Помогите расставить точки над И.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста найти ответы на несколько вопросов. Мы с сыном (11 лет) хотим поднять самолет в небо. Начать решено с изучения теоретической стороны вопроса. С декабря посещаем форум и много почерпнули полезного, но некоторые нюансы остались не решенными. Не судите строго, ведь мы только делаем первые шаги. Вкратце о сути вопросов. В связи со скромностью бюджета, самолеты (сначала Экстру, теперь строим верхнеплан тренер (он и полетит первым)) из потолочки построили сами. Фото прилагаем (полетный вес примерно 550г).Размах 1 метр.
Вопрос первый по сервам: - на руль высоты пойдет микро с усилием 1.1кг, а вот на элероны (одну на два элерона) с каким усилием ставить? Микро наверно не потянет, надо мини или стандарт?
Вопрос второй: имеется регулятор Stamina 20A , а как правильно его крепить к фюзеляжу? Чем? Какой стороной прижимать, чтоб не перегрелся? Можно ли установить внутри фюзеляжа (у верхнеплана коробчатый), ведь не будет обдува? И еще какие разъемы в мм необходимы для подключения к аккумулятору.
Вопрос , точнее вопросы по б\к . Пилотажевский DT2213\20 и DT2213\22 отличаются оборотами и амперами. Если на 20-ый поставить меньший винт, но обороты больше 22-ого, разве тяга не будет одинакова? По нагрузке не совсем понятно. Большая нагрузка = больше ампер? Чем больше напряжение тем меньше ампераж (из школьной физики), но больше напряжение значит больше обороты = больше тяга, а за тягой нагрузка с амперами увеличивается, короче не поймем никак - при большем вольтаже амперы уменьшатся или увеличатся? Итог если 20 гонять не в полный газ, то нагрузка и ампераж как у 22 и останется запас, значит 20-ый выгодней купить? Спасибо всем кто сможет растолковать.
На мой взгляд, для тренера у вас слишком большая площадь элеронов. Такие обычно бывают на фанах! Даже на зажатых расходах, самолет может оказаться очень вертким, что не есть хорошо для новичков. Лучше бы их уменьшить. Для такого крыла будет вполне достаточно ширины в 20-30мм. За то вы сможете использовать для управления весь диапазон отклонения сервомашинки. Как следствие, управление станет более плавным. Конечно если в аппаратуре есть функция экспоненты, то плавности можно добиться используя ее, но у аналоговых машинок достаточно дискретное перемещение качалок и при малом отклонении большой элерон будет двигаться несколько скачкообразно, вызывая дергание модели. А оно вам надо? Новичкам и так поначалу трудно добиваться плавности при рулении…
Что касается количества серв. На тренере достаточно будет и одной микро. Но с двумя сервами проще делать и некоторые настройки, и можно задействовать функцию флапперонов. Но для первого самолета это, боюсь, не актуально. Что касается механической прочности серв, то ломать вы их (точнее редукторы) будете скорее при падениях (а они неизбежны). Так что пусть уж потери по началу будут минимальные. Если вы сомневаетесь относительно управляемости вашего тренера, то могу заверить, что используя для маневров не только элероны, но и руль направления проблем с этим не будет ни каких. Так что я поставил бы одну серву. Заодно и вес сэкономил бы…
Кстати, если на тренере руля направления у вас нет, то сделайте обяательно. В дальнйшем, при переходе на ДВС без пользования руддером вы не сможете не только нормально летать, но и осуществлять взлет и посадку. А навыка не будет…
Что касается установки регулятора, то его можно крепить на липучке или двустороннем скотче. Главное не закрывать ту сторону где радиатор. Если вы хотите установить его внутри фюзеляжа, то можно сделать пару вентиляционных отверстий (одно впускное, другое выпускное) с таким учетом, чтобы проходящий через них набегающий воздух охлаждал регулятор. Кстати и LiPo акумуляторы нуждаются в охлаждении и поэтому вентиляционные отверстия по любому необходимы. Можно конечно вынести регулятор наружу, но это будет и не эстетично, и не практично (отверстия под провода, опасность попадания влаги, опасность повреждения при падении). Так что лучше обеспечьте вентиляцию внутри фюзеляжа и летайте себе спокойно.
В качестве разъемов лучше использовать фирменные “бананы”, но на крайний случай можно и любые электротехнические, расчитанные на соответствующий ток. Я по-первости использовал спаренные разъемы с ключом и застежкой купленные в магазине радиодеталей. Ключ надежно страховал от ошибок при подсоединении аккумулятора к регулятору (что порой бывает у новичков), а застежка пару раз выручала, когда аккумулятор вываливался в воздухе из отсека. При этом он повисал на проводах, но модель продолжала слушаться рулей и удавалось ее благополучно посадить. “Бананы” для защиты от переполюсовки при подсоединении обычно паяют вразнобой. Т.Е. на одном проводе аккумулятора “папа”, а на другом “мама”. На регуляторе соответственно ответные части.
На мой взгляд, для тренера у вас слишком большая площадь элеронов. Такие обычно бывают на фанах! Даже на зажатых расходах, самолет может оказаться очень вертким, что не есть хорошо для новичков. Лучше бы их уменьшить. Для такого крыла будет вполне достаточно ширины в 20-30мм. За то вы сможете использовать для управления весь диапазон отклонения сервомашинки. Как следствие, управление станет более плавным. Конечно если в аппаратуре есть функция экспоненты, то плавности можно добиться используя ее, но у аналоговых машинок достаточно дискретное перемещение качалок и при малом отклонении большой элерон будет двигаться несколько скачкообразно, вызывая дергание модели. А оно вам надо? Новичкам и так поначалу трудно добиваться плавности при рулении…
Что касается количества серв. На тренере достаточно будет и одной микро. Но с двумя сервами проще делать и некоторые настройки, и можно задействовать функцию флапперонов. Но для первого самолета это, боюсь, не актуально. Что касается механической прочности серв, то ломать вы их (точнее редукторы) будете скорее при падениях (а они неизбежны). Так что пусть уж потери по началу будут минимальные. Если вы сомневаетесь относительно управляемости вашего тренера, то могу заверить, что используя для маневров не только элероны, но и руль направления проблем с этим не будет ни каких. Так что я поставил бы одну серву. Заодно и вес сэкономил бы…
Кстати, если на тренере руля направления у вас нет, то сделайте обяательно. В дальнйшем, при переходе на ДВС без пользования руддером вы не сможете не только нормально летать, но и осуществлять взлет и посадку. А навыка не будет…
Что касается установки регулятора, то его можно крепить на липучке или двустороннем скотче. Главное не закрывать ту сторону где радиатор. Если вы хотите установить его внутри фюзеляжа, то можно сделать пару вентиляционных отверстий (одно впускное, другое выпускное) с таким учетом, чтобы проходящий через них набегающий воздух охлаждал регулятор. Кстати и LiPo акумуляторы нуждаются в охлаждении и поэтому вентиляционные отверстия по любому необходимы. Можно конечно вынести регулятор наружу, но это будет и не эстетично, и не практично (отверстия под провода, опасность попадания влаги, опасность повреждения при падении). Так что лучше обеспечьте вентиляцию внутри фюзеляжа и летайте себе спокойно.
В качестве разъемов лучше использовать фирменные “бананы”, но на крайний случай можно и любые электротехнические, расчитанные на соответствующий ток. Я по-первости использовал спаренные разъемы с ключом и застежкой купленные в магазине радиодеталей. Ключ надежно страховал от ошибок при подсоединении аккумулятора к регулятору (что порой бывает у новичков), а застежка пару раз выручала, когда аккумулятор вываливался в воздухе из отсека. При этом он повисал на проводах, но модель продолжала слушаться рулей и удавалось ее благополучно посадить. “Бананы” для защиты от переполюсовки при подсоединении обычно паяют вразнобой. Т.Е. на одном проводе аккумулятора “папа”, а на другом “мама”. На регуляторе соответственно ответные части.
Аккум. отдает весь ток-дальше регулятор отдает часть управление остальное на двигатель-не забивайте себе и сыну голову теорией,а следуйте указаниям инструкций к тому,что есть в эксплуатации
Спасибо за подробные ответы. Элероны скоро будут урезаны. Прошу прощения(с элеронами, элевонами разобрались), а флаппероны это что(если можно ссылку чтоб почитать, просветиться)? И еще по регулятору - в фюзеляже необходимо сделать хороший принудительный проток воздуха или хватит обычных отверстий для вентиляции?
Я думаю на тренере если ваша мотоустановка будет работать не в перегруженном режиме, тоесть проще говоря если токи будут до 16-18 ампер то ваш регулятор наверно вообще не будет нагреваться ну или будет незначительно, а на такие токи вам и следует наверно ориентироваться, у вас же вес планируется 500-600 грамм, а для тренера вовсе не обязательно соотношение веса к тяге 1. Флапероны это режим работы элеронов когда они приведены от двух машинок, когда сигнал с двух каналов (закрылочного и элеронов) управление микшируется и подается на две машинки управляющие элеронами, это выглядит так - если вы поворачиваете крутилку закрылков то элероны (оба) у вас опускаются (или поднимаются допустим на планере) и как бы такое положение теперь для них становится нейтральным, и если вы после этого наклоняете ручку элеронов в какую либо сторону то один из элеронов поднимается относительно этого опущенного (или поднятого) положения обоих а другой опускается, или если израсходован весь ход качалки сервомашинки - остается на месте, таким образом за счет разности отклонений обеспечивается изменение крена и за счет того что оба элерона опущены относительно того в каком положении они были бы раньше при таком же отклонении ручки элеронов создается дополнительная подъемная сила и тормозящий эффект, что помогает на посадке но на тренере не очень нужно. Однако нужно учитывать что в таком режиме эффективность элероново по крену снижается и возникает разворачивающий момент
само слово флапероны от английского флэпс - закрылки, и аэйлерон - элероны, вот и получается флапероны, тоесть элероны работают одновременно и как элероны и как закрылки
Обдув желателен. Насколько он должен быть эффективен зависит от КПД вашей мотоустановки/регулятора. Регулятор нельзя крепить радиатором (плоской стороной) к пене. Можно определить достаточность охлаждения в провессе недолгих (поначалу) тестов на земле. Если регулятор после полминутной нагрузки можно комфортно держать в руке, то обдув достаточен (после полётов желательно попервой проверять нагрев рега и мотора, особенно с приходом тёплого времени года).
Сервы на элероны для обычного тренера (не гонка, не хотлайнер, не реактивный) имхо достаточны с усилием, равным весу самолёта. На РВ/РН ставят чуть больше
По моторам: моторчики эти стоят рядом по многим характеристикам. 22 предпочтительнее, если нужно больше статической тяги (повисеть с большим винтом), 20 чуть больше подходит для тренера. с 20 можно теоретически снять чуть больше мощности (тяга и мощность вещи разные) с одинаковыми аккумуляторами.
имхо
Микро с усилием 1.1кг на элероны для начала пойдет.
В общем случае усилие рассчитывается по скрости, площади элеронов … Но для скоростей и на тех расходах элеронов на которых комфортно летать новичку 1.1кг вполне достаточно. Но элероны действительно “не тренерские”. Однако расходы их можно регулировать не толко в передатчике экспонентами но и соотношением плеч на качалке и кабанчике
По нагрузке не совсем понятно
По нагрузке в первом приближении все очень просто. Если запустить мотор без нагрузки то он раскрутится до таких оборотов что противо ЭДС индукции обмоток практически сравняется с напряжением на батареи. Через мотор при этом будет протекать минимальный ток - ток холостого хода. Вся потребляемая энегия идет в тепло. Если вал мотора “притормозить” нагрузив его некоторым моментом (от винта) То момента создаваемого холостыми токами (мизерный и компенсирующий фактически толко трение) будет недостаточно чтобы парировать момент от нагрузки. Обороты двигателя начнут падать. Противо ЭДС индукции тоже. Ток в цепи соотвественно возрастет чтобы общее падение на оммическом сопротивлении обмоток + ЭДС противо индукции равнялось напряжениею выдаваемом аккумулятором. С увеличением тока в обмотке возрастет момент им создаваемым. Все устаканится в точке где момент создавамый током протекающим через мотор сравняется с моментом нагрузки. Так что какой ток течет через двигатель зависит от того в итоге какой момент создает винт на этих равновесных оборотах. А когда именно они наступят надо считать конкретно по параметрам двигателя. Казалосьбы все очень сложно но однако оммическое сопротивление двигателя очень не велико, десятые миллиома, противо эдс зависит от оборотов линейно - соотвественно уменьшение оборотов в равновесном режиме по сравнению с оборотами холостого хода не велико. И в прикидках можно этим падение и пренебречь считая что обороты при любом винте равны холостым считаемым по k/v. В самом деле при сопротивлении 0,2mOm и максимальном токе 15A ( порядок ваши двигателей) оммическое падение напряжения на обмотке аж целых 3mV отностительно питающих 10v копейки. Практически от изменения винта меняется только ток, а не напряжение. Зная максимальный ток и напряжение батареи (а значить и обороты по напряжению) легко считается максимальный момент развиваемый мотором на валу и вот именно его не должен превышать момент создаваемый винтом. Момент развиваемый винтом при заданной геометрии и оборотах … ну вобщем “все украдено до нас” – есть такая всеми рекомендуемая здесь программа MotoCalc. Это если хочется выжать все по максимуму но не спалить движок (поставив слишком “тяжелый винт” легко выскакиваем по току за пределы в следствии чего сгорает обмотка). А так пол палец потолок == рекомендации “лутших сабоководов” тако то мотор такой то винт + - километр. Собственно на сайте пилотажа в описании все есть что для каких напряжений рекомендованно.
Другое дело что все вышеописанное это для стоящего на земле самолета. А по мере того как он полетит условия обтекания и эффективность работы будут меняться. И винты которые в статики выдавали однаковую тягу (каждый на своих оборотах) на скорости начнут заметно различиться. Побегайте тут по сайту в статьях расписано гораздо подробнее и точнее чем я “воркую”.
На тех токах и напряжениях что летаю я (чайник чайником) никакого принудительного или приточного охлаждения не требуется ни регулятору ни аккумулятору - несмотря на то что тяга моего 8x6 винта порядка 500г при полетном весе 570. Правда и регулятор (30A) с запасом и эксплуатируется далеко не в предельном режиме. Так что если собираетесь эксплуатировать на пределе да озаботьтесь о тепловым режимом если все с запасом не заморачивайтесь до лета.
WBR CrazyElk.
Еще небольшой вопрос: - Подбираем аппаратуру какой из комплектов посоветуете: HITEC Laser 4 FM 40 MHZ
В комплект входит: четырехканальный передатчик, приемник Super Slim (7/8 каналов FM/PPM, двойное преобразование), комплект кварцев, аккумулятор 600мАч для передатчика , бортовой аккумулятор 600мАч для приемника, зарядное устройство CG-22 (работает от 220 Вольт, заряжает оба аккумулятора за ночь), три серво HS-322HD с комплектами качалок и крепежа, бортовой выключатель, Y-удлинитель= 4290руб
или JR Quattro Lite M-2 40mhz
В комплект входит: четырехканальный передатчик с выдвижной антенной, контейнером для аккумуляторов питания передатчика, разъемом под кабель тренер/ученик, кварцы приемника и передатчика, ключ для регулировки длины ручек передатчика, один кабель-удлинитель провода сервомашинок, контейнер для аккумуляторов бортового питания, выключатель бортового питания, корпус для крепления зарядного провода бортового питания =1990руб , плюс пилотажевский приемник 8 каналов=560руб , плюс сервы - вот такой комплект, правда без аккумуляторов.
У HITEC каналы 1 и 2 используются при микшировании элевонов, у JR микширования нет, а пригодиться или нет не знаю, да и тяжелый, но дальнобойный передатчик у Hitec наверно не нужен. Еще интересно, если кто в курсе, у JR контейнер для аккумуляторов(обычные пальчиковые). У Hitec про контейнер не написано, значит придется покупать специальный? Тот что входит в комплект 600мАч наверно совсем слабый (малое время работы)? Все упирается в бюджет и хочется подобрать недорого, но чтоб послужил.
Контейнеры, аккумуляторы, это всё вторично. А вот что действительно важно - желательно всё таки полноценную компьютерную аппаратуру. Прелесть настроек с пульта - расходов, центральных точек, цифровых триммеров, экспоненты и т.д. переоценить невозможно, это те возможности, которые стоят своих денег. Я, имея компутерную шестиканалку, об этом не задумывался, но появилась машинка с простым двухканальным автопультом и я понял как мне не хватает регулировки расходов и экспоненты - ЭТО ОЧЕНЬ ЗАМЕТНО. Можно спокойно летать и на четырёх каналах, но если хотите с запасом на будущее - шесть каналов хватит надолго. Может стоит присмотреть в барахолке чегонибудь.
Я бы может и взял в барахолке, но во-первых в инете бываю не часто и поймать что-то хорошее сложно. Во-вторых живем в области, в Москве бываем редко и даже если что-то подберем состыковаться с продавцом сложно. И в-третьих самое главное аппаратура будет покупаться на накопления сына ( подарки денег на день рождения, к праздникам), а ему хочется новую ( ребенок все-таки). Если интерес к моделированию будет расти в будущем подберем аппаратуру посолидней. Вывод - наверно возьмем Hitec.
Вывод - наверно возьмем Hitec.
Наступите на грабли, - возьмите. 😉 Вам тут дело советуют, а Вы остаетесь при своем мнении. Что тогда спрашивать…
Рассмотрите хотя бы вот это предложение - rcopen.com/forum/f1/topic93096 , свяжитесь с продавцом, может чуть сторгуете. Выйдет на тысячу-полторы дороже, добавьте сыну, авансом так сказать. Поверьте, это стоит того. Сейчас заплатите четыре за четырёхканалку, потом за компутерную ещё шесть-семь, а старую аппу дай бог за полцены сможете продать. Совсем нерентабельно, и неразумно. Я сам крайне не люблю платить лишние деньги за “понты”, но это действительно стоящее приобретение.
Уважаемый Маэстро, не ругайтесь пожалуйста. Когда приобретем столько же опыта будем разбираться во всех тонкостях. Просто Характеристики Hitec
каналы 1 и 2 используются при микшировании элевонов
каналы 2 и 4 используются при микшировании V-tail
регулируемый расход (ATV) на каналах 1 и 2 от 30% до 110%
пять светодиодов на индикаторе заряда аккумулятора передатчика
гнездо разъема тренер/ученик
реверс для всех каналов</UL< td>
немного сбили с толку. Разобравшись, поняли в чем разница с компьютерной аппаратурой. Сделаем соответствующие выводы, подкопим денег и что-нибудь подберем. Извините, но в некоторых моментах мы пока совсем чайники.
не ругайтесь пожалуйста. Когда приобретем столько же опыта будем разбираться во всех тонкостях. Извините, но в некоторых моментах мы пока совсем чайники.
Да никто и не ругается. 😃 Просто, с приличной аппаратурой, Вы приобретете опыт гораздо быстрее, чем с той, у которой ручки надо чувстврвать буквально нервными окончаниями пальцев. Нет у этих аппаратов настроек той же экспоненты, которая очень необходима, особенно для новичков. Про остальные функции, я пока не говорю… А они Вам понадобятся, буквально, после двух-трех полетов. Поэтому, не разбираясь в тонкостях, следуйте советам тех, у кого прошли шишки от этих самых грабель. 😃
Дока
Ну мне чайнику практику поверьте 😃. Дело говорят - ни то ни другое из представленного на суд не является хорошим выбором даже для начала. Это аппараты для включения в RTF наборы. Берите 6 каналку. Лишние два канала шелуха по первости (мне так до сих пор фиолетовы тем более что они дискретные по сути) а вот регулировки неоценимо. И именно отсутствие возможности делать тонкие настройки подвигло меня на выбор Spectrum DX6 - и стоил он мне на е-bay за 160$ + 40$ доставка. Вам бы я рекомендовал подождать (оринтри на середину марта) и взять Spectrum DX6 i сечас объявленная цена на него 180$ + доставка выйдет в районе 220$ и оно того стоит по многим соображениям включая ликвидность.
Основное что вы получите по сравнению с вашим выбором указал АКС
Прелесть настроек с пульта - расходов, центральных точек, цифровых триммеров, экспоненты и т.д. переоценить невозможно, это те возможности, которые стоят своих денег.
Добавлю толко мало того что все это позволяет “старшему товарищу” настраивая модель оперативно устранить или скомпенсировать “особенности сборки” прямо на месте парой тройкой щелчков вместо раскручивания креплений и подгибания тяг. Так еще там будет память на модели. А их моделей у вас будет не менее 2, а именно реальная и в симуляторе. А там глядишь и реальных парк моментально подтянется (у меня так 3 - одна летает две “на подходе”). С памятью моделей в передатчике вы просто выбираете модель и летите, а с тем что у вас по бумажке выставляем/контролируем параметры триммированияи 😦. И я бы рекомендовал именно 2.4gHz новичку не потому что модно а потому что удобно и безопасно. Радио дисциплина соблюдается автоматом. Когда попадаешь в полетную компанию первое что объявляем 2.4gHz - и все спокойны каким не будь чайником новичок он никого не “уронит”.
Выбирать и платить безусловно вам так что что не возьмете все и ладненько но то на что вы нацелились “жать” начнет оочень быстро если не немедленно. Очень мало возможностей подстроки параметров управления под характеристики модели. Лутше поискать альтернативы.
WBR CrazyElk
Лишние два канала шелуха по первости (мне так до сих пор фиолетовы тем более что они дискретные )
Шестой канал - пропорционален и управляет либо закрылками(флаперонами), либо одним из элеронов. И без него программно регулировать положение элеронов (первоначальное триммирование)- невозможно. 😃
Про остальные функции, я пока не говорю… А они Вам понадобятся, буквально, после двух-трех полетов.
А можно поподробнее про функции, которые понадобятся “после двух-трёх полётов” (кроме тех, конечно, какие есть у Лазера).
А можно поподробнее про функции, которые понадобятся “после двух-трёх полётов” (кроме тех, конечно, какие есть у Лазера).
Ну, например, функции субтриммера. То бишь, возможности регулировать положение управляющих плоскостей без вмешательства в кинематику тяг. Реализация функции флаперонов - весьма занятная вещица, попробуйте. Соответственно, потребуются микшера, которых в Лазере нет. Двойные расходы , тоже вещь полезная. Глушение двигателя кнопкой. Про экспоненты, я уже говорил. Это - вкратце.
Здесь ведь, как на автомобиле - пока не умеешь ездить, считаешь, что все “примочки” - лишние и только отвлекают внимание. К счастью - это проходит пропорционально количеству наезженных часов. 😁
Ну, например, функции субтриммера.
А я вот, например, триммирую самолёт только кинематически (как , впрочем, и максимальные расходы). Согласен: не ТАК УДОБНО и КОМФОРТНО, но ЛЕТАТЬ - НОРМАЛЬНО!!!
Касательно тренера: он в ПРИНЦИПЕ должен прощать некоторые ошибки в пилотировании, т. е. быть изначально сбалансированным! Конечно, спору нет, любая КОМПЬЮТЕРНАЯ аппаратура позволит поднять в небо (и успешно летать!) и изначально “кривой” самолёт - но логичнее, всё-таки, геометрию в сначала норму привести, ИМХО!
2 Маэстро
Я курсе что “дополнительный” канал можно завести пропорциональный сигнал микшерами. И насколько удобнее иметь готовый 5 и 6 канал когда вдруг обнаруживаются раздельные севро на элеронах или руле высоты 😃. Имелось в виду что (как минимум у меня Spectrum DX6) по умолчанию 5 и 6 заведены на двух позиционные тумблеры. То есть если считать независимые каналов/органы управления на передатчике их получается как раз 6 причем два из них это дискреты. Вот 5 канал микшером это да в ближайшее время задействую как только U-Can-Do Epp соизволит до собраться так севро на свой канал встанет. Это и гибче и удобнее Y кабеля - но всетаки не так критично есть нет для новичка отдельный канал или Y ставить - IMHO. А вот дискретные тумблеры пока даже те котрые двойные расходы дают ни разу не использовал хоть те и понятно что должны дать но дай бог пока чисто на одинарных летать (мне само собой ). Я просто не вижу куда в ближайший год я эти дискреты приспособлю (ни шасси убирающихся ни закрылков в моих ближайших планах нет - недорос. Вот по этому как новичок я и считаю если бы в аппаратуре какой были все микшера и регулировки но начисто отсутствовали 5 и 6 канал я бы лично не расстроился и взял бы при соответствующей разнице в цене. Я даже такую искал и даже почти нашел граупнеровскую но 1) регулировки и толко часть (экспоненты) там появлялись путем установки опциональных блоков 2) по деньгам подержанная выходила в цену Spectrum-а.
2 Skyhawk - Ну вы наверное это умеете делать уже - отстраивать механикой. А по первоначалу - ну честное слово я старался и своего тренера e-Starter и по моему неопытному взгляду собрал и кинематически настроил так что все вроде нормально было. Приехал на поле и 😃 ну вы поняли все оказалось совсем не так как мне казалось. Минуты за 3 мне “поправили консерваторию” сохранили настройки и полетов 12 до первого крэша в итоге я отлетал на идеально сбалансированном (не механически) тренере. Все что мне требовалось не забыть выбрать нужную модель в передатчике. Даже когда у меня обломило кабанчик руля высоты и одновременно отсекло мотор он “сам собой” на элеронах сел идеально. А вот после крэша и восстановления считая что уже имею опыт попытался “все сам” и тоже старался ведь. Первый полет секунд 10. Слегка ушедший угол установки дал небольшой пикирующий момент + я привыкший на сбалансированном выравнивать после взлета – здравствуй земля немедленно после старта - хорошо успел рывком плюхнуть на брюхо == почти штатная посадка. Вторая попытка – два круга судорожной борьбы, секундное отвлечение в поисках где же эти проклятые кнопки триммиров на пульте - морковка и - мотор. Честное слово я старался - но просто был не настолько опытен чтобы на вгляд и механически настроить тютелька в тютельку. На земле вроде все ровно и одинаково - а в воздухе ведет. Хорошо иметь сразу механически сбалансированную конфигурацию - хорошо конечно но поначалу не получается 😃. Это как на автомобиле. Ездить новичок и трогаться в горку сможет и на механической коробке передач но на автомате удобнее и проще.
WBR CrazyElk
2 Маэстро
Ничего не понял из Вашего сообщения, старый, наверное становлюсь… 😦
2 Маэстро - по умолчанию 5 и 6 каналы (как минимум в Spectrum DX6) настроены на дискретное использование и фактически бесполезны новичкам несмотря на все их потенцеальные возможности. И основной плюс в 6 каналке не наличие 5 и 6 канала, а именно возможность регулировок. Да каналы они не лишние если в нагрузку идут , могут и пригодится если увлечет и … но еслибы их бы убрали и цену на треть снизили то это был бы один и самых хороший вариант для новичка. На год полтора 4 каналов вполне достаточно. А через это время человек уже сам сможет решить сколько каналов нужно лично ему 7, 9 … или 0. IMHO.
WBR CrazyElk
по умолчанию 5 и 6 каналы (как минимум в Spectrum DX6) настроены на дискретное использование и фактически бесполезны новичкам несмотря на все их потенцеальные возможности.
Этот вариант я вообще не рассматриваю. Здесь идет речь о полноценной шестиканалке. И цена ее не настолько выше в пропорциональном соотношении по-сравнению с четырехканалкой, насколько выше удобство пользования. Кстати, во многих 4-х каналках, триммера - вообще механические, со всеми вытекающими последствиями.
Да я, собственно, никого и не агитирую, просто излагаю голые факты, исходящие из личного опыта, и опыта своих коллег. Только за зиму на “нашем” поле, трое “обожглись” таким образом, и теперь купили (покупают) более полноценную аппаратуру. Может, кто здесь и откликнется. 😁
Так что, предлагаю заканчивать толочь воду в ступе, думаю, автор сделал кое-какие выводы и что-то уже решил. 😃
Насчет 4-х каналов на 1.5 года это Вы загнули. Хоя, как пойдёт, конечно. Мне и 6-ти стало мало уже после пару полетов. Хотя дело было не в каналах, а в настройках
Только за зиму на “нашем” поле, трое “обожглись” таким образом, и теперь купили (покупают) более полноценную аппаратуру.
Считай за пазапрошлую зиму меня четвертым 😃
Считай за пазапрошлую зиму меня четвертым 😃
Насколько я помню,у тебя была Санва - шестерка. А это достаточно приличный бюджетный аппарат, позволяющий нормально настраивать самолет. Так что, тебя не считаем. Пролетаете, сударь. 😁