Search in topic

Причины бешеного поведения Ультрона

Может кому надо будет - plan.omskcity.com/wiki/?wakka=MorPheus#usb
Конструкция взята с этого сайта.
“Печатка” и фото присутствуют.
Собирается за вечер.

PS: Типоразмер C и R - 0603.

Очень мило.

В качестве предположения, могу сказать, что раз уж использовались SMD-компоненты, было бы логично разместить USB-разъем прямо на плате. Это заодно гарантирует отсутствие проблем с кривыми кабелями. А вместо кварца можно брать керамический резонатор, который к тому же меньше места занимает.

А вообще приятно что разработка кому-то пригодилась.

Очень мило.

В качестве предположения, могу сказать, что раз уж использовались SMD-компоненты, было бы логично разместить USB-разъем прямо на плате. Это заодно гарантирует отсутствие проблем с кривыми кабелями. А вместо кварца можно брать керамический резонатор, который к тому же меньше места занимает.

А вообще приятно что разработка кому-то пригодилась.

Сейчас переделал (попросили повторить). Стоит керам. резонатор. По питанию поставил стабилитрон с резитором, так как на некоторых ПК адаптер не опознавался как VJoy.
USB разъем на плату ?.. Может быть… может быть. Но мне вот так удобнее - шнурок длинее получается. У кого ПК стоит не на столе - может быть удобным.
Кстати, может мне везет - не встречал “левых” кабелей. Беру кабеля для принтера и делаю обрезание 😃
Вечером выложу новую версию платы на wiki.

…

Сейчас переделал (попросили повторить). Стоит керам. резонатор. По питанию поставил стабилитрон с резитором, так как на некоторых ПК адаптер не опознавался как VJoy.

2 Vitaly: Спасибо огромное за Вашу разработку. Очень нужная весчь, особенно для новичков.

2 Morpheus: Для того, что-бы не появлялось “Неопознанное USB устройство” нужно сделать:

• Делаем вариант с питанием чипа от 5 вольт. (2 стабилитрона на 3.3в, 2 резистора по 50-100 Ом в сигнальную цепь.
• по входам D+ и D- _обязательно_ ставим по конденсатору 200-400 пикушек на общий.

Транзистор по входу - это моветон. цепь примерно такая: последовательно по входу кондер на 0.1 мк, дальше резюк на 470 ом, на микросхему. В точку, в которой соединяется резюк и кондер стабилитрон на 4.7 вольта на общий.

с подобными девайсами сталкивался (и собирал) не раз. И VJoy, и МJoy, и MJoy16…
Все головные боли лечатся конденсаторами по сигнальным линиям.

ЗЫ: Хорошо тебе, и меги в TQFP корпусе, и керамические резонаторы… 😦 А в нашем миллионном захолустном городке постоянно в наличии только ATMega8-8PI за 160 рублей. 😦 Все остальное только набегами и под заказ.

Счас еще такая фишка пошла: купил USB кабель, отрезал В часть, зачистил проводки, а они не лудятся причем даже активным флюсом и фиг ты их к плате припаяешь. Так что однозначно надо ставить разъем на плату.

Счас еще такая фишка пошла: купил USB кабель, отрезал В часть, зачистил проводки, а они не лудятся причем даже активным флюсом и фиг ты их к плате припаяешь. Так что однозначно надо ставить разъем на плату.

Лудятся. Пользуюсь ЛТИ-120. Ни канифоль, ни Хлористый цинк этот провод не брали…

USB-разъемы для smd-монтажа на плату конечно на каждом углу не валяются, но в принципе, великая вещь. Наверняка можно по интернету заказать в крайнем случае. Один фик, можно кабель до передатчика удлиннить, зато полность отпадут проблемы с помехами по питанию и по сигнальным проводам.

Поскольку разработка не серийная, можно вообще от дел с 3.3 вольта отказатьсяи питать от 5, причем без стабилитронов на сигнальных цепях. Мне даже интересно, найдет ли кто-нибудь конфигурацию, где это не будет работать. Хотя сразу честно предупреждаю, что такое включение не соответствует стандарту. НО (!) работает.

Поскольку разработка не серийная, можно вообще от дел с 3.3 вольта отказатьсяи питать от 5, причем без стабилитронов на сигнальных цепях. Мне даже интересно, найдет ли кто-нибудь конфигурацию, где это не будет работать. Хотя сразу честно предупреждаю, что такое включение не соответствует стандарту. НО (!) работает.

У меня дома на ПК (m/b KT333) и на нотбуке HP всё работает на ура от 5В.
На работе не работает - не опознается.
Лечится - по 5В с разъема ставим обычный параметрический стабилизатор на резисторе 100 Ом и стабилитроне 3,3 В.

Жалко, я думал, везде пахать будет 😦 . А то ведь при питании напрямую, совсем мало деталей на схеме остается 😃 .

Кстати, если не сложно, на работе можно проверить от 5 вольт, но обязательно с коротким USB-концом. Так как именно наличие длинного провода требует всяких там хитрых согласований сигналов.

Жалко, я думал, везде пахать будет 😦 . А то ведь при питании напрямую, совсем мало деталей на схеме остается 😃 .

Кстати, если не сложно, на работе можно проверить от 5 вольт, но обязательно с коротким USB-концом. Так как именно наличие длинного провода требует всяких там хитрых согласований сигналов.

Да стоимость этих деталей - не более 1 руб. - BZX84C3V9 около рубля и резистор 100 Ом (спаял с ненужной платы).
Виталий, а есть уже разработка после 3-ей версии ? Чтобы можно было на ПК маппинг каналов делать, а не через программатор.

Это к Vlad64. Я больше идейным вдохновителем выступал 😃 .

Собственно, фриварные разработки часто делаются с несколько урезанной функциональностью, чтобы потом разные шибко хитрые люди удачные проекты сотнями не клепали без отчислений. Для радиолюбителей-то, которые несколько штук себе и друзьям сделают - не жалко. Думаю, вполне несложно договориться, чтобы вам прошитый чип прислали, раз у вас руки из нужного места растут. Насчет выкладывания новых прошивок в массы - не уверен.

Насчет “лишних деталей” - ну у меня просто пунктик такой. Например, Vlad64 считает, что все должно быть по стандарту, и я уважаюего мнение, поскольку в отличие от меня он занимается электроникой на профессиональном уровне. Поэтому схемы в статью пошли в полном варианте, а мои замечания “как выкинуть все лишнее” - только в виде комментария и с оговорками. Репутация всем дорога, и никто не хочет, чтобы в него тыкали пальцем, что он выкладывает неграмотные разработки.

Привет,

меня зовут Вадим и ник у меня Vad64, а не Vlad.

До выпуска коммерческой версии устройства дело так и не дошло. На продажу нет ни готовых устройств, ни запрограммированных чипов.

В открытой версии возможности задания настроек через USB (в том числе маппинга) не будет. Если радиолюбитель сам собрал и запрограммировал устройство, значит, программатор у него есть и пользоваться он им умеет. Следовательно, и таблицу маппинга сможет задать, хотя это и не слишком удобно делать. А вот если “отвязать” проект от программатора, каждый, кому не лень, сможет выпускать устройство в коммерческих целях.

Насчет “лишних деталей” - ну у меня просто пунктик такой. Например, Vlad64 считает, что все должно быть по стандарту, и я уважаюего мнение, поскольку в отличие от меня он занимается электроникой на профессиональном уровне.

Я в свое время, когда “серьёзно” подсел на ИЛ-2 Штурмовик делал себе и ребятам из нашей виртуальной эскадрильи девайсы по Mindaugas MJoy и MJoy16. И частенько сталкивался в проблемой “неопознанного девайса”. Чаще всего оно не хотело заводиться на матерях, построеных на чипах NForce2 и i865PE. С тех пор, как начал ставить стабилитроны на 3.3 вольта количество случаев _резко_ сократилось. ну и совсем они исчезли, когда стал добавлять конденсаторы на 200-400pF по D+ и D-. Так что считаю эти элементы _обязательными_.

Дальше по выбору самого чипа и напряжения питания оного.
есть небольшая вилка.

• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)

• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Это выжимки из даташита.
Тобишь,
ATMega 8L может работать при питании 3.3вольта, но не может работать на частотах, выше 8МГц.
ATMega 8 может работать на частотах до 16 МГц, но не может работать с питание, ниже 5 вольт.

Посему считаю самым правильным вариантом использование ATMega8 c питанием в 5 вольт.

Нюансик есть. Наверняка USB-разъем не на плате стоял, а через кабель подходил. Если б прямо на плате ставили, заметили бы чудесные улучшения. Конденсаторы бы точно не понадобились.

Нюансик есть. Наверняка USB-разъем не на плате стоял, а через кабель подходил. Если б прямо на плате ставили, заметили бы чудесные улучшения. Конденсаторы бы точно не понадобились.

3 сообщение в этой ветке.
Не возражаю, но мне было так удобнее.
Могу сделать вариант платки под разъем на плату, если кому-то надо.

Ех а я хочу сделать радиоуправляемую машинку через комп с помошью USB! Но почетав это статью расторился и понял что без всяких програматоров ни чего не получится 😦 а я уже обрадовался! Придется делать через LTP. а так мож кто даст полезную ссылку что бы реализовать эту тему))) буду благодарен 😎

3 сообщение в этой ветке.
Не возражаю, но мне было так удобнее.
Могу сделать вариант платки под разъем на плату, если кому-то надо.

Мне без разницы, просто я хотел для J0kER еще раз подчеркнуть момент с расположением разъема. Вся эта химия с резисторами и конденсаторами - из-за волновых эфектов. Соответственно, когда длина линии нуль (разъем на плате) можно расслабиться. Может даже от 5 вольт заработает там где раньше не пахало, но кляться не буду, ибо это довольно сильное отклонение от стандарта.

А вообще чисто технологически делать разъем на плате довольно удобно - плата в термоусадку затягивается, и заодно отпадают проблемы с некузявым корпусом.

Мне без разницы, просто я хотел для J0kER еще раз подчеркнуть момент с расположением разъема. Вся эта химия с резисторами и конденсаторами - из-за волновых эфектов. Соответственно, когда длина линии нуль (разъем на плате) можно расслабиться. Может даже от 5 вольт заработает там где раньше не пахало, но кляться не буду, ибо это довольно сильное отклонение от стандарта.

А вообще чисто технологически делать разъем на плате довольно удобно - плата в термоусадку затягивается, и заодно отпадают проблемы с некузявым корпусом.

Да не должна мега8 с тактованием на 12Мгц работать от 3.3вольт. Не обязана.
По поводу разъема на плате - Это, конечно, хорошо. но я лучше припаяю пару кондеров, и сделаю _длинный_ шнурок USB. Это позволит мне сделать _короткий_ шнурок по PPM стороне. Ибо, имхо, искаженный PPM (и, соответственно, неадекватная виртуальная модель) это несколько хуже, чем затраты на два конденсатора и USB шнурок. Пунктик у меня на точности.

Да не должна мега8 с тактованием на 12Мгц работать от 3.3вольт. Не обязана.

Не морочьте людям голову - Atmega8-16PI замечательно работает от 3.3вольт и даже меньше, а цифра 16 говорит о том, что она до 16Мгц (не забывайте только программировать биты конфигурации)

Не морочьте людям голову - Atmega8-16PI замечательно работает от 3.3вольт и даже меньше, а цифра 16 говорит о том, что она до 16Мгц (не забывайте только программировать биты конфигурации)

По даташиту:
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
По факту меги неплохо гоняться, но, опять же, без гарантии 😃

Заметил странную закономерность… Делал шнурки друзьям… Сделал 4 как в статье - все оки.
Потом еще один друг попросил… и началось…

С керамическим резонатором определяется виндой на 4 подручных компах - в 20% втыкания при питании 3.3 или 5 вольт (с резисторами+стабилитронами конденцаторами и без них). Такая партия резонаторов, что-ли??? Если определится - работает… Резонаторов 3 штуки попробовал… Брал в чип-дипе

С кварцевым резонатором - от 3,3 и от 5 - на 3 компах, на моем ноуте - нет.
----“”-------- от 3,6 - все отлично и на ноуте тоже.

Странно, к чему бы… Эксперементировал как с разъемом на плате, так и со шнуром. Длина провода не влияла абсолютно…

Еще у 2 друзей заработал только от 5 вольт на стационарных компах, без резисторов\стабилитронов\конденцаторов… При 3.3 не заработали, хотя на моих компах все чики пики… (приносили ко мне, смотрели у меня)

Что резонаторы керамические не пошли… Наверно такая партия в чип-дипе, может они на 12 с чем-нить… Брак…

Но то, что от напряжений сильно зависит - факт… В случае с 5 вольтами стабилитроны у меня на 3.3 стояли… На 3,6 - небыло, а то бы поробовал.

Разные матери по разному реагируют… Ноут Compaq nc6120 от 3,3 определял через раз, в названии устройства иногда был мусор, и появлялась “Ошибка устройства” а не “неопознанное оборудование”…

И керамические и кварцевые резонаторы всегда возбуждались ( смотрел осцилом с делителем), прошивалось все правильно…

Почему на предъидущих 4 проблем небыло??? Может потому, что я контроллеры на них брал в магазине, а на последний на митино купил по 36 руб за штуку??? (друзьям, у кого глюки были давал из той же линейки контроллеры)…

Шаманство…

А может не жмотиться и собрать на линейном стабилизаторе напряжения за 20 рублей.
У стабилизатора 3 ноги, а у диодов сопротивлений и кондеров больше. ☕

Да не должна мега8 с тактованием на 12Мгц работать от 3.3вольт. Не обязана.
По поводу разъема на плате - Это, конечно, хорошо. но я лучше припаяю пару кондеров, и сделаю _длинный_ шнурок USB. Это позволит мне сделать _короткий_ шнурок по PPM стороне. Ибо, имхо, искаженный PPM (и, соответственно, неадекватная виртуальная модель) это несколько хуже, чем затраты на два конденсатора и USB шнурок. Пунктик у меня на точности.

Насчет меги в разделе вопросов по статьям рассказывали уже.

Насчет длин кабелей - хозяи барин. Но на надежность передачи PPM-сигнала это мало повлияет. Там и так с запасом. Это из практических данных. Тот же Reflex по аналогичной схеме построен, и никто не умер от “неадекватной виртуальной модели”. Хотя наверное можно все бронированный кожух поместить, и на батарею заземлить (или ведро в землю закопать).

А может не жмотиться и собрать на линейном стабилизаторе напряжения за 20 рублей.
У стабилизатора 3 ноги, а у диодов сопротивлений и кондеров больше. ☕

Дык я и со стабилизатором, и со стабилитронами пробовал. Читай внимательнее… Получилось, что некоторые компы при несоответствии уровней сигналов на усб считают, что устройство работает неправильно… Одни - от 3.3 до 5 вольт (независимо проц я питал от 3,3 или проц от 5 и сатбилитроны или проц от 5 и без стабилитронов) работают, а мой ноут только когда около 3,6… Дело то вовсе не в количестве ног! Мне не лень, и 20р жалко.

количестве ног! Мне не лень, и 20р жалко.

Описался… Не жалко, конечно

киньте плиз рабочую ссылку со схемой и прошивкой
или саму схему, а то ссылка из верхнего поста не работает
ggelo (собака) mail.ru
Спасибо

Здесь речь идет о правильном моторе для данной модели!!!

Вообщето в этой теме речь как раз не о моторе идет. У Руслана проблемы с управлением моделью (читайте его же первый пост) и мотор тут не причем, и его замена ему никак не поможет.

Начнем с того, что Ультрон - это модель типа фанфлай…
Как нам известно, фанфлаям нужен хороший обдув рулевых поверхностей…
Для создания этого хорошего потока нужен винт с большим диаметром…

Вот это все, Руслану понадобится когда дело до статики дойдет ( висение и прочее). Сейчас ему глубоко паралельно размеры винта. Раз самолет двигается, то обдуву рулей более чем достаточно.

Не вы ли его убедили что у него с мотором проблемы? 😃 У меня сейчас много свободного времени. Но по второму кругу расписывать что проблемы не в моторе, и это все при том что это тут почти все написали… 😆

Не вы ли его убедили что у него с мотором проблемы? 😃 У меня сейчас много свободного времени. Но по второму кругу расписывать что проблемы не в моторе, и это все при том что это тут почти все написали… 😆

Нет, случаем не я…

Делайте, что хотите… Я свое мнение сказал…
Оставлю Вам место, ведь времени у Вас много…
А я пойду дальше практику долбить… а не размышлять что нужно, а что не нужно…

Я давал советы исходя из своего небольшого опыта, а не исходя из того что написано во всяких статьях… Мол прочитал, перефразировал и выдал за свое…

А то, что хочет автор топика от данной модели на его моторе он не сможет осуществить… Ну может Вы ему еще что-то посоветуете… например, мотор перемотать… или еще что-нибудь… и тогда автор станет таким же теоретиком, как и Вы…
Я все сказал… по сему удаляюсь… 😉

2 Sevod: Становится понятно почему винты на кошелек обошлись дороже самолета: “Раз самолет двигается, то обдуву рулей более чем достаточно”.
Из своего опыта полетов на ZOOM’е: с движкой 2213 960 об/В и винтом 10х4,7 самик мог пешком ходить по небу, т.к. нехватало расходов и опытности 3D не крутил, зато все остальные фигуры только в путь. Когда сломал последний (из 2-ух на 1,5 месяца полетов) винт поставил 9х6 (чуть потяжелее), возросла скорость, на рули отзывается с запозданием, обычный пилотаж ровно выполнить проблемно, валится начал на заметно большей скорости.

Я тоже обычно на 10 дюймовых летаю, только бил их не меньше 9 дюймовых. И бил всегда при банальном заруливании. Ну и потому что летал слишком низко. С управляемостью проблем небыло никогда.
Ну и еще сильно бил пока летать на нем не научился 😃

я тоже предпочитаю 10х5, если двигатель может, пусть крутит, при этом плавность между малыми и большими оборотами видна сразу. Но приходилось мне на мой двигатель ставить и 9х3.8 и разница оказалась титанической, модель летала только при 70-100процентах газа, в остальном она валилась, когда 10х5, ей хватает 30-40процентов. Так что теория с подбором мотора может и верна, но на любом моторе и винте, модель заставить летать, хотябы кругами возможно!

я тоже предпочитаю 10х5, если двигатель может, пусть крутит, при этом плавность между малыми и большими оборотами видна сразу. Но приходилось мне на мой двигатель ставить и 9х3.8 и разница оказалась титанической, модель летала только при 70-100процентах газа, в остальном она валилась, когда 10х5, ей хватает 30-40процентов.

А вы 9х6 поставте и все полетит на тех же 30-40%. У вас двигатель малооборотистый похоже или 2S ли-по стояло. И главное в вашей замене не диаметр винта, а шаг.
Я как то А123 пробовал 2 банки, так тренер сам без моего участия на хариере полетел 😃 Хвост постоянно значительно ниже морды был. Обороты очень маленькие, тяга только на низких скорстях сохраняется. Но зато большое V крыла падать не давала.

Так что теория с подбором мотора может и верна, но на любом моторе и винте, модель заставить летать, хотябы кругами возможно!

Ну не сбивайте вы человека с толку. Ему сначало с расходами и центровкой разобраться надо, а только потом с двигателем. Он как раз даже кругами полетать не смог.

Ну не сбивайте вы человека с толку. Ему сначало с расходами и центровкой разобраться надо, а только потом с двигателем. Он как раз даже кругами полетать не смог.

Причем тут центровка?центровка у меня даже ближе к морде чем на чертеже.

Причем тут центровка?центровка у меня даже ближе к морде чем на чертеже.

Ну а я откуда знаю где она у вас? 😃
Это сандартные действия когда надо “укротить” самолет. Центровка должна быть передней, зажать расходы, влкючить экспаненту (если есть разумеетя).

А вы 9х6 поставте и все полетит на тех же 30-40%. У вас двигатель малооборотистый похоже или 2S ли-по стояло. И главное в вашей замене не диаметр винта, а шаг.
Я как то А123 пробовал 2 банки, так тренер сам без моего участия на хариере полетел 😃 Хвост постоянно значительно ниже морды был. Обороты очень маленькие, тяга только на низких скорстях сохраняется. Но зато большое V крыла падать не давала.
Ну не сбивайте вы человека с толку. Ему сначало с расходами и центровкой разобраться надо, а только потом с двигателем. Он как раз даже кругами полетать не смог.

никого я не сбиваю, ставил я 9х6, ничего путного тоже не получалось, летал также при повышеном газе только, и скорость была слишком большой… Кстати двигатель 1050 оборотов на вольт, стоит 3 банки липо, двигатель какой писал выше, 22/13-20

и почему вы решили что вы только здесь правы? если вы не видели самолета вживую то вы никогда не узнаете о его проблемах наверняка…а лишь только гипотезы можете выдвинуть!

и почему вы решили что вы только здесь правы? если вы не видели самолета вживую то вы никогда не узнаете о его проблемах наверняка…а лишь только гипотезы можете выдвинуть!

Ок. Больше не буду нечего писать. В вашем случае и в самом деле не прав.
Только у вас с малым винтом был недостаток тяги, тут про недостаток тяги речи не велось.

Ок. Больше не буду нечего писать.

Итак удивлялся вашему долготерпрению…
Ну если так уж хочется человеку двиг поменять, пусть меняет…
Потом еще рег можно попробовать поменять, а то может тот что стоит, слишком мощный, поэтому так быстро и летит… 😁

Итак удивлялся вашему долготерпрению…
Ну если так уж хочется человеку двиг поменять, пусть меняет…
Потом еще рег можно попробовать поменять, а то может тот что стоит, слишком мощный, поэтому так быстро и летит… 😁

ХАаа, ваще, пацталом такая супер шутка,ваааще. Я вот только не пойму, чо хотите от меня? Да, вы может реги меняете, они ж ведь мощные, куда там, зачем же нам мощный рег? Не полетит ведь! Я человек простой, денег на реги нет, я их не меняю.
Если что то не нравиться, то можно просто тему игнорровать, зачем тогда писать? Я для себя с этой темы понял, что спрашивать что-либо на форуме это очень глупо. Всегда найдутся люди которые будут доказывать свою правоту, даже не зная подробности. 😉

Итоги:

1. зажимаем расходы на минимум.
2. ставим винт с большим диаметром

если не помогло:
1)меняем мотор

если и это не помогло!:

1. Расстреливаем Ультрона
2. выбрасываем в мусор
   3)бросаем это дело вообще
3. ставим на полку до лучших времён и делаем новый самолёт
4. переставляем всю начинку на метроида

Капец… ага, с большим диаметром! Идея - супер! Называеться убей мотор!

Всегда найдутся люди которые будут доказывать свою правоту, даже не зная подробности. 😉

гг, что собсвенно вы и делаете, вовщем если без шуток они правильно сказали: если Вы хотите поменять двиг то меняйте и нечего спорить, вы спрашивали совета и вам его дали а слушать его или нет это ваше дело.
Потом кстати незабудьте рассказать о результатах полета и расскзать какие мы тут все глупые и не правильно советовали.

Потом кстати незабудьте рассказать о результатах полета и расскзать какие мы тут все глупые и не правильно советовали.

а с чего ты взял что он скажет какие тут все глупые? советы та впринципе правильные давали! и Руслан такого не скажет! Так как все тут в чём-то правы!

Спасибо за совет, добрый человек! Как бы я без вас не догадался, ай-да молодец!
И насчет того, что Вы процетировали: ежели вы умели бы читать посты внимательно, Вы бы увидели, ЧТО я напиасал, “Я для себя с ЭТОЙ ТЕМЫ понял,” Вот поэтому я написал, что уже с ЭТОЙ темы я понял, что спрашивать глупо.

Ах да, и насчет этого:
“гг, что собсвенно вы и делаете”
Ну так я видел полет 😃 А Вы говорите “на ощуп”.

ПыСы 2PocketM

Итоги:

1. зажимаем расходы на минимум.
2. ставим винт с большим диаметром

если не помогло:
1)меняем мотор

если и это не помогло!:

1. Расстреливаем Ультрона
2. выбрасываем в мусор
   3)бросаем это дело вообще
3. ставим на полку до лучших времён и делаем новый самолёт
4. переставляем всю начинку на метроида

Есть еще один вариант - оторвать задницу от компьютерного кресла, взять Ультрона в руки и к нам на поле подъехать!!! Дорога минут 15 от силы…
Не одного моделиста на ноги поставили…
Делов то…
Сразу необходимость в таких темах отпадет…

Так что всегда пожалуйста…

Да, и по поводу регулятора… Только одни … будут ставить более тяжелый регулятор с большим запасом по мощьности и при этом говорить, мол модель тяжелая получилась… Ведь это не учебная, а 3D модель… Для нее вес критичен!!! Когда строится не первый Ультрон, то уже знаешь, в каких местах на материале можно сэкономить… А вот когда запас экономии на материале закончится - то есть сам фюзеляж будет идеально сбалансирован по показателю вес/прочность, то в действие вступает экономия на начинке…

Для Ультрона регулятора на 18А - за глаза…
Все что больше - пустой набор веса модели…

хм… я когда делал второго уьлторна, наоборот старался его даже утяжелить укреплением чтоб к ветру был более устойчив. и в итоге вышел на вес первого:)😵.

У меня стоит рег на 12А под мотор турниджи 2830. с 8*6 летаю нормально, но когда ставлю винт 9*6, то вроде хорошо, в пол газа летит, потом примерно каждые секунд 10 приходится по чуть-чуть добавлять газ😠, так как тяга почему-то начинает падать😠. Мотор холодный. Думаю что рег не выдерживает и перегревается:(. поэтому буду стаивть на 25А

У меня стоит рег на 12А под мотор турниджи 2830. с 8*6 летаю нормально, но когда ставлю винт 9*6, то вроде хорошо, в пол газа летит, потом примерно каждые секунд 10 приходится по чуть-чуть добавлять газ😠, так как тяга почему-то начинает падать😠. Мотор холодный. Думаю что рег не выдерживает и перегревается:(. поэтому буду стаивть на 25А

А может быть акумулятор не отдает нужные токи на 9 винте или просадка у батареи более существенная? Я на кошельке с винтом 9х3,8 заранее чувствую отсечку, на 10х4,7 уже не чувствую, напряжение проседает намного сильнее и рег отсекает раньше. Думаю рег бы просто сгорел… хотя 12 ампер и в самом маловато, странно что он у вас вообще работает.
У вас какие батареи и сколько их?

батарея одна на 11.1 вольт 25С 1300 мач. есть маленькая на 7.4В 25С 600 мач. На ней не пробовал.

на счёт просадки я неподумал. Но врядли…

на реге менял ключи уже. но не из-за того что они в полёте сгорели.

батарея одна на 11.1 вольт 25С 1300 мач. есть маленькая на 7.4В 25С 600 мач. На ней не пробовал.

на счёт просадки я неподумал. Но врядли…

на реге менял ключи уже. но не из-за того что они в полёте сгорели.

У рега стоит самозащита от перегрева!!!
То есть в него встроен своего рода тепловой датчик, при достижении критической температуры, регулятор стремится любыми путями снизить температуру… Наиболее эффективным является уменьшение оборотов двигателя, в следствии чего у тебя и уменьшается тяга…
Я бы рекомендовал твой регулятор вынести на ружу и поставить таким образом, чтобы он, а так же желательно и батарея, обдувалиссь именно потоком воздуха от винта…

Больше всего регуляторы греются при постоянном дергании серв - ему (регулятору) постоянно приходится преобразовывать напряжение аккумулятора до 4.8В!!!

Попробуй на земле подергать всеми сервами секунт 30, и попробуй регулятор на ощуп… Я так дома попробывал… то есть не специальо, а просто когда настраивал сервы на модели (при этом мотор не включал) - регулятор был довольно-таки горячим…

При пропускании через регулятор тока, который идет от аккумулятора к мотору, регулятор не так сильно нагревается, как от работы серв…

Не насилуй регулятор, поставь на 18А!!! Даже с винтом 10х5Е на данном моторе у тебя потребляемый ток не выйдет за 18А… А на 25 - просто будет тяжелее да и все…

А может быть акумулятор не отдает нужные токи на 9 винте или просадка у батареи более существенная? Я на кошельке с винтом 9х3,8 заранее чувствую отсечку, на 10х4,7 уже не чувствую, напряжение проседает намного сильнее и рег отсекает раньше. Думаю рег бы просто сгорел… хотя 12 ампер и в самом маловато, странно что он у вас вообще работает.
У вас какие батареи и сколько их?

У меня у друга на модели F-22 стоит регулятор на 10А SuperSimple, он летает постоянно на полно газу, т.к. мотор маломощьный… Ток потребления 14А… Регулятор спокойно справляется с этой нагрузкой, т.к. регулятор находится внутри модели, и там сквозное отверстие…
Так вот к чему это я - лето на дворе, пора переходить на плоскофюзеляжные модели, или делать специальные вентиляционные отверстия в фюзеляже…

Не насилуй регулятор, поставь на 18А!!! Даже с винтом 10х5Е на данном моторе у тебя потребляемый ток не выйдет за 18А… А на 25 - просто будет тяжелее да и все…

Тут главное не забывать что дешевые китайские регуляторы врут с максимальным током. Там серьезный запас надо брать.

ну я бы не сказал что Турниджи- это самый дешёвый вариант, а даже наоборот!

На счёт перегрева. То от перегрева ключей там защит никаких нет. Защита стоит только от перегрева БЕК. и при дёргнаньи серв, вы правильно подметили бек сильно нагревается! но это ни как не связано с ключами! поверьте мне, от перегрева ключей защиты никакой нет! если бы защита была, то ключи бы у людей не выгорали!😉.

Так что БЕК и ключи это совсем разные вещи, и сравнивать их нельзя! а БЕК никак не влияет на уменьшение оборотов. При перегреве БЕКа он просто напросто вырубается на несколько сек (на сколько я знаю), и следовательно пропадает питание приёмника.

а вот покупать рег на 18А или на 25… вот это задачка! вроде и на 25А не помешало бы! , мало ли какой мотор буду ещё ставить! Но и перегружать самик тоже не очень хочется…