Проект IKAR1600 для FPV (часть 2)
[QUOTE=A4TEXa;4125240]Не занимайтесь ерундой, у вас УЖЕ задняя центровка
Вот ,что интересно чем старше человек,тем он как то более тактичен в своих выражениях… Анатолий ,я конечно понимаю ,что Вы никого не хотели “задеть”…просто маленькая просьба выбирайте выражения😈😈😝😃
Я строю модель😁
По поводу задней центровки… давайте об этом будем говорить после тестовых полётов. Я новичок и крайне мало пишу здесь на форуме,но поверьте читаю его КАЖДЫЙ ДЕНЬ и про заднюю центровку из-за лишних пары грамм на большом плече хвостовой балки знаю.Так как опыта нет не знаю пока во что это выльется на практике ,но морально к этому готов , кроме того уважаемый коллега в самом верхнем посте на этой странице писал ,что ему наоборот пришлось догружать хвост…
И ещё ,выше я писал ,что делаю не Икара , а “по мотивам”(там много чего по другому) ,поэтому про центровку помню ,но пока не “тороплюсь”
Теперь по делу… Я почему и спросил совет, потому что мне самому моя конструкция не нравится и доверия не внушает ,варианты есть ,но какой выбрать правильный я не знал. Если уважаемые форумчане советуют обернуть стеклом балку и вывести всё это дело на киль , то наверное так и поступлю .Теперь вопрос каким стеклом и сколько слоёв крыть нужно и какой нахлёст на киль делать? Кроме стекла не нужно ли углём усиливать(тем более ,что его нет😁) Подойдёт ли смола из хозмага(“Ростовская”)
Пока как то так. Всем огромное спасибо за ответы .Извиняюсь если кого обидел:)
Если уважаемые форумчане советуют обернуть стеклом балку и вывести всё это дело на киль , то наверное так и поступлю .Теперь вопрос каким стеклом и сколько слоёв крыть нужно и какой нахлёст на киль делать? Кроме стекла не нужно ли углём усиливать(тем более ,что его нет) Подойдёт ли смола из хозмага(“Ростовская”)
Стекло должно быть без пропитки, пропитку можно если что выжечь на костре. Нахлёст rvr не более 1,5 толщины профиля РН. Слоёв, скорее всего 2-3 будет достаточно, потому что они превратятся в 4-6 итого с двух сторон. ХБ предварительно зашкурить чтобы клей лучше держался… Лишнего клея быть нигде не должно, всё убрать…
Стекло должно быть без пропитки, пропитку можно если что выжечь на костре. Нахлёст rvr не более 1,5 толщины профиля РН. Слоёв, скорее всего 2-3 будет достаточно, потому что они превратятся в 4-6 итого с двух сторон. ХБ предварительно зашкурить чтобы клей лучше держался… Лишнего клея быть нигде не должно, всё убрать…
Понял спасибо за ответ.
Стекло должно быть без пропитки, пропитку можно если что выжечь на костре. Нахлёст rvr не более 1,5 толщины профиля РН. Слоёв, скорее всего 2-3 будет достаточно, потому что они превратятся в 4-6 итого с двух сторон. ХБ предварительно зашкурить чтобы клей лучше держался… Лишнего клея быть нигде не должно, всё убрать…
НА костре вы сожгёте и стекло.
Его можно отжечь строительным феном, который стоит очень дёшево от 500 до 900 рублей. Двухрежимные дают температуру 200 и 500 градусов.
Можно и на старом утюге отжечь. Смысл испарить пропитку ( часто парафин). Как прекращает дымить - всё, не надо держать стекло нагретым, как оно приобретёт золотистый оттенок - его можно выкидывать.
Про отжиг я знаю, поджскажите пожалуйста какое стекло нужно использовать(толщину) и подойдёт ли смола из хозмага?
Да почему нельзя, можно. Для этих целей пойдёт. Но перед применением нужно попробовать на чём-то бесполезном. Нужно понять как он застывает и в каких пропорциях. Это нужно зделать, так как от партии к партии свойства могут отличаться.
А толщину стекла думаю можно использовать 48 или даже 80 г\м2
А толщину стекла думаю можно использовать 48 или даже 80 г\м2
Александр, подскажите пожалуйста можно ли использовать для этих целей стекло 18г\м или шёлк,шифон.Понимаю , что в принципе можно только слоев нужно будет делать много.Вопрос сколько ,и будет ли достигнута необходимая жёсткость или даже не стсит заморачиваться и нужно искать более толстое стекло?Просто у нас найти не смог ,а ждать посылку из Китая 1.5 месяца не хочется…
Спасибо за ответ.
Почти ответили на свой вопрос. Только шёлк и прочее использовать не рекомендую. Есть опыт использования органзы. Я делал тестовые выклейки полосок органзы и стекла. Один слой.
Думал как органза покажет себя по сравнению со стеклом. У меня её было много, нужно было куда-то использовать.
В итоге из заготовок ( клеились на смоле под стеклом и прессом, получилась почти прозрачная полёночка) нарезал две одинаковые полоски, шириной по два сантиметра. И стал их равать 😃) Стекло совершенно не растягивалось, а при достижении определённых нагрузок разом рвалось.
Органза же вела себя иначе, она стала растягиваться, показала некоторую эластичность и рвалась при меньших нагрузках.
Субъективно вывод был сделан не в пользу органзы. ( считай искусственный шёлк).
На сжатие проэкспериментировать я не смог 😃) Кроме того со стеклом при выклейке меньше проблем, оно хорошо облегает сложные поверхности. Синтетика же “пружинит”.
Пусть тонкое, но используйте стекло. А сколько слоёв я подсказать не могу. Слоёв 6 или 8 наверное ( если 18г\м). Оно же тонкое как паутинка.
Почти ответили на свой вопрос. Только шёлк и прочее использовать не рекомендую. Есть опыт использования органзы. Я делал тестовые выклейки полосок органзы и стекла. Один слой.
Думал как органза покажет себя по сравнению со стеклом. У меня её было много, нужно было куда-то использовать.
В итоге из заготовок ( клеились на смоле под стеклом и прессом, получилась почти прозрачная полёночка) нарезал две одинаковые полоски, шириной по два сантиметра. И стал их равать 😃) Стекло совершенно не растягивалось, а при достижении определённых нагрузок разом рвалось.
Органза же вела себя иначе, она стала растягиваться, показала некоторую эластичность и рвалась при меньших нагрузках.
Субъективно вывод был сделан не в пользу органзы. ( считай искусственный шёлк).
На сжатие проэкспериментировать я не смог 😃) Кроме того со стеклом при выклейке меньше проблем, оно хорошо облегает сложные поверхности. Синтетика же “пружинит”.
Пусть тонкое, но используйте стекло. А сколько слоёв я подсказать не могу. Слоёв 6 или 8 наверное ( если 18г\м). Оно же тонкое как паутинка.
Александр,спасибо огромное за внимание к моим вопросам.Сейчас как раз сидел и ставил эксперимент по выклейке.Всё точно так как Вы и описали.Вывод:Китай далеко,да и на почте России аврал так,что буду использовать то что есть(18-е стекло).Сделаю выклейку сначала на опытном образце чтобы определиться с количеством слоёв ,ну а потом за модель возьмусь.
Ешё раз спасибо:)
А я тоже делаю Икарчика. По новым чертежам. Один уже облётан в минувшие выходные. Свой ещё не доделал, но скоро, я не тороплюсь как всегда 😃) И фотки будут и чертежи.
А я тоже делаю Икарчика. По новым чертежам. Один уже облётан в минувшие выходные. Свой ещё не доделал, но скоро, я не тороплюсь как всегда 😃) И фотки будут и чертежи.
Здорово,интересно будет посмотреть.А по новым чертежам -это наверное уже что то своё добавленно? Я вот тоже делаю с “закосом” под Икара:)с некоторыми изменениями. Получается скрее “Скайвокер” какой то:).Вообще это моя первая модель поэтому на ней отрабатываю разные технологии(форума поначитался😁).На словах и картинках всё просто и понятно,а как на деле столконёшся…вообщем-творим😁
Да не, Икар как Икар, изменений не много на глаз.
Я сделал изменения в конструкции с учётом прошлогоднего опыта. Убрал винглёты, крыло теперь прямое. Немного добавил площади. Удлинил носовую часть для более простого центрирования самолёта. Уменьшил ширину для меньшего лобового сопротивления. Крыло немного поднялось выше, теперь оно стоит таким образом, что не нужен выкос двигателя. Хотя его и так никто не делал, но по факту имели пикирующий момент. Хвостовая балка у меня тоньше и считаю, что это не правильно, сейчас бы вернул балку потолще, как на моём прошлом самолёте. Однако крепление V образного оперения изменилось. Теперь оно несъёмное. Ну это на выбор строителей. Я же вживил штыри из стеклопластиковых хлыстиков прямо в балку, не забыв её перед этим укрепить.
Тяги хвостового оперения станут короче.
Кроме того есть изменения в фюзеляже, есть шпангоуты для придания жёсткости фюзеляжу. В сильный ветер я боялся деформаций. Теперь всё ОК. Всё подогнал под 9" винт, расстояние от лопасти до хвостовой балки не более 5 мм. Крепление мотора совсем немного выпирает над крылом. Центроплан сделал шире. Мне было неудобно крепить крыло в поле. Резинками я не пользуюсь в угоду аэродинамике. Скотч прекрасно скрепляет. Теперь его будет проще клеить и снимать. Провода с разъёмами убираются в крыло, в специальные пеналы. Крыло жёсткое, в качестве лонжерона используется аллюминиевая трубка от магнитного вала тип 1005 ( это запчасть от картриджа лазерного принтера), а как пенал для него - трубка от магнитного вала типа 1010. Я работаю в сервисном центре, ресурс почти неограничен, они идут на выброс 😃) Ну и деревянные реечки. На фотках будет понятней.
Самолётик будет моей летающей лабораторией 😃) Делаю свой скайволкер. Только врятли буду строить ещё из потолочки. Ещё есть небольшие запасы, но пеноплекс перспективнее.
К сожалению похерил фотки по сборке крыла, думаю по чертежам будет понятно.
Если ещё кто не в курсе, угол V хвостового оперения должен быть ровно 110 градусов.
Захотелось оперение повесить в этот раз на петельки. Потихоньку доделываю. Кстати сверху перед крылом будет плавный наплыв. Радиатор регулятора будет выведен за борт, уже писал. Можете заметить, что теперь стоит другой мотор и 2-х лопастной винт. Да, жаль, что не сохранились фотографии сборки крыла, ну ничего особенного в них нет, хотелось показать устройство пенала для разъёма и пример использования трубки от картриджа для принтера. На фото видно искажение, крылья дугой. На самом деле они ровные и соединение очень жёсткое. Скорее крыло отделится от фюзеляжа, чем оно схлопнется или погнётся.
Носика ещё нет и лобики плоскостей не обработаны, в общим в процессе:)
Александр,спасибо за фото,очень позновательно.Видно действительно зачётная самолётка раз люди повторяют её снова и снова, только уже со своими доработками. Я думаю разные подходы и реализация разных решений одной и той же модели это всегда хорошо.Я тоже делаю Икара со своими изменениями, продиктованными скорее эстетическими соображениями(ну вот хочу я иметь такой внешний вид Икара и всё тут:)) хотя у отлично летаюшей модели и изменять то ничего не нужно.Я своего Икара как закончу обязательно выложу фото…не хочу по частям показывать.А у Вас ,Александр, я вижу крепление крыла уже по другому реализовано.Так наверное ремонтопригогдность лучше? Мне тоже скоро предстоит разметка отверстий в фюзеляже под пенал крыла.Честно говоря боюсь напортачить с этой разметкой.Может подскажите как можно правильно и точно разметить отверстия под трубку в фюзе.Может есть какие то приспособы или “народные хитрости” позволяющие облегчить эту задачу и обеспечить точность углов установки крыла,киля или стабилизатора.В обших чертах я себе процедуру представляю,но хотелось бы услышать мнение тех,кто это уже давно прошёл😇
Спасибо
Тут да, с сооснстью пеналов есть проблема. Ошибёшься на пол градуса и крыло наперекосяк. Пару уголков китайских и линейка тут будут в помощь. Кроме того лучше собирать центроплан и консоли паралельно. Тогда всё соберётся ровно. А угол V образного оперения я контролировал простой приспособой, которую сделал из той же потолочки. Её можно наклеивать на балку и контролировать установку оперения. Ничего особенного.
Крепление крыла такое получилось исходя из опыта прошлогодних полётов. Центроплан связывает и крыло и мотораму и фюзеляж. Я ещё хотел от лонжерона ( от трубки в центроплане) в фюзеляж по бокам пустить две реечки, но решил, что это уже лишнее.
Я тут начитался про разные цифровые угломеры и вот такую штуку увидел(говорят помогает). Будем думать.Наверное сделаю какой нибудь кондуктор.
Большое спасибо за чертежи. Отдельное спасибо за выкройки лонжеронов для крыла.
Пожалуйста.
Между прочим напомнили, есть особенность в сборке крыла. Нижнюю половину выкройки крыла обрабатывать не надо. Её задняя кромочка останется изначальной толщины, 3-4 мм. А вот верхнюю половинку нужно будет обработать. Её заднюю кромку нужно сточить под “клин” ( если смотреть сбоку). Длина этого клина 40 мм. Перед тем как сошлифовывать эту часть с обратной стороны ( она у вас получается внешняя для крыла) проклейте кромку полоской широкого скотча.
Блин читаю себя и понимаю, что сам бы не понял. Может стоит показать? Мне не сложно.
Немного на выходных позанимался самолётом.
Главным образом рулями высоты. Пока делал, решил немного отойти в сторону и попробовать технологию позитивной формовки композитных деталей. Хочется гладкой поверхности и жёсткости на кручение. У предыдущего икарчика в принципе всё было гуд, однако рули были меньше по площади и они были толще.
У этой модели площадь рулей немного выросла, т.к. хвостовая балка укоротилась на 10 см. К тому же оперение я решил делать тоньше для меньшего лобового сопротивления.
Сделал сначала правый, посмотреть что получится. Сейчас делаю второй, и фотографирую. Можно было обойтись и без оклейки скотчем, покрасив перед ламинированием саму плёночку. Но я не стал заморачиваться.
Вот что получается:
Сначала была изгатовлена сама деталь из потолочки. Обработана таким образом, что бы задняя кромочка была тонкая, около миллиметра. Толщина передней кромки получается около 7 мм.
По длине вырезается реечка. Сразу размечаются места для петель. Прорези для петель я делал бормашинкой. У меня вот такой набор www.bigtool.ru/cms-images/…/6576_MD170A5.jpg , очень удобно. Буром сначало делаются два отверстия по обоим концам будущей прорези, а потом уже работал режущим кругом. Хорошо если тем же буром подготовить позы под петли и в самом руле из потолочки. Меньше потом возни будет.
Реечку приклеиваем к рулю, а затем на рейку я приклеил ещё полоску пеноплекса. Она обрабатывается под углом. Это для того, что бы зазор между стабилизатором и рулём был меньше. ( можно приклеить сразу рейку по толще и сделать это с ней, но тогда вес руля будет немного побольше).
Далее оклеиваем это дело лёгкой стеклотканью. Её удобно прикатывать ватной палочкой, попробуйте, поймёте о чём я 😃.
По всё это клеится и застывает готовим “майлары”. Их я сделал из обычной плёнки для скоросшивателя. Ничем предварительно не вощил. Она и так не приклеится к эпокидке.
По шаблону вырезается и стеклоткань. Стеклоткань ложится на плёнку и шпателем наносим на всё это эпоксидку, выгоняя лишний воздух, а излишки смолы удаляя салфеткой и туалетной бумагой.
Этот процесс я не снимал, не до этого было.
Такие две половинки и клеются с обоих сторон на руль высоты. Всё это должно быть зафиксировано на ровной поверхности. Подойдёт стекло накрытое плёночкой без складок. Руль нужно обернуть в пару слоёв бумажным полотенцем или туалетной бумагой ( белой, 2-х или 3-х слойной). Сверху накрывается это безобразие ровной рейкой и кладётся груз.
Нужно дать сутки, что бы всё отвердело. Затем поддев ногтем плёнку, аккуратно отделяем её от поверхности руля. В результате должны получить гладкую глянцевую поверхность.
Стеклоткань использовалась с ХК плотностью 18 г\м2
Гриня привет!!! Приятно, что заходишь в темку, вот, не бросаем дело 😃)
Сегодня закончил второй руль. В этот раз перед приклеиванием ламината, я хорошо приложил на него полоску туалетной бумаги, пропитав её излишками смолы. В итоге, на руль, после всего, даже бумага не налипла и он остался чистенький ( при предыдущей склейке, на фотках видно, мне пришлось остатки бумаги убирать). Всё получилось очень хорошо.
НА фото:
Руль сразу после освобождения от впитывающей бумаги
Лёгкое отделение плёнки, поверхность гладкая и красивая.
