Проект Эльф-мини FPV
У вас ведь футаба. Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол. Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
Да, Футаба. И крутилок свободных - полно. Повешу лучше камбер на слайдер, газом при FPV полетах привык плавно рулить.
Как Вы считаете в какиех пределах стоит менять положение закрылков? И какой режим будет оптимальным для ловли тремиков?
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы? И можно ли обойтись без отклонения элеронов (АП мешает двигать их в одну стророну, в режиме стабилизации неадекватно понимает. Можно конечно разнести кондишены по разным режимам, но это потом)?
Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Сначала включаешь тормоз, а потом круто и медленно спускаешься с высоты.
А почему нельзя тупо поставить закрылки на крутилку и плавно повышать угол отклонения? 😃
Потому что есть небольшой диапазон влияния на профиль (камбер) и режим “тормоз” (на закрылки максиммум). А между ними - необитаемые земли. 😃
А между ними - необитаемые земли.
Кто это вам сказал? Я уже не один раз выставлял ролик эффективности плавного управления закрылками. Вы скажите, что у вас Эльф, а не Скай, так у меня и на Пульсаре 3200, вплоть до “бабочки”, любой угол можно выставить, всё контролируемо.
вплоть до “бабочки”, любой угол можно выставить, всё контролируемо.
О том что “можно” - вопросов нет, вопрос - зачем нужны эти положения? Мне понятно зачем нужно максимально вниз (торможение), немного вверх (скорость) и немного вниз (термик). Поясните, пожалуйста, как Вы используете положения типа “максимально вверх” (градусов 30 судя по ролику), или на 50% вниз (исключая взлетный режим для некоторых моделей)?
Александр, как что настраивать это почти религиозные вопросы, поэтому лучше не спорить, а просто мотать на ус 😉
Кстати, положение вверх это “имитация” интерцепторов. Очень удобно пользовать для сброса высоты без пикирования, только на видео микс закрылок вверх->высота вверх скорее всего настроен неправильно (хотя зависит от самолета) Как правило если элероны\закрылки задрать вверх самолет кабрирует+теряет скорость, так что для нормального полета его нужно прижать высотой (РВ на пикирование) И вот уже интерцепторы удобно вешать на слайдер. В вашем случае, на мой взгляд, был бы уместен такой подход. На закрылок 4 положения. скорость-качество-термик-тормоз. А элероны повесить на слайдер и использовать в качестве интерцепторов. Ну и на посадке, включили тормоз и интерцептором регулируете угол глиссады если нужно. Ну а для очень экстренного сброса высоты делаете классическую бабочку и пикируете.
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы?
Градусы.
И на вторую часть вопроса - конечно можно.
Камбер заведите на слайдер.
То что у центре (рядом с фюзом) генерит 70 процентов подъемной силы, и модель наиболее резво реагирует на изменения профиля в первой трети или половине размаха.
И, настройки режимов - религия для тех, кто религиозен. Все от здравого смысла, опыта и его величества Рейнольдса (с).
Как вам удобно - так и правильно.
Аминь! (с)
Поясните, пожалуйста, как Вы используете положения типа “максимально вверх” (градусов 30 судя по ролику), или на 50% вниз (исключая взлетный режим для некоторых моделей)?
Получается полностью контролируемая глиссада, чувствуете перелёт поднимаете вверх, недолёт - опускаете вниз. Микс на РВ заведёт тоже пропорционально, и подобран так, что был минимум отклонения по тангажу, при управлении закрылками. Так, что бы работать только закрылками, не трогая при этом РВ. Максимально вверх - снижение без пикирования, максимально вниз - непосредственно момент приземления. На взлёте не пользуюсь, он и так хорошо стартует.
Виктор, максимально вверх - снижение без потери скорости (“гадится” профиль, лишая его подъемной силы, но скорость падает не значительно).
Максимально вниз - снижение с резкой потерей скорости (профиль резко увеличивет подъемную силу, но за счет того, что РВ жмет модель модель к земле, мы получаем снижение с очень низкой скоростью срыва, и соответственно получаем низкую посадочную скорость).
Буковки выше верны для положения модели “в горизонте”. Выпустив закрылки модель с приемлемой скоростью можно опускать вертикально (не парашютируя, а именно вертикально - носом к земле).
Ваш метод имеет полное право на жизнь, конечно, бо правильно так, как удобно пилоту. Однако есть разные варианты работы закрылков, и все они правильные, если приводят к запланированному результату.
Важно! - не нужно задействовать в данных режимах элероны. Ну, если только самую малость. Иначе можно потерять управляемость по крену.
мужики какова длина корневой хорды и ширина элерона/флаперона на пульсаре двухметровм?
Обычно 25 процентов от хорды.
Ширина закрылков - полуразмах.
На счет элеронов.
Элероны как раз таки нужно задействовать, но только в качестве спойлеронов.
Они прекрасно работают без существенной потери в управляемости, чего не скажешь о флаперонах.
Повторьсь: какова длина корневой хорды? Проще говоря какова наибольшая ширина( не длина и толщина) крыла на пульсаре?
мужики какова длина корневой хорды и ширина элерона/флаперона на пульсаре двухметровм?
А почему вопрос тут а не в пульсаре?
а не в пульсаре?
потому что крыло у эльфа от пульсара
какова длина корневой хорды?
180 мм. Из них 40 мм закрылок.
Огромное спасибо,очень выручили
У вас немного передняя центровка и вы ее компенсируете задрав РВ. Хотя, как и говорил ране - дело не в центровке, но в установочных углах стаба.
Сегодня подкладывал шайбы под задний винтик.
При шайбе толшиной 0.45 мм и выведенном в нейтраль РВ, дайв тест показывает невыход из пикирования. Вроде не усугбляет, но и не выходит сам.
С шайбой 0.9 мм - начинает медленно выравниваться. Летать стал немного медленнее и не так быстро терять высоту. Но стало хуже чувствовать РВ. Особенно на малых скоростях. Из за этого на автоматических режимах АП (КК, автовозврат) появилась склонность к раскачке по тангажу.
Александр, настройте в пульте полетные фазы или изменение кривизны профиля, необходимо сделать микс флаперон -элероны +2мм вверх, -4мм вниз и повешать его на крутилку.
на планирующем режиме попробуйте “погнуть” профиль на пару мм вниз таким образом вы добьетесь максимального качества.
на планирующем режиме попробуйте “погнуть” профиль на пару мм вниз
Фёдор, а что скажите про подкладывание шайбочек под стаб? Есть смысл шаманить, или надо оставить исходное положение и играть только профилем крыла?