 12 мм. Так что зачищенный кабель туго туго втискивается в нее на эту длину по распушенным жилам посеребренного экрана. Это обеспечивает большую поверхность контакта, и в добавок я несколько проволочек оставил более длинными и после и они выступают за втулку. Я их согнул и припоял на нее, так что контакт экрана с втулкой стопроцентный.
Как я понимаю общая длина вибратора должна считаться начиная от точки выхода центральной жилы из экрана и от точки кромки внутренней поверхности самого экрана. В Вашем случае мерить длину надо от внутреннего диаметра бронзовой втулки т.е. учитывать ширину фланца втулки как часть длины вибраторов.
Чтобы было понятнее за длину вибратора принимается кратчайший “путь тока” по металлическим деталям начиная от точки “выхода тока” по центральной жиле из экрана и до точки “входа тока” обратно под экран.
Я вот тоже думал как правильно расчитать. На этой частоте один лишний миллиметр уже существенен. Если же за длину вибратора принимать “кратчайший путь тока” от точки выхода из экрана, то тут тоже не совсем понятно. На англ. инструкции и трехмерном видео чертеже видно что центральная точка спайки приподнята над точкой спайки к экрану. Если экран распушили и припояли снизу, то поднимающаяся жила вверх на 3 мм как бы удлиняет расчитаную нами длину вибратора на калькуляторе. Погрешность значительна. По калькулятору - длина вибратора первого канала отличается более чем на 2 мм от восьмого , а тут целых лишних 3 миллиметра.
Если я делаю круглую втулку для впайки проволочек в экран, именно круглую, то чем это отличается от формы скрученых и спаяных жил экрана на эти же проволочки? Практически ничем, у меня даже форма более правильная и однородная, так что я считал что точка начала проволочек и есть точка начала длины вибратора, а свойство экранировки кабеля сохраняется. Если что поправте.
Так как выяснилось что удлинитель для антены сильно ухудшает качество картинки, то думаю использовать из него разъем. Попробую сделать еще одну трехлепестковую антену на передатчик.
На англ. инструкции и трехмерном видео чертеже видно что центральная точка спайки приподнята над точкой спайки к экрану.
я считал что точка начала проволочек и есть точка начала длины вибратора
В тексте IBcrazy поясняет что расстояние на которое приподнята точка припайки надо считать составной частью длины вибратора, тоже самое касается экрана - если проволока напаяна на скрученную оплётку (втулку или что нибудь еще), то считать их размеры частью вибратора т.е. при изготовлении укоротить проволоку с учетом этих деталей.
Провел тест.
что-то не чисто в Вашем тесте - сосиска не должна хорошо работать в паре с клевером. Поляризация разная. Сейчас народ подтянется - объяснит все и разложит по полочкам 😃
А втулочка хороша - обрезать ее до минимальной толщины бы только не мешало. На этой частоте она более чем четвертьволновой противовес, если внутри изолирована от оплетки. Если оплетка по всей длине с ней контачит - тогда другое дело.
что-то не чисто в Вашем тесте - сосиска не должна хорошо работать в паре с клевером. Поляризация разная. Сейчас народ подтянется - объяснит все и разложит по полочкам 😃
А втулочка хороша - обрезать ее до минимальной толщины бы только не мешало. На этой частоте она более чем четвертьволновой противовес, если внутри изолирована от оплетки. Если оплетка по всей длине с ней контачит - тогда другое дело.
Из своего опыта скажу, что если на передатчике сосиска, а на приемнике клевер, то разницы между сосиска/сосиска практически нет. А вот если клевер/клевер, то разница просто огромна
Спасибо всем за разъяснения! А я пошел дальше, и на свежем интузиазме сделал трехлепестковый клевер на передатчик. Использовал конектор от удлинителя антены, что на фотках выше. Всеравно он показал себя с плохой стороны, поэтому порезал без сожаления. Антену делал короткую, прям на разъем. Надфилем сточил обжимку кабеля, удалил экран , оставив только центральную жилу в изоляции. Под нее выточил бронзовую втулочку. Она значительно тоньше и короче предыдущей. Уменьшал все размеры по максимуму. Наружний диаметр 4 мм , длина примерно 7.5 мм. Внутренний диаметр 3 (под ножку конектора, под легкую запресовку) на глубину 6 мм (длина выступающей ножки конектора, на которую ранее обжимался экран) и дальше отверстие 2 мм ( под диаметр изоляции жилы, чтоб входила свободно) Так же как и в предыдущей антене, просверлил отверстия на глубину 1 мм (более точно 0.90-0.95мм , так как стенка в этом месте ровно 1 мм, чтоб небыло сквозного отверстия - цифровой станок такое позволяет) ровно под 120 градусов в делительной головке. В ней же сделал аллюминевый кондуктор с пазами под проволочки, так чтоб в центральное отверстие бронзовая втулочка входила до упора с легкой натяжкой и сама не выпадала и не смещалась. Потом ее готовую с припаяными проволчками выталкиваю с другой стороны через сквозное отверстие меньшего диаметра подходящим сверлом. Выставляю сначало точно чтоб отверстия смотрели строго на канавки. Сточеной спичкой промазываю везде кислотой, облуживаю. Облуживаю и кончики проволочек. Их кстати сделал точно по предыдущему размеру, строго по калькулятору из расчета на 8 канал, не забывая делать со стороны втулки на 1 мм длинее. Углы 45 градусов выдерживались за счет приклееных кусочков белого пластика (от наружной рекламы, 2 мм) Проволочки по очереди вставлялись в пазы, и прогревая втулку мощным пояльником проталкивались в отверстия, одновременно проворачивая их и укладывая остывать на углы шаблона. Центр не пропаивал. Не снимая с шаблона подогнул где надо чтоб у центра они стояли на нужной высоте и строго симетрично. В этот раз решил максимально опустить их вниз, чтоб выступающая жила кабеля не удлиняла их.
После вынул, выдавил из шаблона с обратной стороны сверлом, промыл растворителем, подготовил конектор , обрезав жилу до нужной длины, чтоб при полностью впресованой бронзе на ножку, жила была бы на пол мм выше серединного переплетения проволочек. Лезвием срезал по кругу изоляцию на два мм ниже среза, облудил. Впресовал втулку с напаяной антеной на ножку конектора, капнул кислоты и быстрой пайкой мощного пояльника надежно спаял их по кругу (припой растекся по кругу). Далее быстрой пайкой пропаял середину . Жила вошла строго по центру между проволочек, капля получилась минимальная. Жесткость отличная и врядле даже нужно усилять это место клеем или теромепистолетом. Промыл все изделие в растворителе с щеточкой, где надо подскоблил припой.
Единственно подшмалил, перегрел проволочки когда эксперементировал способ пайки. Хотел облагородить, облудить в кондукторе , чтоб излишки припоя равномерно стекли. Решил прогреть газовой микрогорелочкой , а оказалось что ее минимальная струя газа в миг нагрела один конец проволки до красна. Сейчас даже не знаю, сохранилась ли там медное покрытие. Завтра попробую натереть пастой ГОИ.
Но антену попробовал. Все тежи условия в железобетоне. Этот новый клевер на передатчик, и четырех лепестковая антена на прием. Результат не порадовал - сплошные помехи, как не крути приемник. Сменил на приеме антену на Патч и картина не сильно изменилась, стало лишь в некоторых положения вращая антену, видно намек на какой то сигнал, картинку вообще не разобрать.А вот когда сменил клевер передатчика на родную сосиску, то сразу появилась почти идеальная картинка, в цвете и с мизерым количеством “снега”.
Клевер на передатчике не крутил в стороны, но если смотреть по прямой, то один, чистый с незашмаленой медью лепесток смотрел прямо в точку приема. Когда проводил тест, старался даже не шевелить передатчик, сохраняя его позицию когда менял антены.
Незнаю, мне тут говорят что тест в железобетоне не совсем правилен, и что на открытой местности или в небе все может быть подругому, но лично у меня пока родная сосиска и патч дали лучший результат. Может просто клеверы не так сделаны и я что то по неопытности упускаю, или не попали они в резонансную частоту своего канала. Хорошо бы попробовать согласовать эти антены. Буду читать про лампочкотестер, и про способ где ориентируюстся по минимальному току потребления. Уже на подходе заказаные конекторы для двадцати антен, так что наэксперементируюсь))
Хочу предложить коллегам составить табличку, в которой были бы описаны различные типы популярных антенн (штырь, коакс. диполь, Т-диполь, Vee, патч, клевер, “плоское веретено” 😃 , яги, двойной квадрат харченко, мож еще чего забыл) с указанием поляризации (причем не просто круговая/линейная, а с расположением относительно “оси” антенны, вертикальная или горизонтальная), диапазона усиления, описание ДН.
Полезно будет для того, чтобы люди заранее понимали, какой результат будет при использовании различных антенн на приемнике/передатчике. А то вчера вот взяли ягу и Т-диполь, а как их взаимно расположить правильно - никто не понимает. А я интуитивно понимаю, но отстоять свою точку зрения аргументами - не могу. 😃
Ну и для ФАКа полезна будет табличка.
А я интуитивно понимаю, но отстоять свою точку зрения аргументами - не могу.
Вибраторы должны быть параллельны.