Не получаются снимки
вспышка - не работает.
при установке фокусировки на бесконечность, вспышка отключается сама. но тогда появляется значок, что “руки трясуться” 😃 уж на самолете 100% будут трястись…
На фото хорошо заметно, что камера во время съемки двигалась (посмотрите на огоньки возле зеленого здания по центру). Судя по характеру размытости - это вибрация, т.к. огонек “гулял” в разные стороны, но больше был по центру пятна. Попробуйте выставить полностью ручной режим - фокус в даль (бесконечность), диафрагма (F) - минимальная из возможных (думаю, что 3.3 все же не минимум, обычно 2 с чем-то бывает), выдержка - ну хотя бы 1/100, а лучше 1/200. Чтобы было не слишком темно - вручную загоните ISO на максимум, на этапе настройки шумы не так страшны как размытость.
А при выдержке 1/40 даже с рук бывает смазанность, от вибрации и на меньших выдержках может замылиться изображение. Попробуйте сделать несколько снимков без запуска самолета на разных позициях ручки газа - сразу узнаете в каких режимах вибрации больше всего. В полете, разумеется, может и другая вибрация возникнуть и от мотора на других оборотах возникать, но все же хотя бы приблизительно поймете на каких оборотах надо делать фотки.
Удачи в настройке и ждем хороших снимков 😉
* порылся тут в инете и нашел характеристика этого фотика. Объектив темноват, действительно минимальная диафрагма 3.3, зато ISO можно загнать на 800 единиц в режимах “Свеча” и “Репортаж”.
вспышка - не работает
Я сужу по метаданым. Может там ошибка. Это вообще не существенно.
при установке фокусировки на бесконечность, вспышка отключается сама. но тогда появляется значок, что “руки трясуться”
Ну правильно появляется. Выдержка длиная. Будет больше света - будет короче выдержка и не будет смаза.
диафрагма (F) - минимальная из возможных (думаю, что 3.3 все же не минимум, обычно 2 с чем-то бывает), выдержка - ну хотя бы 1/100, а лучше 1/200. Чтобы было не слишком темно - вручную загоните ISO на максимум, на этапе настройки шумы не так страшны как размытость.
Не согласен. Если дырка (диафрагма) полностьью открыта, то падает четкость. Надо все-же немного прикрывать. Задирать ИСО выше 400 бесмысленно из-за шумов. А ставить выдержку в ручну- так не угадаете с яркостью. Будет или персвет или темно. ИМХО надо ставить все в автомат, но снимать в более яркий день.
Если дырка (диафрагма) полностьью открыта, то падает четкость.
Падение четкости будет еще большим при закрытой диафрагме из-за возросшей выдержки, хотя для маленьких фотиков вообще все неоднозначно. Может там из-за вибрации гуляет механика объектива… Но в целом да, либо малая глубина резкости и бОльшая четкость предмета в фокусе либо чуть меньшая резкость, зато её глубина большая и вмещает все - и ближние домики и голубую даль.
Падение четкости будет еще большим при закрытой диафрагме из-за возросшей выдержки
Согласен, поэтому как ключевое условие - солнечный день.
Может там из-за вибрации гуляет механика объектива
Я об этом не подумал. Вообще наверно стоит снимать с планирования, а для этого сделать управление съемкой через апу, а не по таймеру.
либо малая глубина резкости и бОльшая четкость предмета в фокусе либо чуть меньшая резкость, зато её глубина большая и вмещает все - и ближние домики и голубую даль.
То, что пишите вы, не то, что я имел ввиды. Вы говорите о малой глубине резкости, но для съемки таким широкоугольным объективом на таком расстоянии в резкости буде все и всегда при условии его фокусировки на бесконечность (а правильнее на гиперфокальное рассстояние, но мыльницы так не умеют). Малая грип характерна для съемки телеобъективом (на большом зуме, как для чайников), но это не наш случай. Я говорю о падении резкости на незадиафрагмированом объективе. Все объективы дают максимальную резкость при диафрагмировании рна 1.5-2 ступени от максимально. Т.е. если максимальная дырка 2.8, то максимум резкости придется на 4.5-5.6. При последующем диафрагмировании (до 8-11 скажем) она будет падать.
…для съемки таким широкоугольным объективом на таком расстоянии в резкости буде все и всегда при условии его фокусировки на бесконечность (а правильнее на гиперфокальное рассстояние, но мыльницы так не умеют). Малая грип характерна для съемки телеобъективом (на большом зуме, как для чайников), но это не наш случай. Я говорю о падении резкости на незадиафрагмированом объективе. Все объективы дают максимальную резкость при диафрагмировании рна 1.5-2 ступени от максимально. Т.е. если максимальная дырка 2.8, то максимум резкости придется на 4.5-5.6. При последующем диафрагмировании (до 8-11 скажем) она будет падать…
Ну все, Остапов понесло 😆 Эдак мы с вами, любезный Stas, всю ветку зафлудим. Давайте-ка лучше дождемся результатов новых полетов от топикстартера, особливо хочется узнать удалось ли найти положение газа, при котором нету этой вибрации.
P.S. Думаю полезно будет все эти результаты потом в FAQ скинуть.
сегодня сделал попытку пофотографировать, но, увы, успел отлетать только один акк - потом разбил самолет. не смертельно, но придется поремонтировать…
остальные лежат [тут/URL]
Птичку жалко…
Надеюсь, что быстро почините.
По фото - смаз есть. В этот раз ошибка в том, что вы выставили чувствительность в 64 ИСО. В итоге имеем выдержки в пределах 1/160 - 1/250, а этого мало. Особенно 1/160. Честно говоря я думал, что 1/250с должно хватать, что-бы убрать смаз. Надо ставить ИСО 320 - 400 видимо, что-бы выдержки были в пределах 1/750 - 1/1250с. Если и это не поможет, то значит от вибрации что-то колеблется внутри камеры и того смаз.
Все остальное (пых и фокусировка у вас в этот раз в норме).
Есть еще несколько моментов, хотя дело явно не в них, но стоит учесть. Камера у Вас 6 мп. Стоит снимать в максимальный размер, т.к. если картинку масштабирует камера, то это может быть хуже по к-ву, чем потом в ФШ. Также надо выставить минимальную степень сжатия JPEG (максимальный размер файла). Это тоже влияет на итоговый результат. Флешки сейчас стоят копейки.
честного говоря, поехал летать спонтанно и не заглянул на форум. из советов помнил только про “бесконечность” - ее и поставил. чувствительность стояла в режиме “авто”. в планах было провести разные эксперименты, но увы, получился единственный полет…
самолет “порвало”, но думаю. что за пару дней востановлю - новый лепить и лениво, и времени нет…
спасибо за советы. надеюсь, что все получится 😃 и в ветке с фотографиями добавятся морские пейзажи 😉
выставите ещё спортивный режим, будет приоритет выдержки
В этот раз ошибка в том, что вы выставили чувствительность в 64 ИСО. В итоге имеем выдержки в пределах 1/160 - 1/250, а этого мало. Особенно 1/160.
Мне кажеться, выдержка вполне. У меня почти все аэрофото с выдержкой не менее 1/250. Нормальные фото еще получаються с выдержкой до 1/80, далее уже много мазаных. Большое ИСО даст больше шумов, тем более на мыльнице. Да и проблема у автора топика не в этом. Проблема в вибрации от движка, и уменьшение выдержки я ,думаю, ее не решит. Надо либо фотик виброизолировать, либо фоткать с выключенным двигателем(что я пока и делаю).
Забыл добавить, необязательно проверять фотик в полете. Попробуйте дома при дневном освещении сделать фото с вкл. двигателем и с выкл.
И посмотрите разницу.
Я всегда ставлю режим спорт и берст, кнопка фокуса удерживается примерно 0.8с микроконтроллером, потом 0.3с спуск, потом пол-секунды кнопки свободны чтоб фотик успел сохранить снимки на флешку потом новый цикл, летаю всегда с включенным мотором и только одна из 20 фотокок смазывается. Камеру лучше крепить свободно чтоб она немного болталась тогда её собственная масса будет гасить вибрацию. Сам пользуюсь ППМ чипом, требуется всего 3 провода (серво конектор) чтоб подключить камеру - питание от UBEC через 2 диода + сигнал.
У меня несколько знакомых фотографов которых я не смог убедить что ППМ чипы более функциональны и они продолжают покупать двухканальные (PWM) чипы без запрограммированных циклов. Чипам не нужна никакая обвязка, просто подается питание и подключаемся параллельно кнопкам камеры. Все выходы чипа запрограммированы как oткрытый коллектор, он может коротить кнопку но не может дать напругу, т.е. камера никогда не видит внешнего напряжения. Когда сигнала нет чип отключает все выходы и можно пользоватся камерой как обычно. Мой Панасоник пережил много крашей за последние 2 года но автоматика всегда спасает - камера возвращается с неба в выключенном состоянии - телескопические линзы спрятаны. Когда я покупаю камеру размеры и вес обычно мало влияют на выбор, большинство мыльниц можно довести до 60-80грам выкинув лишние детали, любую камеру можно запитать от юбека через один-два диода и 470uF электролит.
Вероятность смаза зависит от соотношения выдержки и фокусного расстояния.
При съемке с рук и соотв. неком среднестатистическом дрожании рук, считается математически корректным выставление дробной части выдержки в величину более фокусного расстояния.
Например при фокусном расстоянии 200, 1/250 подойдет, 1/100 нет. И обратно -1/100 подойдет если фокусное 50.
Это касается дрожания рук. В наших условия все сложнее, но нужно стремится выставить фокусное на минимум, т.е. сделать максимально широкий угол (зоом в мыльницах) и сделать минимальную выдержку насколько возможно.
При отсутствии возможности ручных настроек решением можети быть режим спорт/дети и увеличение ISO. И конечно светлый день. И контроль за действительной установкой фокусировки на бесконечность. Возможно в момент запуска серийной съемки произошла и зафиксировалась фокусировка на близлежайший объект.
Если нет нужды в оперативности, то стараюсь фотографировать в 80-100 ISO, иначе с мыльницей нельзя! )))
Случай из жизни. Сестра купила цифровик Сони. Через неделю присылает мне кадры- большинство смазаны как и у топик стартера. Особенно хорошо это видно в сумерках (не говоря уже о ночи). Причина- нерабочая вспышка. Уж не знаю как она влияла на дневные кадры, но факт остается фактом.
Оптический стабилизатор есть?
не пишите ему кучу теории по фото вообще. Это ни к чему. Надо конкретика.
А конкретика - добиваемся любыми средствами укорочения выдержки.
Если нет нужды в оперативности, то стараюсь фотографировать в 80-100 ISO, иначе с мыльницей нельзя!
Что касается чувтвительности и падения к-ва фото из-за ее роста, то дрнем даже на мыльнице это мало видно. По паспорту у него максимум ИСО 400. Ну пусть поставит не 400, а хотя-бы 200, если уж так шумов не хотите, хотя я бы ставил 400.
И контроль за действительной установкой фокусировки на бесконечность. Возможно в момент запуска серийной съемки произошла и зафиксировалась фокусировка на близлежайший объект.
Идеи о том, что неверная фокусировка не проходят. Посмотрите EXIF -четко видно, что АФ на бесконечности, а для такой камеры это значит, что все что дальше 10-15м уже резко.
Сестра купила цифровик Сони. Через неделю присылает мне кадры- большинство смазаны как и у топик стартера. Особенно хорошо это видно в сумерках (не говоря уже о ночи). Причина- нерабочая вспышка.
Разговоры о влиянии выспышки на к-во дневных снимков в плане смаза - бред. Читайте мануал и просто сайты по фото для чайников. Если покажете то фото, то уверяю, что найду объяснение плохому к-ву.
Я всегда ставлю режим спорт и берст, кнопка фокуса удерживается примерно 0.8с микроконтроллером, потом 0.3с спуск, потом пол-секунды кнопки свободны чтоб фотик успел сохранить снимки на флешку потом новый цикл, летаю всегда с включенным мотором и только одна из 20 фотокок смазывается. Камеру лучше крепить свободно чтоб она немного болталась тогда её собственная масса будет гасить вибрацию. Сам пользуюсь ППМ чипом, требуется всего 3 провода (серво конектор) чтоб подключить камеру - питание от UBEC через 2 диода + сигнал.
Интересная идея управлять камерой с пульта и главное прятать объектив на посадке, но думаю автору это не под силу реализовать да и камера у него со встроеным, а не выдвигающимся объективом. Ну и модель чипа вы не озвучили.
Проблема в вибрации от движка, и уменьшение выдержки я ,думаю, ее не решит. Надо либо фотик виброизолировать, либо фоткать с выключенным двигателем(что я пока и делаю).
Это конечно идеально виброизолировать фотик, но т.к. пока автор им не управляет то снимать придется с мотором, а соотв. надо проверить что будет происходить при сокращении выдержки. Может смаз исчезнет. Проверить действительно можно и на земле.
З.Ы. Пишу может несколько резко, но просто некоторые коменты меня веселят. С воздуха я правда не снимал, но уже почти 6 лет занимаюсь свадебными съемками.
а Вы я смотрю вкратце! ))))
А почему бы не предположить, что данная “боевая” камера просто неисправна? Элементарно поврежден объектив и сбит фокус. Евгений, покажите обычные снимки из окна.
-Stas-
Разговоры о влиянии выспышки на к-во дневных снимков в плане смаза - бред. Читайте мануал и просто сайты по фото для чайников. Если покажете то фото, то уверяю, что найду объяснение плохому к-ву.
Думаю, надо вежливости поучиться. И не надо отправлять читать мануалы. Они давно уже прочитаны. Я не написал, но после ремонта вспышки фотоаппарат стал делать отличные кадры без смаза.
А по теме- то можно предположить что на програмном уровне фотоаппарат делает некую ошибку из-за неисправности вспышки. Хотя и не уверен.
Алан, вы правы. Погорячился. Приношу извинения.
То, что вы пишите про глюк - вполне реально. Просто вы сразу это не сказали и воспринималось это по другому.
Офтоп.
Просто с появлением цифры фотография из некого “таинства” переросла в “ширпотреб” и это немного злит/задевает. Не буду врать, что в какой-то части затевает падением спроса на услуги коммерческих фотографов и самое обидное снижением к-ва работы большинства из них. Последнее приводит к тому, что многие не понимаю зачем платить за фото деньги, когда мы “сами с усами”.