F1B
Для первой модели можно и от трусов, но там балласта много
Лучше уж эспандер распотрошить
Это F 1 B. Для понятия , что это такое. Спортивный класс ! Мальчик применил термин F 1 B не имея ни малейшего понятия о нём.
А где про первую?
Попроще я уже делал. Теперь хочу сделать большую резиномоторку. Кстати я фюзеляж тоже делаю из бальзы, обматывая стеклотканью.
Ну если нет понятия куда мотор закрепить, где резину брать, то не ясно что было “попроще”. Может нитяной планер?
Мальчик применил термин
А вдруг порвет всех потом? Если тренер возьмется.
Ну если нет понятия куда мотор закрепить, где резину брать, то не ясно что было “попроще”
Да ладно.
Касторочку, чтоб, значит, снизить трение между нитями, забыли?
Каменный век,силиконовая смазка уже давным давно используется.
Дык мы ж про детство 😃
Да, оно в том ещё веке было
Дык мы ж про детство
Да, оно в том ещё веке было
А был ли мальчик…
Ему теперь надо всё переварить.
А как на проволоку крепить можно по подробнее.
Рома , см. личку.
Посмотри кружки действующие в районе и не стесняйся .
Вы хоть подписи под этими картинками смотрели, там если и резина то диаметры от 2мм.
Сразу видно - не рыболов… Там можно найти резину всякую: круглую диаметром от 0.25 до 10 мм, и плоскую тоже. 😎
Это F 1 B. Для понятия , что это такое. Спортивный класс ! Мальчик применил термин F 1 B не имея ни малейшего понятия о нём.
Снизу картинка из МК тоже F1B, чемпиона мира. 😉
Категории (F1B, B2, B1) отличаются только размерами. Хотя резиномоторные B1 и B2 у нас (в отличии от планеров А1) не культивировались.
P.S. Пацан, наверное, не справится. Собирать без опыта и наставника “свободный лет”; - это ж не какая нибудь “бойцовка за вечер” - тут, все ж таки, ювелирная работа. 😇
Спасибо за ваши ответы. Я уже делал F1H, F1A, F1N , поэтому с этим классом хорошо знаком.
Спасибо за ваши ответы. Я уже делал F1H, F1A, F1N , поэтому с этим классом хорошо знаком.
Во дает! Я ж говорю - вундеркинд! И кордовые, и свободные… про радиомодели уже и спрашивать неудобно…
Одним словом - Наш человек! 😉
P.S. С эпоксидной смолой только поберегись, голыми пальцами не трогай, только в перчатках. Не выводится эта гадость из организма, копится до жуткой алергии.
А я всегда пальцем размазываю. Но у меня Эд-20 и отвердитель ПЭПА. Ну ладно буду знать, спасибо. Но я руки мою хорошо с растворителем и стараюсь лицо не трогать после эпоксидки.
С эпоксидной смолой только поберегись, голыми пальцами не трогай, только в перчатках. Не выводится эта гадость из организма, копится до жуткой алергии.
😍😒😎
А я всегда пальцем размазываю. Но у меня Эд-20 и отвердитель ПЭПА. Ну ладно буду знать, спасибо. Но я руки мою хорошо с растворителем и стараюсь лицо не трогать после эпоксидки.
❗
Во дает! Я ж говорю - вундеркинд! И кордовые, и свободные… про радиомодели уже и спрашивать неудобно…
Я уже делал F1H, F1A, F1N , поэтому с этим классом хорошо знаком.
Делись успехами.
А я всегда пальцем размазываю. Но у меня Эд-20 и отвердитель ПЭПА. Ну ладно буду знать, спасибо. Но я руки мою хорошо с растворителем и стараюсь лицо не трогать после эпоксидки.
Лучше не провоцировать. Да и с перчатками удобней, снял и руки чистые, в несколько сек.
Вот кое что. А крыло можно сделать как у монгольской девочки. С лонжероном из угольной трубки. Просто и надёжно.
А крыло можно сделать как у монгольской девочки.
Прошу прощенья за оффтоп. Мои чудики как то принесли, после тренировочки, останки того что у монгольской девочки, в трех экземплярах:-) Как умудрились так и не раскололись. Свежий ветер, кости целы, перья сдуло.
F1B - сложный класс. И дорогой. Бобышка, лопасти, таймер, соблюсти весовые характеристики, полётные режимы, вязка резиномоторов и работа с ними - самостоятельно освоить практически нереально. Роман, Вы живёте в Москве, Вам проще будет найти наставника. А без наставника не обойтись. Найдите авиамодельный кружок, где их строят. Насчет рыболовной резины. Ни разу не встречал такую, которую можно было бы использовать в качестве резиномотора. Скачайте книгу: Шахат А.М. “Резиномоторная модель”. Ссылка: rdita.kg/…/Knigi_po_aviacionnomu_modelirovaniyu Она почти в самом конце списка.
Для поиска авиамодельного кружка, наставника, попробуйте обратиться в Федерацию Авиамодельного спорта России, комитет свободнолетающих моделей, ссылка: fasr.ru/komitety/komitet_f-1/ Там три спортсмена из Москвы. Думаю, что в совете по поиску авиамодельного кружка не откажут.
А я всегда пальцем размазываю.
Для каждой работы нужен свой инструмент. Для работы со смолой - это кисточка средней жесткости.
А я всегда пальцем размазываю. Но у меня Эд-20 и отвердитель ПЭПА. Ну ладно буду знать, спасибо. Но я руки мою хорошо с растворителем и стараюсь лицо не трогать после эпоксидки.
Только ЭД-20 и ПЭПА - это очень густая консистенция, для пропитки стеклоткани не годиться. Обычно в смесь добавляют пластификатор ДБФ (дибутилфталат) до 10% в зависимости от нужной вязкости (смешивают смолу с пластификатором и дают отстоятся несколько дней).
Вообще, перечисленные компоненты не то что трогать пальцами нельзя, а и дышать даже ими. В условиях производства с большими площадями выклейки работают в резиновых перчатках и респираторах со специальными фильтрами и принудительной вентиляцией.
Так как объемы и площади при сборке моделей очень малы, то обычно обходятся без респираторов, но желательно работать при хотя бы открытой форточке.
Если не касаться эпоксидки пальцами, то в принципе можно клеить и с использованием палочки, к примеру. Но в любом случае, не желательно пачкать руки, а затем смывать ацетоном, который, вообще, тоже вреден и раздражает кожу. Тут надо помнить, что вредное воздействие от компонентов эпоксидного клея накапливаются в организме, в последующем выражаются в жуткой аллергии и других последствиях на организм. Как говорится, здоровье надо беречь смолоду! Потом просто нечего будет беречь… К сожалению, мои руководители (занимался в нескольких моделках в детстве) ничего об этом не говорили…
Ниже страница из “Справочник по авиационным материалам и технологии их применения” по технике безопасности при работе с этими материалами.
cloud.mail.ru/public/4UC9/Zpr5RabVK
Только ЭД-20 и ПЭПА - это очень густая консистенция, для пропитки стеклоткани не годиться. Обычно в смесь добавляют пластификатор ДБФ (дибутилфталат) до 10% в зависимости от нужной вязкости (смешивают смолу с пластификатором и дают отстоятся несколько дней).
Не согласен. Да, густовата, но работать можно. Стеклоткань-отжигать, если на парафиновом замасливателе. Но лучше брать на аминосилане. Пластификатор добавляют, если смолу используют в качестве клея. Если для выклейки стеклоламината, то не нужно.