Бар "FPV".
Нафига вообще в Уз ванне мыть?!
Для промыва электроники часто и спирт-то не нужен! Достаточно просто в чистой воде, чтобы возможные примеси и грязь вымыло, прополоскать как следует, а потом очень основательно высушить. Спирт только скоростью испарения отличается от воды в данном случае.
При этом если девайс при попадании в воду был какое-то время под напряжением, мыть-сушить, скорее всего, уже бесполезно…
Вообще процесс простой: если было в воде морской или речной, то надежды практически нет. Если дождевая вода, то обычно 5 вольт не пробивают между дорожками, спасабельно. Можно промыть в -дистиллированной- воде (чистая из бутылки или из под крана считай речная, все убъете). Потом обязательно в спирте, но не денатурированном, а медицинском или изопропиловом. Потом сушить. Зачем мыть спиртом: как правило, он ускоряет испарение воды и ничего не успеет “заржаветь” (окислится, прореагировать, порости плесенью или накрыться медным тазом).
Я как-то таблетку от домофона под краником помыл - сдохла моментально 😃
Вроде не должна была…
Где-то читал- под напряжением ускоряется разрушение металов (дорожек и пр.)- что-то связанное с переносом ионов. Поэтому 1час в воде с батарейкой по разрушениям эквивалентно 1м суткам без:)
что-то связанное с переносом ионов.
Электролиз называется.
И это как повезёт с составом водоёма. В медном купоросе вон наоборот дорожки на платах нарастут =]
У меня все девайсы лаком залиты, пофигу на все электролизы:P
Воду стряхнул и дальше полетел:)
ps Просто люблю в высоту летать- а там бывает воды как после хорошего дождя.
У меня все девайсы лаком залиты,
а каким лаком ?
а каким лаком ?
“Urethane clear” лак хороший для электроники. Даж на 1 раз создает приличную пленку. Но ремонт после обработки становиться на порядок сложнее.
Но ремонт после обработки становиться на порядок сложнее.
Через PLASTIK вполне можно паять. Или замочить плату в спирте и снять лак, а потом ремонтировать.
а каким лаком ?
Приходи налью “рюмаху” ))
А он сильно воняет? И как быстро сохнет? Я из хозмага юзаю, для деревяшек который - вонь напрягает.
а каким лаком ?
Я обычным пацанлаком заливаю в 2-3 слоя. Проблем для ремонта не создает, прямо через него паяльником тыкать можно, если вдруг нужда возникает.
а каким лаком ?
“Urethane clear” лак хороший для электроники
Через PLASTIK вполне можно паять. Или замочить плату в спирте и снять лак, а потом ремонтировать.
Всё верно сказали) Они очень разные, эти лаки, надо иметь оба;)
То что может ремонтироваться- покрываю “Пластиком”- он на акриловой основе, дешевле и сохнет быстро. Когда высхнет становится слегка деревянным, но это и хорошо. Говорят что со временем (через несколько лет) потрескается и отвалится. Но я пока этого не видел, начинающий еще)) Может потом когда нибудь отвалится, пока все хорошо:)
Если не поливать Автопилоты (девайсы критичные к температурным деформациям), то достаточно только его.
Полиуретан- дороже и сохнет почти сутки, после засыхания эластичный.
Мы “Пластиком” поливали платы ещё в 2008 году. Пока с ними все в порядке! Сейчас перешли на FSC 400, но по ощущениям в основе одно и тоже. Разве что силикона добавили и в ультрафиолете светится для дефектовки покрытия. Испытывали полностью погружая работающие платы в воду на неделю. Результат 50/50. Нас вполне устроило.
Раньше пайку заливали Цапоном. Он и сейчас продается.
Что скажете насчёт него?
Раньше пайку заливали Цапоном.
Что скажете насчёт него?
Нормально защищает, но через него не возможно паять- обугливается от паяльника. А "Пластик"и FSC400 просто плавятся от паяльника и даже цвет не меняют- можно ремонтировать плату не смывая защиты, или частично смывая тем же ацетоном или специальной смывкой.
… но через него не возможно паять- обугливается от паяльника…
Это наверное если SMD, а крупное и силовое - за милую душу.
Раньше пайку заливали Цапоном
Это лак на основе нитроцеллюлозы. Лаки на основе нитроцеллюлозы не являются хорошей защитой от влаги. Только для исполнения УХЛ или в аппаратуре с гермоотсеком. Печатные платы с определенным видом приёмки, защищали лаком УР 231. Для изделий морского исполнения, необходимо наносить несколько слоёв этого лака. На сегодняшний день он может быть заменён современными лаками на основе уретана. Раньше лак УР 231 делали в Ярославле.
Вообще речь шла от защиты от СЛУЧАЙНОГО попадания влаги - мы ведь не в разделе судомоделей 😃 Поэтому пацан-лак очень даже подходит.
речь шла от защиты от СЛУЧАЙНОГО попадания влаги
На борту самолётика находится регулятор. Многие регулятор ставят снаружи с целью лучшего охлаждения. Во время полёта пошёл дождь или самолёт залетел в облако и образовался конденсат. А он обязательно образуется.
Я пытался объяснить, что цапон лак не является лучшей защитой. Это распространённое заблуждение! Вам подходит? Бога ради!
Моё участие в климатических испытаниях определённых изделий и общение с технологами лакокрасочного завода позволяет сделать однозначный вывод: лаки на основе нитроцеллюлозы не являются защитой от влаги.
Кстати, изделия нашего, к сожалению не существующего Александровского радиозавода, до недавнего времени работали у " Дядюшки ХО". А хвалёные Панасоники выходили из строя после года эксплуатации. Тропики сожрали всю нитро защиту!
На борту самолётика находится регулятор. Многие регулятор ставят снаружи с целью лучшего охлаждения. Во время полёта пошёл дождь или самолёт залетел в облако и образовался конденсат. А он обязательно образуется.
Чушь эпическая, собачия!
Не может образоваться в регуляторе, который является источником тепла, конденсат! Физически не может! Вот если бы он был холодильником и имел температуру ниже т. окр среды - тогда да.
Регулятор надо закрывать от прямого попадания влаги, спереди и сзади залимв под термоусадку клея и снаружи чем-нибудь замотав (тонко, чтобы теплоотвод не сильно портить).
Да и за борт вывешивать нет нужды: ФПВ-носитель это не гонка и даже не пилотажка, яростной экономии веса нет, просто ставить регуль с запасом по току.