OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Народ, я понимаю, что пашет. У меня тоже пашет. Но не по паспорту это. В даташите чётко указано какой чип на какой частоте работает:
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
То есть, на 16 МГц работает только ATMega8, которая, в свою очередь, работает только на 5 вольтах. Как-то так. То, что у кого-то (ладно, у всех) работает - не гарантирует повторяемость.
То есть, на 16 МГц работает только ATMega8, которая, в свою очередь, работает только на 5 вольтах. Как-то так. То, что у кого-то (ладно, у всех) работает - не гарантирует повторяемость.
Тут скорее не это страшно… в начале темы уже было про фьюзы и про просадку напряжения на 0.3 вольта, когда атмеге плохело. У меня правда только 1 раз такое было, но когда постоянно включал-выключал на столе - перебиндил да и все. В воздухе у меня такого не происходит, всегда полетный контроллер, приемыш, жпс и т.д. питаю от отдельного бека, а сервики (если самоль) от регуля. Но тем не менее - стремный фактор, потенциально слет прошивы в воздухе либо перезагруз атмеги в воздухе.
в начале темы уже было про фьюзы и про просадку напряжения на 0.3 вольта, когда атмеге плохело.
Немного разные ситуации. Когда фьюзы не выставленны, порога отрубания фактически нет и Мега, в момент отключения питания (а иногда и при медленном включении), пытается работать на все более низком напряжении при той-же частоте. И где-то ниже 2.5 В начинаются чудеса - команды исполняются совсем не так, как задуманно и в результате может быть произведена ложная запись во FLASH меги (разрушение программы) или EEPROM (разрушение настроек). Процесс этот сугубо индивидуальный и вероятностный - как повезет и на какой попытке отключения что слетит -не предсказуемо.
И другое дело, когда Мега работает на приличном напряжении (2,7-3,3 В), но с частотой выше гарантированной в даташите. Здесь речь идет о технологическом запасе - так ка требования даташита рассчитанны на самый худший случай: во всем диапазоне температур, резистивных и емкостных нагрузок на выхода. Мы же реально находимся в гораздо более “комфортых” условиях. Поэтому хоть 100% гарантии нам никто дать не может, но практика показывет, что на 3.3 В меги стабильно работаю на 16 МГц и не сбоят. По крайней мере вызвать такой сбой искусственно или доказать что он связан именно с нарушением требований даташита в домашних условиях не удасться…
Что касается перенапряжений, то ИМХО это большее зло, так как цена уже не сбой, а разрушение кристалла. Хотя и здесь, как показывает практика: RFM23BP выдержимает 5 В, на своих входах.
Да, Александр, так-то оно так, но один нюанс - так у нас 3.3 вольта, а если электроника не от отдельного бека и сервы хорошо кушают, в пиковой нагрузке (кратковременной) напруга может просесть. И вот тогда какое-то кол-во тактов с “чудесами”, а потом снова на нормальном напряжении. Я вот о чем. Питая мегу от 4.5-5 вольт это уже совсем надо постараться что бы ниже 2.7 просадить шину питалова. И от 3.3 до 2.7 - не так и сложно.
Ну так ответ очевиден - ставим бек. К Ардупайлоту так и написано, хотите нормальной работы - ставьте бек.
так у нас 3.3 вольта, а если электроника не от отдельного бека и сервы хорошо кушают, в пиковой нагрузке (кратковременной) напруга может просесть.
Приемник сервы не питает. ИМХО вопрос адекватности питания выходит за рамки приемника. Если сомневаемся - ставим хороший BEC, банку емкостей и т.п.
До 4 В приемник входных должен получать более 3 В с LDO-шки и глючить не должен.
Ну так ответ очевиден - ставим бек. К Ардупайлоту так и написано, хотите нормальной работы - ставьте бек.
Это известно. Но что проще - конвертор уровней с 3.3 на 5 или +1 бек если скажем это маленький квадрик или мелкосамоль?
Сергей, на квадрике серв нет! 😃
На мелких самолетах они много не жрут - я питаю напрямую. Можно “мощный” электролит на приемник завесить, в крайнем случае. Вы и так все это знаете.
Я думаю нужно поставить вопрос - какая схемотехника в принципе будет корректной. Этого я тоже не знаю. 😦
Можно “мощный” электролит на приемник завесить, в крайнем случае. Вы и так все это знаете.
Конечно знаю. У меня кстати на квадрике сервы очень даже есть. 2 штуки. Ними ходовая камера поворачивается, знаете ли, не люблю в очках заходить на посадку без возможности вывернуть камеру вниз и т.д. Снимать очки как-то не круто вроде что бы посадить, да и отвлекаешься в этот момент 😃))
“Мощный” электролит 6.3 вольта на 1000мкф весит 1 грамм. Микруха-конвертор уровней явно не 1 грамм весит, и Вы я думаю это тоже знаете не хуже меня 😃
Например летаю на 60см летающем крыле, если честно - мне жутко нравится эта птичка, мелкая, шустрая, маневренная… Можно летать у самой земли не думая “1 не правильное движение и прийдется с полетами на сегодня все” - удар держит отлично. Даже большой коптер сейчас разобрал чуть переделать и уже месяца 2 никак руки не дойдут собрать, летаю на нем обычно. Так там стоит турниги плюш на 6 ампер, а у них толи 0.6 толи 0.8А максимальный ток бека. И от него запитано: приемыш, 2 сервы, фпв, набортная писалка HD. Вес пустого крыла (даже без антенны) из EPP 140 грамм. Сейчас мне удалось сделать это крыло 170грамм со всем этим счастьем. Еще думал ОСД пихануть но забил. Но облегчал нормально так, все что лишнее или еще что - выпаивать нащедно и т.д. Провода кроме силовых только советские во фторопластовой оболочке 0.4мм диаметром и т.д.
Вот например как облегчал писалку видео:
fly.co.ua/…/hd-камера-весом-в-9-грамм-это-просто.h…
А Вы говорите “лишние кондеры”… Неее… Не вариант. Для Скайволкера - да. Для этого крыла - нет.
Тут как не крути, а если бы оно там стояло - то продукт был бы менее требовательный к условиям и более универсален. Заставить хорошо работать и так, как есть - можно. Но это же не единственный путь, согласитесь…
Ну тут у вас уже нано технологии пошли… 😃
(С камерой очень симпатично получилось!)
И видимо на таком крыле не будет провалов ниже 4В, разве нет?
С остальным согласен!
И видимо на таком крыле не будет провалов ниже 4В, разве нет?
Да честно говоря не уверен… БЕК в таких мелких регулях реально слабенький. Но осциллографа нету под рукой, а ехать с самолем смотреть - лениво, летает вроде и так 😃))
Напомню свою проблему. Сгорел транзистор на бустере. Фото ниже. Бустер от Эксперта. К бустеру прилагалась лампочка (довольно большая по размеру кстати). Проверялся бустер так: Двумя пальцами держу лампочку за один проводок, вторым тыкаю в основание антенны. Еле-еле светилась. Дальность после покупки проверял на земле, но проверить не смог, кончилась прямая видимость раньше чем пошли сбои (ну там примерно 4 км по прямой было всего).
Бустер сгорел. Увидел что автопилот файлсейф стал включать рядышком совсем. Тыкал лампочкой, больше не светится. Эксперт подсказал какой транзистор можно поставить вместо сгоревшего BFG135. Сегодня впаял. Проверяю лампочкой. На входе в бустер проверяю, лампочка еле светится, на выходе бустера светится заметно ярче, на антенне светится, причем кажется что сильнее чем с оригинальным транзистором (что именно там стояло я так и не понял). Из настольных колонок идет рокот около 50 герц, когда антенна примерно в 70 см от их усилителя. Приемник работает (дальность не проверял). Но транзистор греется даже без термоусадки. После 10 мин работы его держать рукой можно, но через 10-20 секунд удержания становится не комфортно. Когда держу его рукой, рокот в колонках пропадает. На сколько это нормальный режим для транзистора ? Нормально ли что пропадает наводка на колонки ? Могу ли я к нему или под ним, (там на оборотной стороне платы теплоотводящая площадка сделана) приклеить радиатор ? Ну или припаять к обратной стороне медную пластину ? Повлияет ли дополнительный металл на транзисторе на параметры бустера ?
На сколько это нормальный режим для транзистора ?
Ненормально. И скорее всего это следствие неисправной антенны, поэтому и первый сгореел.
Нормально ли что пропадает наводка на колонки ?
Да.
Ну или припаять к обратной стороне медную пластину
Можете, но лучше бороться с причиной, а не со следствием.
Повлияет ли дополнительный металл на транзисторе на параметры бустера ?
На обратной стороне вряли. Там есть слой фольги с другой стороны? Если есть - не повлияет точно.
Ненормально. И скорее всего это следствие неисправной антенны, поэтому и первый сгореел.
Антенна магнитка, к бустеру она просто пряпаяна, разъемов нет. Прозванивал, КЗ нет, центр звонится норм до кончика антенны.
Там есть слой фольги с другой стороны? Если есть - не повлияет точно.
Да, слой фольги размером примерно 7x10 мм и пара переходных отверстий.
Можете, но лучше бороться с причиной, а не со следствием.
Есть идеи как именно ? Эксперт сказал, что транзистор “самый близкий по параметрам, но не гарантирую что все будет нормально”.
Антенна магнитка,
На чем стоит при полете и тестах?
Прозванивал, КЗ нет, центр звонится норм до кончика антенны.
Кабель может быть дохлым. Многие жаловались.
Есть идеи как именно ?
Попробывать другую антенну.
На чем стоит при полете и тестах?
При тестах на столе (ДСП). В полете на машине. Или на столе оно и будет греться ?
Кабель может быть дохлым. Многие жаловались.
Попробывать другую антенну.
Разве что диполь по быстрому могу сделать и прям к бустеру припаять. Если есть надежда что поможет, то завтра проверю.
Или на столе оно и будет греться ?
Конечно! Эти антенны нормально работают ТОЛЬКО НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ.
Хотя бы корпус ПК используйте…
ТОЛЬКО НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ.
Блин. Размер? хоть порядок ? В килограммах, в площади 😃
площади
30х30 см достаточно. На большую кастрюлю поставьте хоят-бы.
30х30 см достаточно. На большую кастрюлю поставьте хоят-бы.
Все, понял 😃 Машину домой тащить не надо 😃 Завтра попробую и отпишусь .
На большую кастрюлю поставьте хоят-бы.
Еще раз спасибо за помощь. Поставил на холодильник, прикрыл термоусадкой. после 20 минут транзистор чуть теплый.