Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Я уже греша на помехи от DC-DC и на возможный нагрев RFM сделал некие экраны и теплоотводы. Поэкспериментируем, что получилось. Наверное бестолкова, но все равно хотелось мудрить 😃
Фотки после обеда выложу
Саша прости, что задел твою тонкую натуру филолога 😃 Ну безграмАтный я 😃.
Никто к твоим словам не докапывался, но сказав, что частота будет плавать, не плохо было бы сказать, что прошивка её скорректирует. Рушан только что собрал Передатчик и у него имеются вопросы как по железу, так и по софту в настоящий момент (и ещё куча вопросов возникнет по мере изучения прошивки), это нормально. Вместо того чтобы помочь и разъяснить ты подлил масла в огонь (сейчас Рушан бросит всё и будет думать как ему с плавающими частотами бороться, хотя этого и не нужно). Ты же помнишь, сколько вопросов возникает при изучении Байчи и здесь нужно направлять человека в нужное (в настоящий момент) направление, а не расплёскиваться по сторонам.
По поводу твоего термина Плавать. Плавать (в моём понимании обсуждаемого предмета) - изменение частоты то вверх то вниз. Плыть - плавно изменяться в одном направлении.
При стационарных условиях (обычно они используются для первоначальных экспериментов), частота будет ПЛЫТЬ в одном направлении (т.к. передатчик при постоянной мощности будет нагреваться до определённого момента, а остывать не будет).
Прошивка не корректирует небольшие отклонения - это два.
- Alex Sneg - "Александр, а какой смысл в температурной коррекции на передатчике, если вы регистр ухода на приемнике корректируете каждые 32 пакета? ".
Три - Байчи не особо рекомендовал пользоваться термокоррекцией вообще.
Baychi - “Проделал измерение зависимости ухода от частоты от температуры на втором экземпляре RFM23BP и был неприятно удивлен - обнаружив строго обратную зависимость, по сравнению с первой. Модули визуально одинаковы , хотя из разных партий и тем не менее, такая вот фигня.
В связи с чем советую, тем, кто не может замерить температурную зависимость явно, отключать “Term corr enable” в меню.”
Саша будь добрее 😃 Мы же делаем общее дело, поддерживаем прошивку Байчи.
сейчас Рушан бросит всё и будет думать как ему с плавающими частотами бороться, хотя этого и не нужно
При 0 проскакивает 1, а при 255 - 254.
Это нормально.
Этого не достаточно, что бы ни с чем не бороться? Не нужно за других решать, что они будут делать и с чем бороться. И не нужно постоянно говорить мне, что мне делать и кем быть. Мне не нужны две мамочки.
И это, друг мой, ты заблуждаешься. Частота именно плавает, в зависимости от температуры. Это общее описание физического процесса. Нагрев при “стационарном” использовании - это частный случай развития событий, никак не опровергающий факт общей зависимости от температуры. Не нужно думать, что другие не смогут понять столь очевидные вещи. Но я даже привел пример, когда температура может понижаться и на практике, тоже. Щелкнул тумблером - температура упала, частота опять поплыла.
Поэтому может не надо навязывать свою точку зрения так активно? Это и вызывает некоторую недобрость.
Экранировал, было свободное время 😃
И теплоотвод от RFM припаял
Вечером посмотрю что будет.
Никому ничего не навязываю, стараюсь объяснять и помогать (иногда могу искренне заблуждаться 😃 ). Зла никому не желаю.
Ну и чтобы поставить точку.
“При 0 проскакивает 1, а при 255 - 254.” - “От температуры еще тоже будет плавать.” - из твоего комментария можно сделать вывод, что значения 0-1 или 255-254 куда то уплывут!
Это Не так! В прошивке всё это учтено и будет скорректировано! Значения 0-1 и 255-254 никуда не уплывут! Они так и останутся 0-1 или 255-254. Да физические изменения будут происходить (температуры меняться, частоты изменяться и пр.). Но это всё пофигу! Всё будет скомпенсировано и частоты Приёмник-Передатчик будут синхронизированы!
Проделанная экранировка в борьбе с CRC!, при включении тумблера в положение увеличенной мощности - не помогла. Даже пробовал питание DC-DC уменьшить до 4,5в. Разве что, стало меньше греться - 30’ примерно.
Но проблема пропадает сразу, если рядом или вовсе на корпус положить питающий аккумулятор, можно даже просто рукой жо корпуса дотронуться и пойдут пакеты без потерь совсем.
- Может LC фильтр (Дроссель + конденсатор) на плате после DC-DC нужно было оставить?
- Или пока попробовать на кабель надеть кольцо ферритовое.
- Или вовсе не ломать голову и в один корпус засунуть приемник2,4 (антенна горизонтально) и передатчик433 (антенна ветикально), а между ними АКБ ближе к корпусу LRS, ведь на столе в таком расположении работает без проблем.
Кстати, прошивка сама сегодня подвела под А-0 и А-255
Но ФСЕЙФ забывает или каждый раз после длительного отключения питания или после каждого подключения к компьютеру. Надо каждый раз напоминать.
В приемнике бутлоадер перешить нужно, что бы ФС не сбивался. Обычно он виноват. А антенна какая у на передатчике? Штырь или диполь?
Антенна rmilec.
Нет ссылки под рукой, как бутлоадер прошить.
самый простой вариант - подключить ISP программатор, открыть ардуину на компе, выбрать в сервисе нужный программатор, плату Arduino Pro Mini 5V 16MHz и нажать на “прошить бутлоадер”, помоему в сервисе (не у компа, поєтому точно не скажу)
Но проблема пропадает сразу, если рядом или вовсе на корпус положить питающий аккумулятор, можно даже просто рукой жо корпуса дотронуться и пойдут пакеты без потерь совсем.
Потому что
Антенна rmilec.
Штыревым антеннам для нормальной работы нужен противовес.Либо делайте металлическую коробку для передатчика,либо делайте антенну типа диполь или граундплейн.Пардон,рассмотрел,что вроде как корпус металлический,тогда возможно площадь корпуса мала.Попробуйте сделать всё-таки диполь,делов на пять минут.
Сейчас попробую что-нибудь добавить.
Точно. Кусок проволоки, подцепил на SMA разъем - уже помогает.
- Убрал термо коррекцию теперь всегда А = 0 или 255, даже если прогрелся ретранслятор.
- CRC! - удалось победить противовесом для антенны.
- Победить постоянно сбивающийся FS на приемнике (orange) для меня будет сложно.
а нельзя файл сейф на этой прошивке, настроить через терминал? может есть регистры, которые не видны в меню терминала putty?
настроить через терминал
РУшан это не поможет! Программа из-за неправильных фьюзов может слететь в любой момент, и ваш самолёт улетит в Китай. Купите такую штуку www.ebay.com/itm/…/371517635654.
Кабель там спокойно втыкается в Orange приёмники и всё прошивается на ура. Ещё скачайте Openlrsng, в папке bootloaders лежит optiboot_atmega328.hex его и надо прошивать (это оптибут бутлоадер). Можно и другой бутлоадер, но оптибут оптимален работает во всех приёмниках от Hawkeye and DTFUHF. Ещё для прошивки нужна прога Sinaprog (именно она!). Так же нужно скачать Arduino IDE (…googlecode.com/…/arduino-1.0.5-r2-windows.exe).
Итак по порядку: 1. Подключаете программатор к 6 пиновому разъёму приёмника OrangeRX.
2. Устанавливаете Arduino IDE , запускаете её, далее нажимаете Сервис, там последовательно выбираете Плата -Arduino Pro or ProMini (5v , 16Mhz)w/Atmega328. Далее - Программатор -AVR ISP. Далее -Жмём “Записать загрузчик”.
Arduino IDE - запишет свой загрузчик в память приёмника и Выставит ФЬЮЗЫ автоматом!
3. Запускаем Sinaprog - там выбираем программатор AVR ISP, выбираем что прошиваем optiboot_atmega328.hex и жмём программировать Flash.
Всё после окончания прошивки Фьюзы будут выставлены правильно!!! Ничего больше не надо делать!
Отсоединяете программатор присоединяете FTDI адаптер и прошиваете и настраиваете пошивку Baychi.
Удачи!
Огромнейшее спасибо!
del
спросил, передумал, но всё же ещё раз спрошу…
Итак по порядку: 1. Подключаете программатор к 6 пиновому разъёму приёмника OrangeRX.
2. Устанавливаете Arduino IDE , запускаете её, далее нажимаете Сервис, там последовательно выбираете Плата -Arduino Pro or ProMini (5v , 16Mhz)w/Atmega328. Далее - Программатор -AVR ISP. Далее -Жмём “Записать загрузчик”.
Arduino IDE - запишет свой загрузчик в память приёмника и Выставит ФЬЮЗЫ автоматом!
3. Запускаем Sinaprog - там выбираем программатор AVR ISP, выбираем что прошиваем optiboot_atmega328.hex и жмём программировать Flash.
Всё после окончания прошивки Фьюзы будут выставлены правильно!!! Ничего больше не надо делать!
Отсоединяете программатор присоединяете FTDI адаптер и прошиваете и настраиваете пошивку Baychi.
Удачи!
фьюзы для стандартного boot и для optiboot разве одинаковы?
есть два бита во фьюзах, определяющие размер области памяти программ, выделяемой для загрузчика
opti_boot вроде как меньше чем стандартный…
Сергей, ты прав - for the new smaller image to actually give you any benefit, you must ensure the proper fuses have been programmed so that the AVR itself knows the “special” area is now only 512 bytes.
Возможно Sinaprog выставит фюзы как нужно.
Оптибут не дает никаких практических преимуществ в нашем случае. Прошивка помещается и так. Я не вижу смысла его шить. При этом возникает сложность при прошивке из ардуины, т.к. меняется скорость коннекта на 115. Зачем усложнять и без того сложный процесс прошивки? Подразумевая, что я за три года, на наверное 20 приемниках со стандартным бутом, ни разу не встретил проблем.
Стандартный загрузчик Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDA
Extended Fuse 0x05
Optiboot
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDE
Extended Fuse 0x05
Optiboot лучше от стандартного тем, что есть watchdog на уровне загрузчика, т.е. автоматический Reset в случае зависания, чем очень часто грешит дефолтный загрузчик. Но если в софте заложена функция watchdog, то в принципе и нет смысла менять. Но я по привычке перешиваю все загрузчики.
Значит инструкция нашего китайского друга ЛисиЦина неправильная… О чем я и подумал…
К слову я Мегалоадер использую…
Ребята я про Оптибут почему написал, с ним работает как Байчи так и OpenlrsNG. Просто меняется прошивка и всё работает (ну вдруг захочется Спектроанализатор запустить). Плюс я описал метод без необходимости пересчитывать Фьюзы, всё делается автоматом!
В Hawkeye приёмниках зашит Optiboot и всё прекрасно работает! Подковка правильные фьюзы указал!
Мегалоад - специфичный слегка, для новичков трудновато вкурить.
В чём неправильность инструкции? Конструктива пожалуйста 😃