вопросик по антенам
В числах, это разница около 20 дБ
Значит надо покупать прибор(желательно графический из очень недорогих)не посоветуете какой?(ссылка приветствуется).
с 200м. я прилетел с отрубленной пропом антенной - было хреново, но видно.
ищите конкретные косяки в видеосистеме
Или каждый раз что-то попадалось дефектным, или мистика.
Подробный конфиг такой: передатчик EWRF e7086TM3
приемник - шлем Fatshark Transformer HD
РУ Graupner 2.4GHz
На приемнике антенны:
-
ImmersionRC 5.8GHz SpiroNET Patch Antenna 13dBi
Все RHCP.
До этого был передатчик Eachine TS5828L, сгорел. Антенны еще тестил такую и такую, это особо ничего не меняло.
Места полетов разные были, в некоторых прием чуть лучше, в некоторых хуже, но про 1 км пока даже речи не шло. Такие дела.
P.S. сейчас готовлю переход на 1.2ГГц, интересно как поменяется ситуация.
Подробный конфиг такой: п
А какие приемники вы использовали? Может у приемника вашего шлема проблемы с чувствительностью…
Просто километр достижим с любым работающим передатчиком 600 мвт и любым работающим приемником даже на штатных антеннах сосисках, которые кладут в комплект и которые никто не использует…
2 vadimip, абсолютно без разницы какое название у передатчика, приёмника или антенн. Как выше правильно заметили, гораздо важнее как оно собрано и настроено. Известно, что луноликие часто страдают качеством изготовления, и в серии ничего у них не тестируется, перед продажей, ибо это всё идёт по грифом “несерьёзные игрушки”. По этому все доводочно-тюнинговые и настроечные работы, ложатся на самих юзеров всего этого барахла. Лично я всегда сортирую и отбираю на приборных стендах всю входящую комплектуху, применяя для реальных сетапов только полностью кондиционные блоки, модули, TX и RX. А с антеннами вообще всегда отдельные работы, так как это главные преобразователи переменного напряжения в электро-магнитное поле, и генераторы для обратного преобразования. От чёткости их настроек и согласования, очень сильно зависит результат работы радиолинка.
По мощности таких ТХ, как по вашей ссылке… Они все быстро деградируют от не принятых мер к перегреву, и либо сильно недодают выходной копоти, либо вообще помирают (особенно при отсутствии согласования с антенной). Их все нужно доводить, обязательно применяя теплоотводящие меры, ну хотя бы такие простые:
-
Отпаиваем экран и видим, что между чипом и внутренней поверхностью экрана есть большой воздушный зазор, около 1,0-1,3мм, выступающий теплоизолятором.
-
Из термопроводной резинки вырезаем и просто накладываем сверху на чипы квадратики:
-
Далее, на резинки сверху намазываем термопасты:
-
Прижимаем сверху металлическим экраном и резинки прилипают на свои места изнутри экрана:
-
Экран с резинками припаивается на плату где и был.
Остаётся переданное тепло от чипов к экрану, отвести далее, просто термоклеем приклеив подходящий по размеру люминиевый радиаторик:
Таким образом пусть хоть и не полностью, но довольно значительную часть тепла можно отводить от чипов, после чего можно разгонять на мощность 400-600 мВт, что уже применимо для лонгренджа от 10+ км.
ТХ с таким теплоотводом оптимальнее размещать в струе от винта, плоскостью рёбер вдоль потока.
Было бы ещё лучше применить теплоотведение от монтажного (земляного) полигона под чипами, куда они должны быть пропаяны.
Но это сложнее. Неплохим подспорьем будет хотя бы отведение тепла от поверхности чипов, как по картинкам выше.
Измерения мощности TX показывают, что всегда после включения первоначальная мощность падает, как раз таки по причине нагрева выходного каскада передатчика:
И сделав небольшой термо-тюнинг, можно заметно сохранить мощность в течении полёта, просто добавив эффективное теплоотведение.
А какие приемники вы использовали? Может у приемника вашего шлема проблемы с чувствительностью…
Сначала был RC832 Boscam, потом использовал его параллельно со шлемом Fatshark Transformer, в нем встренный приемник. Шлем в целом работал лучше.
Сейчас картина следующая: пока коптер в створе приема патча от ImmersionRC прием очень даже ничего, но так как это мелкий и быстрый коптер он довольно быстро вываливается из зоны приема.
Пагода, которая стоит второй на шлеме, видимо совсем плоха - без подключенного патча картинка с нее теряется еще пока коптер в зоне видимости.
Они все быстро деградируют от не принятых мер к перегреву
Эдуард, спасибо за совет! Если причина в этом, то с текущим моим передатчиком видимо уже ничего не поделать, только принять меры на следующем…
И сделав небольшой термо-тюнинг, можно заметно сохранить мощность в течении полёта, просто добавив эффективное теплоотведение.
В прошлом году летал, в популярном месте СПб - Охта парке, летал на мощности 200 мВт, т.к. на 25 мВт в дальнем углу трассы были сильные помехи.
Думал какой то ВайФай садит помеху, потом стал разбираться подробнее.
Выяснилось, что у моего передатчика, мощность сильно зависит от нагрева, даже на мощности 25 мВт. При нагреве падает до 5 - 10 мВт.
Модуль приемника в очках питался от напряжения 3.2 В, вместо 5 В.
Сделал мод очков, поднял напряжение питания до 4.95В.
На передатчик приделал радиатор.
Теперь проблем с картинкой нет. На 25 мВт, по всей трассе чистое видео.
Спасибо, коллеги! Радиаторы как раз есть, в ближайшие выходные попробую и отпишусь по результатам. В идеале видео с DVR будет 😃
И не забудьте перепроверить, что на приёмнике и передатчике настроен один и тот-же канал. Наличие картинки на приёме ещё не гарантирует совпадения каналов. Пощелкайте вручную, если пользовались авто-настройкой.
И не забудьте перепроверить, что на приёмнике и передатчике настроен один и тот-же канал. Наличие картинки на приёме ещё не гарантирует совпадения каналов. Пощелкайте вручную, если пользовались авто-настройкой.
Обычно через телеметрию бетафлайт включаю, это исключает возможность ошибки. В телеметрии выбираю сетку и канал, потом в шлеме то же самое.
выбираю сетку и канал, потом в шлеме то же самое
А уверены что у вас частотная сетка передатчика совпадает с частотной сеткой приёмника? У китайцев есть несколько сеток, и одна и та же частота может иметь разный номер (имя).
Если причина в этом, то с текущим моим передатчиком видимо уже ничего не поделать, только принять меры на следующем…
Ещё попадаются “гулящие” передатчики, это которые с девиантной несущей. Ну в смысле что частота несущей уползает с заданной, или выше, или ниже по частоте, бывает что на 1-2 канала в сторону.
Ну вот к примеру, как вёл себя один из таких (новых) передатчиков:
-
На холодную включился чётко на выбранном 4-м канале сетки “Е” (5645МГц):
-
Через 41 секунду работы (по мере прогрева), несушка уже уползла аж за соседний (3-й) канал, на 5675МГц, оказавшись между 2-м и 3-м каналами сетки “Е”:
То есть тут картинка бы просто потухла, путь даже бы вы и применили супер-пупер кастомно-настроенные антенны. -
Ещё спустя 40 секунд, несущая как бы “опомнилась” что далеко убежала и поползла в обратном направлении:
То есть видно, что такой передатчик прям с завода прибыл дефектным и не пригодным к эксплуатации.
Взяв другой экземпляр ТХ с той же партии, посмотрел на термостабильность несущей частоты во времени:
а) Включение на 1-м канале сетки “Е” (5705МГц):
б) Контроль частоты спустя 25 минут, несушка на месте. Ну не считая десятитысячной мелочи, всё таки это не GPS спутник с цезиевым генератором эталонной частоты на борту:
Таким образом в подобных дешёвых передатчиках может попасться какой угодно брак, не только с не соответствующей мощностью (перепутаны наклейки), но ещё с самопроизвольно гуляющей по каналам несущей.
А по сему важно и необходимо учинять всесторонний входной контроль, для всей китайской комплектухи, перед применением.
Это же всё игрушки ширпотребного класса, а посему уж как кому повезёт, лотерея по сути.
У людей всё тщательно настраивающих, обычно всё отлично работает. А у большинства купивших и поставивших, зачастую траблы. Отсюда и полно жалоб с вопросами на профильных форумах, что мол не работает как у других, или “вы всё врете” (про дальность), мол такого не бывает, особенно в диапазоне 5,8ГГц. Бывает, если делать всё правильно, комплексно-последовательно и наиболее оптимально, для каждого конкретного сетапа.
Если использовать тарелку от спутникового телевидения и ставить Хеликс в фокус, в фокусе должен быть первый виток или последний?
Если использовать тарелку от спутникового телевидения и ставить Хеликс в фокус, в фокусе должен быть первый виток или последний?
У меня опытным путём получилось где-то на середине спирали, то есть ни первый и не последний. Тогда я принимал картинку в диапазоне 5,8ГГц, на дистанции в 81 км, где зеркалом была оффсетка 600мм, в фокусе 3,5 витковый Хеликс с противоположной поляризацией.
Вначале у меня было выставлен фокус под первый виток (у рефлектора Хеликса), но позже в поле, пришлось сдвигать его по картинке дальше, то есть отдаляя от фокуса. Потому и “сопли” с изолентной фиксацией “на лету”.
Таким образом точно не измерял, но фокусировка пришлась примерно на середину спирали.
а патчик можно так использовать? И по сути на сколько усиление увеличится?
а патчик можно так использовать? И по сути на сколько усиление увеличится?
Порядка двух десятков Дб, но луч 5 градусов, да еще и по 2 осям. Я пока, с трудом, представляю себе эту поворотку.
обязательно применяя теплоотводящие меры
Эдуард, а что если ничего не отпаивать, а через щели на углах экрана из шприца под давлением все внутреннее пространство заполнить термопастой?
а что если ничего не отпаивать
Китайцы так и делают. На Тх на 1,2ГГц между выходным транзистором FLU10XM и нижней крышкой железного корпуса зазор примерно 1мм. Не мудрствуя щедро мажут зазор термопастой. Мало того, что железо на порядок хуже проводит тепло чем алюминий, так ещё не обеспечили плотного прилегания. Балбесы.
Балбесы
Нет не балбесы,чем больше сгорит этих девайсов тем больше купят…
И сделав небольшой термо-тюнинг
Только закончил с термотюнингом-осталось приклеить термопроводящим клеем радиаторы на четыре передатчика.
Как по мне, то всеобъёмная шприцовка пастой не самая удачная идея. Во первых значительно набежит лишний вес, так как все эти пасты довольно тяжелые. Дешёвые пасты содержат в себе кремнийорганику, при средней степени теплопроводности, а более дорогие (и более термопроводные) содержат металлы (вольфрам, медь, серебро, оксиды цинка, алюминия, или нитриды бора, алюминия), что может сказаться на электропроводности, тем более на СВЧ. Как бы не покоротило там “кишечник”. Ну и при массе ТХ например в 7 грамм, вкачать туда пол-тюбика, вес нетто у которого 30 гр, не радужная перспектива. К тому же при закачке могут остаться пустоты в воздушных карманах, которые уже никак будет не проконтролировать. А вдруг карман образуется в аккурат над чипом, тогда получим увеличенную массу, при сохранённом падении мощности от нагрева. Уж лучше вскрыть, тем более что можно вскрывать и на холодную, не рискуя перегреть там всю мелочёвку. Просто скальпелем срезается мягкое олово и экран поднимается. У большинства производителей он запаян только в 3-4-х точках, редко когда по всему периметру.
Дел
Как по мне, то всеобъёмная шприцовка пастой не самая удачная идея
Понял, спасибо.
осталось приклеить термопроводящим клеем
Лучше теплопроводный скотч. Толщина 0,15мм. Клей хрупкий. В условиях ударно -вибрационных нагрузок радиатор может отвалиться.
ОСТАНОВИТЕСЬ!!! ))) Оставьте уже эти несчастные экраны видео передатчиков в покое. Да это именно экран. Это не крышка. Это не теплоотвод. Он нужен чтоб помехи не вырывались на волю. Только для этого. Отвод тепла от чипов предусмотрен производителем этих чипов через ноги и специальную металлическую площадку на брюхе в плату устройства. К которой чип припаян брюхом и ногами. А не через верх чипа. В плате довольно много слоев меди. Плата хорошо проводит тепло. Чтобы обеспечить охлаждение, что бы отвести от платы эти жалкие 1 -2 - 3 - 6 ватт (6 ватт - это на передатчике мощностью 1.2 ватта) -нужно сделать две вещи:
- Снимите с передатчика термоусадку, которая одновременно является теплоизолятором. Всю.
- Обеспечьте хотя бы слабый обдув набегающим потоком воздуха противоположной от экрана стороны видеопередатчика. Все тепло именно там. А еще лучше обеих сторон. Это все, что нужно сделать. И это даст в 3-4 раза больший охлаждающий эффект в сравнении с термопрокладками и радиатором, прилепленным на экран.
Да это именно экран. Он нужен чтоб помехи не вырывались на волю.
Это и так всем понятно, что это защита от ЭМ.
Отвод тепла от чипов предусмотрен производителем этих чипов через ноги и специальную металлическую площадку на брюхе в плату устройства. К которой чип припаян брюхом и ногами.
Это тоже всем понятно, о чём и сказано в даташите. По тому я выше и сообщил, что отвод тепла через верх чипа - это всего-лишь полумера, так как основной отвод рассчитан через земляной полигон под чипом. Но вот проверять, а действительно-ли запаяли там китайцы - это не всем под силу, так как нужно разводить “паяльную микрохирургию” и сдувать чип. А по сему, как костыль полу-меру доступную каждому, легко сделать через верх, используя экран для этого не предназначенный, таки да. Процентов 35-40 такая полу-мера помогает, иначе бы мощность продолжала падать, как и без такого “костыля”. Но измерения показывают, что очень даже помогает и тепло реально отводится, да пусть и не полностью. После такого тюнинга и так не остаётся никакой термоусадки, так что и обратная сторона платы само собою остаётся открытой. Я сделал десятки подобных доводок и все измерял до и после, а позже летал с ними и так же сравнивал.
Так что спокуха, всё вполне приемлемо, а главное - доступно массам.
Земляной полигон не является панацеей. Вполне вероятно, что микросхема не плотно к нему прилегает или его площади недостаточно. Микросхема сильно нагревается. С течением времени будет деградация мощности. Кстати, с нагревом Рвых тоже падает. Хотите иметь стабильную долгую работу передатчика, отводите тепло. Свято верите в гений китайских инженеров, ничего не делайте, оставьте как есть.