Search in topic

Планер с "ушками"

У вас есть Т- образный разъем “мама”- ответный к аккумулятору? И “папа” того желтого, который на заряднике? Если есть, то спаяйте просто переходник. Если нету желтого, то его можно просто откусить, на его место впаять Т- коннектор. Главное- не перепутать полярность- сзади на коннекторе пишется, где +, где -. Для переходника возьмите провод сечения не меньшего, чем на оригинале. В принципе, определитесь, с какими разъемами будете летать в дальнейшем и перепаяйте все на один стандарт.

лично мне желтенькие(ХТ60) больше нравятся. они более распространенные. А с зарядкой не шли разве в комплекте такие коннекторы как у вас? весьма странно. проще доехать до ближайшего магазина и прикупить пару желтеньких коннекторов (одинаковых! нужна именно ответная часть к тому что на аккумуляторе) один пойдет на зарядку, а другой пойдет на ВЕС.

Продолжаю знакомство с радиоуправлением. Приехала часть комплектующих и хотел положить все рядом, чтобы сфотографировать. И… разрядил батарею через ВЕС. Не знаю даже какие провода куда именно попали. Искра с звуком, но этой доли секунды хватило, чтобы провода ВЕСа обуглились. Поэтому, у меня новые вопросы ).

Что может быть с ВЕС-ом после этого?
Что может быть с батареей?
Как проверить их работоспособность? Стоит ли перепаивать новые провода на ВЕС? Или пора заказывать новый?

Скорее всего батарее ничего. ВЕС мог тоже не пострадать, но это не факт, может быть брак с завода. батарею проверить просто: берем пищалку и подключаем ее к батарее через беленький разьем так, чтобы выступы на коннекторе были сверху и черный провод слева(если смотреть последнюю фотку) а может и справа. я в общем не помню сам подключаю уже чисто машинально

Спасибо.

А как ВЕС проверить?

И еще вопрос. На батарее повода намного мощнее, чем на ВЕСе. Это правильный ВЕС?

Если вы не электронщик, то ВЕС проверить только включением. Вы не перепутали ±, когда подключали? Еще сначала просмотрите ВЕС под лупой, нет ли где подозрительных соплей. Такое ощущение, что вы просто закоротили акк, ток там мощный, должен быть примерно такой исход при этом. Провода на ВЕСе конечно нужно поменять. Можно поставить такие же по сечению, как и были, ВЕС питает только приемыш и сервы, и токи там маленькие. Подключаете ВЕС к акку, смотрите на его поведение. Должен загореться светодиод. Если загорелся, проверьте тестером (или вашим индикатором) контакты ВЕСа, должно быть что-то около5-6 вольт. Если больше, то ВЕС неисправен, и при включении сожгете приемник. Если все нормально, отключаете питание, подключаете приемник, в него серву, включаете питание. И шевелите стиками передатчика. Серва должна заработать.
Батарею проверить таким образом- внимательно осмотреть на предмет ее вздутия. Липольки пожаро-взрывоопасны, но сначала, они как правило надуваются. Кратковременный коротыш в принципе ничего ей не сделает. Потом проверить индикатором. Если напряжение на каждой банке примерно одинаковое (плюс- минус 0,2-0,3 вольта), то все нормально. Если различие в банках больше, то ставить на балансировку.

Не стал цитировать ответ про помощника и леер, что бы не засорять тему. Подскажите какой должен быть Хайстарт. Я имею ввиду размеры лески, жгута и обязательно ли нужен парашют?

У меня жгут с хоббикинга- трубка ф 6 мм. Длина ее 10 м кажется. Леска- ф 1 мм длинной около 50-ти метров. Точно не скажу, не помню просто. Парашют не обязателен, можно обойтись просто флажком. Главное, чтобы был виден момент отцепа от модели. Жгут крепится карабинами к штырю. У меня метровая арматурина ф16 мм. Обязательны расчалки, чтобы не выдрало основной штырь.

Если вы не электронщик, то ВЕС проверить только включением. Вы не перепутали ±, когда подключали? Еще сначала просмотрите ВЕС под лупой, нет ли где подозрительных соплей. Такое ощущение, что вы просто закоротили акк, ток там мощный, должен быть примерно такой исход при этом. Провода на ВЕСе конечно нужно поменять. Можно поставить такие же по сечению, как и были, ВЕС питает только приемыш и сервы, и токи там маленькие. Подключаете ВЕС к акку, смотрите на его поведение. Должен загореться светодиод. Если загорелся, проверьте тестером (или вашим индикатором) контакты ВЕСа, должно быть что-то около5-6 вольт. Если больше, то ВЕС неисправен, и при включении сожгете приемник. Если все нормально, отключаете питание, подключаете приемник, в него серву, включаете питание. И шевелите стиками передатчика. Серва должна заработать.
Батарею проверить таким образом- внимательно осмотреть на предмет ее вздутия. Липольки пожаро-взрывоопасны, но сначала, они как правило надуваются. Кратковременный коротыш в принципе ничего ей не сделает. Потом проверить индикатором. Если напряжение на каждой банке примерно одинаковое (плюс- минус 0,2-0,3 вольта), то все нормально. Если различие в банках больше, то ставить на балансировку.

Немного не так. той “проверялкой” что у Дмитрия проверить ВЕС не получится скорее всего (ну так вот они устроены) приемнику ничего от высокого напряжения по идее ничего не будет (надо смотреть характеристики. они иногда до 9-ти вольт хавают) но вот сервы спасибо не скажут. для того чтобы себя обезопасить советую подключить ВЕС для проверки не к основному, а к дополнительному разъему батареи не на крайние провода, а так, чтобы черный был подключен к черному, а красный к желтому (через один после черного вроде) но перед этим обязательно

Вы не перепутали ±, когда подключали? Еще сначала просмотрите ВЕС под лупой, нет ли где подозрительных соплей. Такое ощущение, что вы просто закоротили акк, ток там мощный, должен быть примерно такой исход при этом. Провода на ВЕСе конечно нужно поменять. Можно поставить такие же по сечению, как и были

По пунктам:

1. Батарея показывает 11,5 В. Точно так же как и вторая новая. Индикатор заряда (пищалка) реагирует так же. Поэтому, вроде пронесло.
2. Сегодня поеду на радиорынок за проводами и разьемами. Что мне уже понятно - курочить провода батареи не стоит. Буду делать переходник для зарядного устройства и перепаивать провода на ВЕСе.

Возникли новые вопросы:

На ВЕСе - установлена перемычка на 5 и 6 вольт. Правильно? Так регулируется выходное напряжение?

Где посмотреть допустимый диапазон входящих напряжений и токов для ВЕСа?

Почему на приемнике 8 троек штекеров? Каналов же 6? Т.е. Одна тройка для питания, а остальных почему 7, а не 6?

И зачем перемычка “Снять перед использованием”? Для красоты? Куда ее лучше цеплять? На штекеры питания, как выключатель?

P.S. Планер с сервами, очевидно застрял на таможне, поскольку в трекере почты его нет. Ждем-с. 😉

По ВЕСу. Посмотрите в описании аппы, какое нужно питание приемника. На этот вольтаж и ставьте перемычку.
В описании ВЕСа должно быть описано входное напряжение. Например 3s-4S. Это значит, что он может питаться от 3-4х банок лития. У вас там что-то внизу написано, но не разобрать по фото.
На приемнике один из каналов- это дли бинда. Как раз вот той перемычки, которую нужно снять перед использованием. Если по- простому, то приемник и передатчик работают на одной частоте. И-за разных факторов эта частота может убежать. Т.Е. приемник “не видит” пердатчик. Тогда вставляется эта перемычка-“бинд”, включается приемник, потом нажимается специальная кнопка на передатчике, он включается, частоты согласовываются друг с другом, все выключается, снимается бинд и все работает. Т.е. выкидывать бинд не стоит. Это случается крайне редко, но бывает.
На приемнике на писано с-бас. Это в него можно добавить кучу каналов, но я с таким близко не сталкивался, поэтому врать не буду. Наверное восьмой штекер для этого. Хотя довольно часто передатчики комплектуют другими приемниками, например, передатчик четырехканальный, а приемник- шести. Ну будут два канала неиспользованы, хуже-то от этого не будет. Питание можно подавать в любой канал, но обычно это третий. Те питание серв и приемника идет через ВЕС или регулятор, если модель моторная. Дополнительно отдельно питать приемник не нужно.

Ни шатко, ни валко продолжаю собирать планер. Все прибыло, все комплектующие есть. Буду публиковать фото процесса.
Электронную часть собрал, проверил - машинки работают, связь есть. BEC -функционирует.
Вместо цианокрилата купил эпоксидную смолу.

Самый главный вопрос: порядок сборки. Что в какой последовательности монтировать? Что монтируется сразу и навсегда ? ) Что примеряется, проверяется, снимается, перемонтируется?

Нижеследующие вопросы возникли в результате осмотра и сборки крыла. Ссылки на фото в тексте ниже - из второго ряда фотографий (со стрелками).

1. Шпильки передней кромки крыльев не входили в предусмотренные отверстия в соответсвующем пазу фюзеляжа. Пришлось надфилем расточить, чтобы крыло стало на место (фото 1,2). Каким образом расточенные отверстия уменьшить, чтобы в них входили только шпильки? Это надо стеклотканью заклеивать на эпоксидной смоле и заново делать отверстия? Зазоры между фюзеляжем и крылом не “замазываются”, “заделываеются”? (фото 3).

2. Крылья фиксируются двумя винтами (фото 4). Можно ли приклеить обтяжку крыла к лонжерону в этом месте, чтобы не провоцировать разрыв пленки? Необходимо ли применять шайбы? Из какого материала лучше сделать винты под шайбы? Взять металлические и затем под них положить пластиковые шайбы?

3. Вопрос прочности актуален и для места крепления рулевых машинок в крыльях. Какой формы должен быть вырез в обтяжке для монтирования рулевых машинок? Можно ли приклеить пленку к коробке в которой крепится рулевая машинка? Как крепить рулевую машинку в этой коробке? (фото 6)

4. Для рулевых машинок в фюзеляже предусмотрены два паза. Как крепить машинки в этих пазах: только винты? только смола? винты плюс смола? (фото 5)

Какой минимальный объем смолы необходимо брать, чтобы соблюсти пропорцию и раходовать экономно?

Дмитрий, мое ИМХО.
1.Отверстия в фюзе заклеить стеклотканью на эпоксидке, а потом высверлить заново. На зазоры между крылом и фюзом забить.
2. Крылья должны фиксироваться спец. пластиковыми винтами. При жесткой посадке винты срезаются и крыля выскакивают из пазов, тем самым уменьшая разрушения. При использовании металлических винтов винт останется целым, разрушив всю остальную конструкцию.
У пластиковых винтов головка довольно большого диаметра, шайбы не обязательны. Обшивку в этом месте нужно приклеить.
3. По креплению серв в крыле. Я бы посоветовал сделать крышку из тонкого пластика на коробки в крыльях, и уже к ней закрепить серву.
4. Сервы в фюзеляже крепить саморезами, которые идут в комплекте с сервами.
На счет смолы пропорция зависит конкретно от марки смолы. Это нужно читать на упаковке. При работе со стеклотканью обычно вес стекла равен весу смолы.
Удачи в постройке!

Подскажите, пожалуйста:

1. Оси сервомашинок должны быть ближе к носу самолета
   
   или
   ближе к хвосту:
   
   В моем понимании ближе к носу, для того чтобы тяги нормально проходили в пазах шпангоута.
2. Как правильно располагать сервомашинки элеронов по отношению к оси самолета?
   Первый вариант: тяги ближе к оси самолета, дальше от середины элерона.
   
   Второй вариант:
   
   Второй более логичен: тягя ближе к центру элеронов. Или?
3. Рычаги на всех сервомашинках должны использоваться короткие, с одним плечом (3-й вариант)?
   
   
4. Для чего у кабанчиков тяг накладка для второй стороны? Т.е. кабанчики должны крепиться с двух сторон? Какие винты должны использоваться?
5. Какие винты для каких креплений используются?

Все по очереди: 1 оси сервомашинок лучше установить дальше от хвоста, но сами сервы желательно поставить ближе к хвосту т.к спереди будет аккумулятор и ВЕС .
2 тяги серв элеронов лучше располагать ближе к центру элерона.
3 рычаги на всех сервомашинках ставьте односторонние ( короткие)
4 накладка со второй стороны кабанчика нужна для того чтобы в неё вкручивался крепежный винт 2-2.5 мм вроде. Его длину и подберете сами.
5 пластиковые винты для крыльев, небольшие саморезы со шляпками для серв, как я понял в комплекте есть зажимы для тяг. Их желательно ставить на кабанчики.

Вопросы по компоновке электроники.
Вот это электроника вне корпуса:
.
Вот это момент установки аккумулятора в корпус. В связи с габаритами аккумулятор можно втиснуть только в ценре паза.

Затем передвигаем аккумулятор в нос модели и пристраиваем к нему вольтметр:

“Впихиваем” приемник:
,
и вставляем BEC:
.
Получаем “кашу” из проводов и микросхем. Что-то мне подсказывает, что компоновка должна быть строже 😃. Как правильно скомпоновать? Где правильные положения Аккумулятора, приемника, BEC, датчика напряжения?

Где должен находиться ЦТ модели? Сколько % хорды? ЦТ можно регулировать положением аккумулятора?

Клубок проводов будет делать наводки на приемник? Как правильно располагать провода?

Где должны находиться антенны приемника?

2. В комплекте нет крючка для леера. Как быть? Из чего делать крючок? Где сверлить отверстие? Как крепить? Какая конструкция?

3. Рулевая машинка в крыле. Рычаг должен в нейтральном положении должен быть в вертикальном положении?
   
   или может быть под углом 45*:
   ?
   Если представить, что ход машинки должен быть +/-45, то вертикальное положение не позволит полностью выбрать 45* в одну сторону. Или второй вариант - обрезать рычаг. Но не хочется, поскольку я понимаю, что тяга должна крепиться в крайнем отверстии рычага? Чтобы объем движений был максимальным.

4. Крепление стабилизаторов. Производитель предлагает съемные стабилизаторы. Само крепление выглядит очень хлипким. Можно ли надеятся на это крепление? Какие и где шайбы установить?

Такой вопрос: а на сайте не было инструкции по сборке. Попробуйте загуглить: сборка планера"название вашего планера" так что-то сложно советовать. Приёмник я бы запихнул под крыло рядом с сервами. Вес поместил бы под перемычкой между аккумуляторных отсеком и отсеком с сервами. Как то так. Но лучше загуглите. Хвост можно и приклеить намертво если не планирует разбирать.

Антенны приемника можно вывести наружу с разных сторон, просверлив отверстие в фюзеляже 1.3-1.7 мм про крючок для леера я не могу ничего особо подсказать. Гуглите. Центр тяжести обычно 30% средней арифметической хорды крыла (САХ) но лучше посмотреть инструкцию. А ещё при установке электроники в планер хорошо быть WinRarОм или 7zipОм архиваторов короче:)

3 можете обрезать качалку сервомашинки и тогда на руле использовать не крайнюю дырку кабанчика. Главное-не увлекаться. Длина качалки и высота кабанчика от петли должны быть одинаковыми.

Полностью согласен с Александром. Немного дополню. Индикатор заряда не обязательно возить постоянно в фюзеляже. Его можно подсоединять между взлетами и контролировать акк. У безмоторного планера потребляемый ток очень мал, и вашего акка- 1,3 А хватит на несколько часов работы.
Антенны приемника лучше располагать под углом 90 градусов друг к другу, например одна смотрит назад, другая- вниз. Но это не критично. Пока не станете улетать на километр.
С крючком для затяжки все серьезнее. Это очень ответственная деталь. Нагрузки при взлете на него действуют огромные. Очень странно, что производитель ничего об этом не указал. Тут действительно лучше связаться с владельцами данного планера. Крючок лучше сделать так, чтобы иметь возможность сдвигать его вперед- назад в поисках оптимальной точки. Например, в фюз вклеивается дюралевая пластина вдоль фюзеляжа ребром вниз с отверстиями. А сам крючок можно прикрутить в разные отверстия этой пластины.
Дмитрий, еще один совет- не размещайте ничего спереди аккумулятора, даже если что- то можно очень удачно туда впихнуть. Это самая тяжелая часть внутренней начинки. При грубой посадке акк силой инерции пойдет вперед, сметая и сминая все на своем пути.
Удачи!

перед акком можно разместить груз (в случае если центровка будет задняя) но обязательно его надо отделить от аккумулятора слоем чего-нибудь упругого чтобы аккум не деформировался при дарах. Если у вас по близости есть горка - используйте для первых стартов её.