Проект Эльф-мини FPV
Кто бы меня научил правильно кевлариум засверливать, без применения циакрина или нашлепки из стекла аль карбониума … пушится, тля.
Я сначала сверлю тонким сверлом , потом бором на высоких оборотах.( тысяч 40 наверное, проксон сверлилку втыкаю в 30 вольт).
Пушится значительно меньше. но если надо более 4мм сверлить или фигурные пазы- тогда только с циакрином и постобработкой.
Без пуха только на лазере нормально получается, но не всегда готовый конструктив в лазер лезет…
Александр, закрылки на высоких скоростях выпускать не нужно.
А если таки планируете их выпускать, то не на весь угол. При этом необходим микс с РВ. Чтобы модель не вспухала.
Режим скорость - закрылки и элероны +1.
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
Проведите Дрела тест (смотреть в планерной ветке).
И, похоже у вас имеется отрицательный угол на стабе.
Только этим можно объяснить пикирование модели.
Выставьте по лазерному уровню консоли и стаб.
По идее стаб в нолях, консоли должны быть +1,5-2.
Могу ошибаться в градусах, но ±0,5 максимум.
PS
Чтиобы при влеивании гайки не страдала резьба, забейте в гайку кусочек мыла.
Если мыло только жидкое - то кусочек парафина.
Если свечей нет - то хоть кусочек сыра. Пофик. Он с жиром, - клей не прилипнет …
PPS
Отрицательный угол на стабе - это значит что передняя кромка стабилизатора смотрит вверх от строительного ноля.
Сей эффект возник из-за кривого вклеивания балки.
Лечится подкладыванием шайб под крепление стаба. Заднее крепление 😃)
Проведите Дрела тест (смотреть в планерной ветке).
Нельзя ли ссылку? Упоминаний много, а описания пока не нашел. Яндекc бесполезен - Дрела с дрелями путает. 😃
Я делал “дайв тест”: без стабилизации, разгоняешь модель в пологом пикировании, затем отпускаешь стики. Эльф выходит в горизонталь и немного кабрирует - 1-2 качка. Могу видео показать. Это со стабом чуть вверх - как писал выше. Со стабом в нейтрали - не делал, слишком быстро Эльф снижается.
закрылки на высоких скоростях выпускать не нужно.
А как-же его сажать? Не всегда можно позволить себе пологую глиссаду. Я привык на пенолдетах заходить метров за 200 и 50 м высоты. Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки. 😃
А если таки планируете их выпускать, то не на весь угол.
А если замедление- 2-3 сек - поможет?
И, похоже у вас имеется отрицательный угол на стабе. Только этим можно объяснить пикирование модели. Выставьте по лазерному уровню консоли и стаб.
Стаб и крылья установлены штатно. Хвост вклеен автором, стаб просто привинчивается, крылья тоже, никаких лишних зазоров или наклонов я не добавлял. “На глаз” стоят параллельно, но по уровню не проверял - нет в хозяйстве.
Отрицательный угол на стабе - это значит что передняя кромка стабилизатора смотрит вверх от строительного ноля. Сей эффект возник из-за кривого вклеивания балки.
Балка была уже вклеена. И стоит ровно, насколько это видит глаз.
Лечится подкладыванием шайб под крепление стаба. Заднее крепление 😃)
А чем хуже просто РВ немного вверх?
Я делал “дайв тест”:
Это одно и то же.
У вас немного передняя центровка и вы ее компенсируете задрав РВ.
Хотя, как и говорил ране - дело не в центровке, но в установочных углах стаба.
А чем хуже просто РВ немного вверх?
Выше профильное сопротивление хвостового оперения + будет проявляться склонность к кабрированию на скорости. Оно вам надо?
но по уровню не проверял - нет в хозяйстве.
Лазерный уровень, бьэщий току вертикаль и горизонталь стоит 400-600 руров в строймаге. У нас, тут. У вас должно быть дешемше.
А как-же его сажать? Не всегда можно позволить себе пологую глиссаду. Я привык на пенолдетах заходить метров за 200 и 50 м высоты. Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Я трехметровый опускаю вертикально, с полутысячи, выпустив полностью флапы.
НО!
У меня не вырывает кабанчики, и не отрывает машинки.
А значит, либо измените технологию вклеивания - поставьте дублировки на поверхность, дабы размазать усилия от кабанчиков на плоскость, либо не выпускайте флапы на скорости 😃)
А если замедление- 2-3 сек - поможет?
Поможет.
У вас ведь футаба.
Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол.
Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
У вас ведь футаба. Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол. Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
Да, Футаба. И крутилок свободных - полно. Повешу лучше камбер на слайдер, газом при FPV полетах привык плавно рулить.
Как Вы считаете в какиех пределах стоит менять положение закрылков? И какой режим будет оптимальным для ловли тремиков?
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы? И можно ли обойтись без отклонения элеронов (АП мешает двигать их в одну стророну, в режиме стабилизации неадекватно понимает. Можно конечно разнести кондишены по разным режимам, но это потом)?
Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Сначала включаешь тормоз, а потом круто и медленно спускаешься с высоты.
А почему нельзя тупо поставить закрылки на крутилку и плавно повышать угол отклонения? 😃
Потому что есть небольшой диапазон влияния на профиль (камбер) и режим “тормоз” (на закрылки максиммум). А между ними - необитаемые земли. 😃
А между ними - необитаемые земли.
Кто это вам сказал? Я уже не один раз выставлял ролик эффективности плавного управления закрылками. Вы скажите, что у вас Эльф, а не Скай, так у меня и на Пульсаре 3200, вплоть до “бабочки”, любой угол можно выставить, всё контролируемо.
вплоть до “бабочки”, любой угол можно выставить, всё контролируемо.
О том что “можно” - вопросов нет, вопрос - зачем нужны эти положения? Мне понятно зачем нужно максимально вниз (торможение), немного вверх (скорость) и немного вниз (термик). Поясните, пожалуйста, как Вы используете положения типа “максимально вверх” (градусов 30 судя по ролику), или на 50% вниз (исключая взлетный режим для некоторых моделей)?
Александр, как что настраивать это почти религиозные вопросы, поэтому лучше не спорить, а просто мотать на ус 😉
Кстати, положение вверх это “имитация” интерцепторов. Очень удобно пользовать для сброса высоты без пикирования, только на видео микс закрылок вверх->высота вверх скорее всего настроен неправильно (хотя зависит от самолета) Как правило если элероны\закрылки задрать вверх самолет кабрирует+теряет скорость, так что для нормального полета его нужно прижать высотой (РВ на пикирование) И вот уже интерцепторы удобно вешать на слайдер. В вашем случае, на мой взгляд, был бы уместен такой подход. На закрылок 4 положения. скорость-качество-термик-тормоз. А элероны повесить на слайдер и использовать в качестве интерцепторов. Ну и на посадке, включили тормоз и интерцептором регулируете угол глиссады если нужно. Ну а для очень экстренного сброса высоты делаете классическую бабочку и пикируете.
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы?
Градусы.
И на вторую часть вопроса - конечно можно.
Камбер заведите на слайдер.
То что у центре (рядом с фюзом) генерит 70 процентов подъемной силы, и модель наиболее резво реагирует на изменения профиля в первой трети или половине размаха.
И, настройки режимов - религия для тех, кто религиозен. Все от здравого смысла, опыта и его величества Рейнольдса (с).
Как вам удобно - так и правильно.
Аминь! (с)
Поясните, пожалуйста, как Вы используете положения типа “максимально вверх” (градусов 30 судя по ролику), или на 50% вниз (исключая взлетный режим для некоторых моделей)?
Получается полностью контролируемая глиссада, чувствуете перелёт поднимаете вверх, недолёт - опускаете вниз. Микс на РВ заведёт тоже пропорционально, и подобран так, что был минимум отклонения по тангажу, при управлении закрылками. Так, что бы работать только закрылками, не трогая при этом РВ. Максимально вверх - снижение без пикирования, максимально вниз - непосредственно момент приземления. На взлёте не пользуюсь, он и так хорошо стартует.
Виктор, максимально вверх - снижение без потери скорости (“гадится” профиль, лишая его подъемной силы, но скорость падает не значительно).
Максимально вниз - снижение с резкой потерей скорости (профиль резко увеличивет подъемную силу, но за счет того, что РВ жмет модель модель к земле, мы получаем снижение с очень низкой скоростью срыва, и соответственно получаем низкую посадочную скорость).
Буковки выше верны для положения модели “в горизонте”. Выпустив закрылки модель с приемлемой скоростью можно опускать вертикально (не парашютируя, а именно вертикально - носом к земле).
Ваш метод имеет полное право на жизнь, конечно, бо правильно так, как удобно пилоту. Однако есть разные варианты работы закрылков, и все они правильные, если приводят к запланированному результату.
Важно! - не нужно задействовать в данных режимах элероны. Ну, если только самую малость. Иначе можно потерять управляемость по крену.
мужики какова длина корневой хорды и ширина элерона/флаперона на пульсаре двухметровм?
Обычно 25 процентов от хорды.
Ширина закрылков - полуразмах.
На счет элеронов.
Элероны как раз таки нужно задействовать, но только в качестве спойлеронов.
Они прекрасно работают без существенной потери в управляемости, чего не скажешь о флаперонах.
Повторьсь: какова длина корневой хорды? Проще говоря какова наибольшая ширина( не длина и толщина) крыла на пульсаре?
мужики какова длина корневой хорды и ширина элерона/флаперона на пульсаре двухметровм?
А почему вопрос тут а не в пульсаре?
а не в пульсаре?
потому что крыло у эльфа от пульсара
какова длина корневой хорды?
180 мм. Из них 40 мм закрылок.