Схема раздельного питания
теоретически ничего не мешает)
Мне кажется оно того не стоит.
Две и больше АКБ ставятся чтобы увеличить суммарную емкость. Чтобы в конечном счете дольше и дальше летать. Для контроля разряда (и оценки оставшегося полетного времени) - мониторинг и телеметрию. Для борьбы с внезапными отказами - диоды и развязки, изолирующие АКБ и/или BEC’и.
Такая схема естественна и логична.
Ставить к большой АКБ маленькую в качестве НЗ (а к ней еще и поменьше ведь захочется, и т.д.? 😃) это как-то искусственно, нелогично и избыточно. Явный минус такой схемы хотя бы в том, что использоваться меньшая АКБ при штатных условиях не будет, а возить ее придется всегда.
Система развязки из диодов не избавляет от взаимных наводок. Т.е. вторую батарею везем не для этого.
Увеличение суммарной емкости тоже выходит кривое - мотору больше все равно не достанется, а именно мотор определяет дальность полета.
Выходит что смысл установки двух больших АКБ только в обеспечении надежности питания борта. Но это приводит к большему количеству работ по обслуживанию и большему весу второй АКБ.
Мне кажется более правильным ставить бОльщую емкость основной АКБ - все равно будем все питать от нее и маленькую емкость дополнительного АКБ только для подстраховки. Поскольку она не будет расходоваться в штатных режимах - можно ее установить с максимальной надежностью - без разьемов, все на пайке, для заряда и обслуживания вывести рабьем на борт.
Система развязки из диодов не избавляет от взаимных наводок.
Избавляет. Диоды плюс емкость работают фильтром.
Увеличение суммарной емкости тоже выходит кривое - мотору больше все равно не достанется
Поставьте мотору сколько угодно акков впараллель. Возрастут надежность и емкость.
а именно мотор определяет дальность полета.
Здесь цель не увеличение дальности, а уменьшение вероятности потери модели при отказах силовых элементов (акк, BEC).
Мне кажется более правильным ставить бОльщую емкость основной АКБ - все равно будем все питать от нее и маленькую емкость дополнительного АКБ только для подстраховки.
Да наздоровье. Сделайте схему, с переключателем акков и вперед.
Только от выхода из строя встроенного BEC-а (например при КЗ в моторе) она не спасет.
Избавляет. Диоды плюс емкость работают фильтром.
Плохонький фильтр… Но у меня кондеры по 1000мкФ стоят после диодов ВЕСов 😃
Поставьте мотору сколько угодно акков впараллель. Возрастут надежность и емкость.
Когда одна банка уходит в поля где пасутся АКБ после смерти - сколько бы рядом не было навешано еще - сборка перестает давать энергию…
Здесь цель не увеличение дальности, а уменьшение вероятности потери модели при отказах силовых элементов (акк, BEC).
При отказе силовой цепи аппарат сможет только планировать. Для этого не надо на борту иметь огромную емкость, хватит и мелкой, т.е. легкой.
Сделайте схему, с переключателем акков и вперед.
Только от выхода из строя встроенного BEC-а (например при КЗ в моторе) она не спасет.
Переключение остается как и было - диодной развязкой. Отгорание ВЕСа из регулятора отсекается второй диодной развязкой для ВЕСов. Эта сторона темы не страдает и не затрагивается.
Посоветуйте BEC чтоб можно было от 4-х баночного аккумулятора питать 12-ти вольтовые потребители, камеру и видео передатчик?
Я думаю надо использовать DC-DC регулятор вот например.
Выходит что смысл установки двух больших АКБ только в обеспечении надежности питания борта. Но это приводит к большему количеству работ по обслуживанию и большему весу второй АКБ.
Не совсем. Вы ставите (условно) 5mAh + 1mAh. Мне кажется, что целесообразнее поставить 3+3mAh с развязками на 12В и 5В (для случая 3S). Это дает такую же или даже большую надежность по отказу батарей и BEC: при отказе/обрыве любой АКБ вы продолжаете летать и рулить.
Но дело, конечно, житейское. Даже хорошо, что каждый может идти своим уникальным путем.
Возможно у Вас пробитые диоды - обычно именно так они умирают - КЗ в обоих направлениях.
У меня их четыре штуки, и все ведут себя одинаково. Пока не доходят руки проверить их с нагрузкой и током 100-500ма. Попробую на выходных, тогда отпишусь что получилось.
Если имеется ввиду параллельно их включить, то оба 3+3 откажут одновременно. Если использовать по-отдельности, то нафиг второй акк такой большой емкости?
Идея Владимира понятна и очень логична и реально ведет к небольшому снижению веса акков на борту. Только не пойму, если сделать так как он говорит- будет лучше чем сейчас или есть какие-то подводные камни 😃
Только не пойму, если сделать так как он говорит- будет лучше чем сейчас или есть какие-то подводные камни
Вот и мне, прежде чем засесть за паяльник хочется понять есть ли подводные камни?
ЗЫ, Стабилизатор на котором будет падать ну очень малое напряжение, когда АКБ просядет до заданного порога стабилизации я знаю как сделать на полевике, такая схема у меня работает на питании зажигалки бензиныча от ЛиФе, пока напряжение АКБ выше заданного - простой стабилизатор, когда равно или ниже - ключ на полевом транзисторе.
5mAh + 1mAh. Мне кажется, что целесообразнее поставить 3+3mAh
5Ач для полета или 3Ач - разница заметная. Минус второго варианта - возить порядка 2Ач просто так балластом или заряжать раз в три полета (что чревато вылетом на незаряженном).
Какие могут быть проблемы, если я поставлю релюшку на силовые провода, которая будет перекоючаться на запасной акк при падении напряжения на основном?
Какие могут быть проблемы, если я поставлю релюшку на силовые провода, которая будет перекоючаться на запасной акк при падении напряжения на основном?
А реле на какой ток и какой у нее будет вес?
Ну я в этом деле не очень разбираюсь 😦
Из электромагнитных, такое не подойдет? www.chipdip.ru/product/tr94-24vdc-sc-c.aspx
А если твердотельное? Что-то вроде два полевых транзистора или тиристора(переключение) + компаратор (датчик разряда)
Хотя с датчиком хз, если по-хорошому нужно ведь напряжение на каждой банке смотреть, при этом оно под нагрузкой будет просаживаться, мб микроконтроллер…? Хотя может просто установить порог <3 вольт на банку.
Вобще, смысл в том, чтобы двиг работал…
блин, коллеги летчики… Смысл в этой схеме? зачем запасной акк? В чем отличие от просто 2 акка запараллелить или даже вообще ничего не делать? При отказе чего либо ппц придет обоим и борт грохнется.
Речь здесь о том, что при отказе чего либо борт не грохнулся, а смог хотя бы спланировать на землю. Чтобы при этом работал двиг- нужен запасной двиг и запасной рег. Это немного другая тема.
Разная емкость и вольтраж акков. Дело в том, что часто спланировать на землю недостаточно, например когда летаешь над городом 😃
LiPo акк вобще очень часто “вдруг” кончается…
Немного поразмышляю на тему питания. Для себя понял следующее, регулятор с встренным БЕКом не очень хорошо, даже я бы сказал плохо. Как писали раньше, если внутренний БЕК сильно загружен, начинается дополнительный нагрев платы регулятора. Повышается вероятность выхода из строя и БЕКа и регулятора, то есть в нашем случае для полетов ФПВ нужен ругуль, в котором сразу нет БЕКа. И ставить два внешних БЕКа. Или на худой случай, тоже понравилась идея выше, питать борт от внешнего бека, а внутренний использовать только на случай выхода внешнего. Сразу попутно вопрос, есть у меня кастловский БЕК на 10 А, вот такой BEC . На автомоделях служит верой и правдой, ставил ли кто-нибудь такой на самолет, по мощности не преживаю, а вот по помехам интересно.
И еще вопрос к Александру (baychi) вот в этой схеме
Вы питаете вход Доп. БЕКа после диодов D1 и D2, это правильно? Почему так? можно сразу на батарею запитать? Мне диод все равно кажется дополнительным звеном, в цепочке питания, не лучше его исключить?
И еще, вопрос, я нашел диода Шотки на 3 А, можно их запараллелить, чтобы получить больший ток, при этом падение напряжения на сборке ведь тоже должно уменьшиться? Или я ошибаюсь?
Почему так? можно сразу на батарею запитать? Мне диод все равно кажется дополнительным звеном, в цепочке питания, не лучше его исключить?
Сам BEC можно запитать и до диода - вероятность одновременного отказа основного регуля и видео акка ничтожна, но уж коли есть точка объединения напряжений, то почему бы ей не воспользоваться? Да и с точки зрения балансирования разряда акков - это выгоднее.
я нашел диода Шотки на 3 А, можно их запараллелить, чтобы получить больший ток, при этом падение напряжения на сборке ведь тоже должно уменьшиться?
Можно. Падение немного уменьшеться (на десятки милливольт), а суммарный допустимый ток возрастет вдвое.
И ставить два внешних БЕКа.
А вот это уже лишнее, ИМХО. Не дублирование, а троирование получается, как для космических аппаратов. 😃
а схемку фильтров от наводок мотора на видео не порекомендуете?
я нашел диода Шотки на 3 А, можно их запараллелить, чтобы получить больший ток, при этом падение напряжения на сборке ведь тоже должно уменьшиться?
Не стоит, сопротивление диодов вещь нелинейная, обязательно у одного будет больше чем у другого и при токе через сборку больше некой величины может оказаться что через второй диод пойдет ток, больше его номинала. Спалит его и примется за соседний.
а схемку фильтров от наводок мотора на видео не порекомендуете?
Лучший фильтр - правильное соединение земель. 😃
Диод + конденсатор (как в обсуждаемой схеме) - тоже очень неплохой фильтр. В последнее время мне такого хватает.
А если надо круче - то ставьте LC цепочку, можно несколько каскадов. L - на единицы миллиГенри на ток не меньше требуемого, С - тантал (лучше всего) или электролит на 100-470 мкФ и напряжение не меньше акка. Ну и разумеется LC фильтр включать после диода+С рекомендуется.
Не стоит, сопротивление диодов вещь нелинейная, обязательно у одного будет больше чем у другого и при токе через сборку больше некой величины может оказаться что через второй диод пойдет ток, больше его номинала.
2 диода одного типа, да еще из одной партии имеют разброс падения на уровне милливольт. А зависимость падения от тока - десятки и сотни милливольт. Такая сборка будет самовыравнивающейся.
Вот разные диоды - да - ставить не рекомендуется.
Вот накидал свою схему подключения для ходовой батареи 4S и видео 3S. покритикуйте пожалуйста.
Немного прокомментирую.
- По 5В работает постоянно Доп.ВЕС, который на 6В, этот бек у меня программируемый, напряжение поставлю с таким расчетом, чтобы после диода D2, было 6В. ВЕС который в регуле будет резервным.
- По 12 В, работает сначала батарея 3S, БЕК это у меня DC-DC преобразователь, который тоже подстраиваемый, можно настроить так, чтобы после диода D3 было около 11 В.
- Минус ходовой батареи специально не соединил с минусом в АП, так как посмотрел минус в моем ВЕСе на 12В идет транзитом, то есть земля и так уже будет на АП, зачем кидать еще провод.
- Специально не рисовал кондеры после ВЕСов, так как кондеры и так уже стоят на самих устройствах, нужно ли еще ставить дополнительные?
- У меня АП+OSD Смалтимовская, правильно я понимаю, что 16,8В можно подать на АП в качестве питания, но показывать все равно будет не более 15В и пока ходвая батарея не просядет ниже я не увижу этого, на экране всегда будет 15В? Если так, то решил не мудрить и запитать АП от 12 В, а смотреть можно будет отдельно три банки ходовой батареи и по ним ориентироваться, + ориентироваться на расход в мАч. Так же, можно будет смотреть видео аккумулятор на балансировочном разъеме.
Вот пока такие мысли, подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь! Спасибо!
. Специально не рисовал кондеры после ВЕСов, так как кондеры и так уже стоят на самих устройствах, нужно ли еще ставить дополнительные?
Я бы поставил, лишний элемент фильтра не помешает.
правильно я понимаю, что 16,8В можно подать на АП в качестве питания, но показывать все равно будет не более 15В и пока ходвая батарея не просядет ниже я не увижу этого, на экране всегда будет 15В?
Не стоит подавать на АП Smalltim больше 15 В. Там вход питания через делитель 1/3 подан на вход АЦП ТМ. Если U будет больше 5 В, начнет работать защитный диод на кристале, и кто знает окажется ли его достаточно? Слышал, что народ питает SmallTim от 4S и вроде все ОК, но я бы без доработки делителя - не рисковал.