Вопрос по углу атаки крыла
Можно как для тренера брать 2 градуса, и стабилизатор 0 градусов
(потом оттриммируется в зависимости от центровки) это для скорости примерно 75.
Хотя наивыгоднейший 4-5 градусов это для скорости примерно 40.
Для такой тяжёлой модели лучше делать крыло с полной механизацией. Когда надо снизить скорость, выпустить закрылки в разных режимах и скорость будет отличатся. А ставить крыло на большой угол атаки плохой вариант, модель больше будет тормозить и крыло будет более срывное.
Я переделал свой Бикслер 2 в двухмоторный, малость триммировал закрылки вниз (2мм) и модель уже летала спокойно с полётным 2.3 кг, это на 1 кг больше чем в стандартном варианте ВМГ.
Закрылки, конечно, будут. Сразу за моторами.
То же собрался сделать двухмоторник. В этот раз не слишком заморачиваясь с технологиями, и внешним видом. 1600мм 2,5-3кг. Но как всегда быстроразборный в коробочку 800мм. Скину потом ссылку.
Крыло будет прямое и советовал бы то же делать для начала прямое крыло, это технологичней и проще на посадке при большом весе.
Не надо путать угол атаки и угол установки крыла. Угол атаки получается автоматически в зависимости от веса модели профиля и площади крыла и главное скорости. Если угол установки относительно строительной оси фюзеляжа не правильный самолет просто полетит носом вверх или вниз. Оптимально чтобы фюзеляж создавал наименьшее сопротивление на расчетной скорости. Имейте ввиду что это угол для какой то одной скорости. На меньшей скорости самолет полетит носом вверх. На большей носом вниз…
А вот угол установки крыла относительно стабилизатора это уже примерно есть угол атаки крыла. Он тоже оптимизируется под один режим. На меньшей скорости руль высоты будет отклонен вверх а на большей вниз…
Пример полета самолета с большим углом установки крыла.
Всё по моему просто.
Стабилизатор выставляется по строительной оси фюзеляжа( это будет 0), а относительно стабилизатора выставляется крыло, это и будет установочный угол крыла ( не надо путать с углом атаки). В вашем случае я бы сделал 3 градуса. А полёты начинайте с 25% центровкой(без боязни разбить модель), а дальше подберёте оптимальную для вашего самолёта для разных режимов.
Технологически это делается так.
Закладываете крепление крыла на фюзеляже с углом 3 градуса (середина носика и задней кромки)от строительной линии, далее крепите на фюзеляж крыло и кладете на бок.Натягиваете нитку или кладёте на фюзеляж металлическую линейку, которую выставляете относительно 3 градусов крыла в ноль и параллельно неё размечаете место крепления стабилизатора.
Такой способ позволяет более точно всё выставить. даже если все деревяшки кривые.
Если угол установки относительно строительной оси фюзеляжа не правильный самолет просто полетит носом вверх или вниз. Оптимально чтобы фюзеляж создавал наименьшее сопротивление на расчетной скорости. Имейте ввиду что это угол для какой то одной скорости. На меньшей скорости самолет полетит носом вверх. На большей носом вниз…
И чтоб совсем запутать нужно сказать, что при использовании закрылков картина измениться и можно добиться чтоб модель почти не изменяла положение фюзеляжа, не задирала и не опускала нос при изменении скорости. И угол атаки был всегда например 2 градуса вне зависимости от скорости.
Как это использовать? Микшер с РВ на закрылки. Руль высоты при этом только компенсирует изменение пикирующего момента и почти не изменяет положение фюзеляжа при изменении скорости.
Как это использовать? Микшер с РВ на закрылки.
Это “древность”, уже давно применяют стабилизацию. Модель наверняка у ТС для FPV планируется, будет пихать автопилот.
Не поможет. Это не так работает. Стаб будет удерживать тангаж, но при этом для сохранения подъемной силы модель будет или резко снижаться при уменьшении скорости или резко подниматься при увеличении скорости, а это не совсем то, что хочется когда требуется горизонтальный полет.
Не поможет. Это не так работает.
Нормально работает, отключается режим удержания высоты и летит нормально на любых скоростях ( конечно если не допускать скорость срыва).
И вообще с системой стабилизации, в передатчике миксы не настраиваются.
Сборище церебросексуалов…
Сборище церебросексуалов…
Поддержу…
Просто поприкалывался.
Сборище церебросексуалов…
Это лучше чем когда корона жмет и мешает думать 😃
А вобще уже начал делать двухмоторник. Заказал моторы 35-36 1400 (под 3S-4S и винты 9х6).
Начертил и нарезал материал для хвостовых балок. Заготовка для крыла уже готова от другого проекта. Фюзеляж тоже пока от другого проекта пойдет.
По мотивам ov-10a Bronco
Уважаемый Роман, если ещё не построили самолёт, - делайте так:
Построили “строительную горизонталь” -(примерно ось симметрии фюзеляжа при виде с боку).
Если профиль плоско-выпуклый, или несимметричный (несущий) - угол установки крыла + 2-3градуса, моторы - 0, стабилизатор - 0. Получится типа мотопланера для ФПВ и релаксации.
Если профиль симметричный - всё по нулям. Получится что то типа пилотажки. Корректировка по тангажу достигается триммированием. По моему опыту - 3-2 пика вверх или вниз. Опыт - 42 года.
Если что то не понятно, пишите в “личку”.
Для такой тяжёлой модели лучше делать крыло с полной механизацией. Когда надо снизить скорость, выпустить закрылки в разных режимах и скорость будет отличатся. А ставить крыло на большой угол атаки плохой вариант, модель больше будет тормозить и крыло будет более срывное.
Я переделал свой Бикслер 2 в двухмоторный, малость триммировал закрылки вниз (2мм) и модель уже летала спокойно с полётным 2.3 кг, это на 1 кг больше чем в стандартном варианте ВМГ.
Аяяй, прям с языка сорвали. Поддерживаю. Может не в тему, но что-то профиль крыла смушает для таких скоростей и веса. Как бы не начало в трубочку скручивать… А какой материал?
Стеклопластик
Стеклопластик
Весьма интересный выбор материала. А можно побыть в курсе постройки?
Весьма интересный выбор материала. А можно побыть в курсе постройки?
конечно можно.
надоело вечно клеить пенолет. выглядит уже так как будто ее переехало комбайном. пластик гораздо прочнее. да, при постройке больше мороки, но, в дальнейшем, гораздо меньше гемора.
Болванки для крыльев почти готовы. Болванку для фюзеляжа начал делать. болванки делаю из пенопласта, он легко обрабатывается, дешев, легко клеится. далее пенопластовая болванка шпаклюется, поверхность упрочняется(можно обтянуть , например, колготками, пропитав потом лаком или эпоксидкой). главное сделать поверхность гладкой и прочной.
далее болванка покрывается разделительным слоем, например мылом, парафином и т.д. и , собственно, формовка. у меня есть вакуумный насос от старого доброго японского кондиционера(вакуум создает отличный -8атм улетает только в путь, а дальшн манометра не хватает) поэтому я могу формовать под вакуумом, методом вакуумной инфузии например. можно и без вакуума, это не принципиально, но лучше с ним, слоя ткани гораздо лучше сжимаются, смолы уходит меньше, изделие на выходе получается легче и прочнее.
внутри крыла нервюры из стеклотекстолита, лонжероны - тркбки из стекло или угле пластика. Внутри фюзеляжа шпангоуты так же из стеклотекстолита(он легкий и прочный) легко клеится эпоксидкой.
вкратце, планы такие.
основная беда - недостаток времени, увы. может зимой попроще будет в этом плане.
например, колготками, пропитав потом лаком или эпоксидкой
Лучше натягивать целиковые колготы пропитанные лаком. Если разрезать, то получатся складки, которые потом придется вышкуривать и если сначала натягивать, а потом пропитывать, то уйдет больше материала или получится не равномерная пропитка. Только учтите, что под воздействием растворителей и прочего они сильно тянутся (раскисают). Рекомендовал бы к использованию плотность в 10 den. В качестве подложки на болванку можно использовать кухонную стречпленку.
Лучше натягивать целиковые колготы пропитанные лаком.
Цитата Сообщение от SlavaKPSS А можно побыть в курсе постройки?
конечно можно.
Ну как продвигается?
У меня вот так пока.