Принимайте новенького
Выявляется во-первых, очень вялое управление,
Верните расходы на 100%
во-вторых, мягкий но устойчивый крен влево (который с ростом скорости нарастает),
Ищите перекосы в крыле или триммуйте сервой механически (перестановкой качалки на один зуб) или передатчиком
в третьих - склонность к кабрированию. Субтриммер до 30, вроде нормально, но все равно, кабрирует.
Проверьте центровку и попробуйте уменьшить угол установки элевонов вверх (симметрично)
Дабы не оверквотить 😉
Спасибо за информацию. Как я понимаю, темпест - самое оно после базовых навыков - хочу мееееедленное грузоподъемное крыло, а на него - гироскопы, камеру, электроники побольше и… 😉
Насчет безопасной высоты - в общем согласен, если есть навык подъема на высоту из непонятного положения 😉
Верните расходы на 100%
Собственно, сейчас расходы 70%, попробую на 100, но отклонения очень существенные, страшно, что оторвет
Ищите перекосы в крыле или триммуйте сервой механически (перестановкой качалки на один зуб) или передатчиком
Перекосы все видно, но сделать ничего нельзя. Буду пытаться сначала руками оттриммировать, ну а потом тягу чуть передвину. Да, чуть не забыл. Тяги - родные, а вот крепление к кабанчику и к серве - из комплекта тяг от Du-Bro, очень удобно.
Проверьте центровку и попробуйте уменьшить угол установки элевонов вверх (симметрично)
К сожалению, я не знаю, как расчитать потребную центровку для такой компоновки.
А вверх они были выведены после пары раз “с рук - да носом в землю”. Видимо, перестарался.
Сейчас практически без броска с 50% (от 68% 😉 ) тяги оно сначала чуть просаживается, а потом - в горизонтал почти ровно. Но с разгоном появляется кабрирование, что вроде бы правильно, нужно тягу уменьшать. Вообще, как нужно тягой работать - после старта один раз уменьшить и держать, или активно работать, парируя вращающий момент?
Бросать желательно посильнее и горизонтально, тогда и с меньшим задиром элевонов будет получаться. После “бомболюка” можно приклеить пилон из ЕРР чтоб кидать удобнее было. На своём крылышке я сделал две полётные фазы, для моторного и безмоторного полёта. В безмоторном элевоны чуть задираются. Может и вам такое сделать для взлёта/посадки. Но в идеале лучше чуть элевоны опустить и, может, центровку на пару миллиметров назад двинуть.
Я на крыле газом мало работаю (ленивый, в безмоторном планировании ручки совсем бросаю): или набор высоты/скорости и петли ->80-100% или горизонтальный полёт ~50%. Но моё и побольше чуть - 1240мм
Успехов!
Бросать желательно посильнее и горизонтально, тогда и с меньшим задиром элевонов будет получаться.
Уж точно вверх ненадо кидать имхо. Кстит темка тут была Запуск модели
кхе -кхе
для торика в свое время после колекторника поставив 60 ватный моторчик для фана - я получил шикарные результаты - он конечно не стал бойцом - но для непряжного раслабленного полета - этого мотора более чем достаточно - масса модели меньше - тяги больше.
свифт (чижик или стриж - не знаю точного перевода) не сильно отличается - более стреловидный и профиль наверняка другой - но в принципе это очень похожая модель
ставить мощный двиг - глупо - если не собираетесь воевать
тем более так кромсать тушку
60-80 ватный моторчик потяговитей - и вперед получать кайф
по поводу темпеста - моё мнение - это уже слишком большой размер для пенопласта - страдает жёсткость конструкции - начинаются танцы с усилением жёсткости крыла - безумно растет масса
требуется горячий большой двиг - акки серьезные - рег не дешёвый
у меня тонкая торнада с стандартными сервами - хайвольтом 10-кой акками 1800 легко таскала 110 граммовый фотик
но в пилотировании была уже менее приятна чем без оный нагрузки
Я отлетывал один Акк в неагресивном пилотаже минут за 30 (те с планированием) дальше уже просто не хотелось летать - хотя акки другие в запасе были (устаешь)
Яб рекомендовал толстую торнаду ( и помедленней и запихнуть внутрь поболее можно).
тк еше соблюдается оптимальность цена размер модели
ЛК не любит лишний вес - и при навесе доп оборудования уже становиться более требовательной к управлению
мой совет - усиливать ЛК по типу как я усиливаю свою торнаду вместо основного лонжерона из сосны в толстой торнаде или стеклопластиковой чурки в тонкой торнаде или там торика и свифта - не помню как - использовать уголь я поставил тонкую трубку - и дополнительно вставил тонкие пластинки укля - такие широкие - прорезается под них канцелярским ножом дуга - и после установки в оную прорезь фиксируется циакрином
( ободранная торнада - переделываю под установку FPV)
яб еше добавил - но на тонкой торнаде тогда перекрывается доступ проводам и там не так много места для установки бортовой электроники (сервы рег и приемник)
еше момент - в толстой торнаде сервы можно полностью с качалками спрятать в крыле - что несомненно большой и жирный +
ну и еше рабочий момент - берем любую проволоку - можно потоньше - загибаем крнец под 90 градусов - нагреваем на газу и вырезаем не сквозные посадочные пазы под аппаратуру (сервы)
Бросать желательно посильнее и горизонтально, тогда и с меньшим задиром элевонов будет получаться. После “бомболюка” можно приклеить пилон из ЕРР чтоб кидать удобнее было.
А не могли бы фотку прислать? Очень интересно.
На своём крылышке я сделал две полётные фазы, для моторного и безмоторного полёта. В безмоторном элевоны чуть задираются. Может и вам такое сделать для взлёта/посадки. Но в идеале лучше чуть элевоны опустить и, может, центровку на пару миллиметров назад двинуть.
Я на крыле газом мало работаю (ленивый, в безмоторном планировании ручки совсем бросаю): или набор высоты/скорости и петли ->80-100% или горизонтальный полёт ~50%. Но моё и побольше чуть - 1240ммУспехов!
Вот безмотороное планирование я и не отработал. Точнее, отработал после отрыва мотора - очень понравилось, а потом как-то в суетливых попытках поймать управление моделью забыл, что можно просто выключить мотор и плавно сесть…
Про центровку - все-таки, как правильно расчитать потребную?
кхе -кхе
для торика в свое время после колекторника поставив 60 ватный моторчик для фана - я получил шикарные результаты - он конечно не стал бойцом - но для непряжного раслабленного полета - этого мотора более чем достаточно - масса модели меньше - тяги больше.
свифт (чижик или стриж - не знаю точного перевода) не сильно отличается - более стреловидный и профиль наверняка другой - но в принципе это очень похожая модель
ставить мощный двиг - глупо - если не собираетесь воевать
тем более так кромсать тушку
Заметьте, что в моем случае “кромсать тушку” - это только усилители, которые щедро залиты клеем, и прочность в этих точках выше, чем вцелом по полотну крыла. А если пытаться в Свифт упихнуть всю мою электронику, то да - кромсать. Понимаю, что двигатель неадекватный (и, как следствие, регулятор и акк тоже), но уж что продали, то и купил. И потом, не судите строго, первая (практически 😉) модель, и летает. Это, как мне кажется, большое достижение 😉
еше момент - в толстой торнаде сервы можно полностью с качалками спрятать в крыле - что несомненно большой и жирный +
ну и еше рабочий момент - берем любую проволоку - можно потоньше - загибаем крнец под 90 градусов - нагреваем на газу и вырезаем не сквозные посадочные пазы под аппаратуру (сервы)
Снимаю шляпу и низко кланяюсь 😉 И ведь нигде не написано, как “дно” у прямоугольно-параллепипедных вырезов делать! Огромное спасибо!!!
По центровке:
Почитав форум, пришел вот к какому алгоритму:
Элевоны в ноль, параллельно верхней кромке крыла, мотор выключен, кидаем - должно лететь прямо, без кабрирования и пикирования. Двигаем акк пока не добьемся прямолинейного планирования с руки.
Верный ли подход?
у ЛК элевоны должны быть чуть приподняты, насколько - смотри инструкцию к своей модели
у ЛК элевоны должны быть чуть приподняты, насколько - смотри инструкцию к своей модели
Модель-то модифицированная. И форма, и вес, и развесовка (кстати). Я-ж поэтому и задал вопрос - как опытным путем найти правильную центровку.
Про центровку - все-таки, как правильно расчитать потребную?
aerodesign.de/nurflugel/swp_nf.htm
А потом опытным путём приближаться к оптимальной
Проверка ЦТ для ЛК (для “хвостатых” всё наоборот)
Сначала триммуем на планирование, чтоб модель могла ровно планировать со скоростью немного ниже средней.
Забираемся повыше и из горизонтального безмоторного полёта против ветра сильно и коротко давим руль для перехода в пикирование ~45°
Руль в нейтраль и наблюдаем за пикированием. Если модель переходит в горизонтальный полёт, то ЦТ нужно назад смещать. Если начинает пикировать глубже, то ЦТ вперёд. Если угол пикирования не сильно меняется, то всё ОК
boroda_de
Во, то что доктор прописал, спасибо!
Статью попробую прочитать, правда немецкого не знаю 😉
Забираемся повыше и из горизонтального безмоторного полёта против ветра сильно и коротко давим руль для перехода в пикирование ~45°
Руль в нейтраль и наблюдаем за пикированием. Если модель переходит в горизонтальный полёт, то ЦТ нужно назад смещать. Если начинает пикировать глубже, то ЦТ вперёд.
Чейто есто странно както 😃 . Я дык сделал наоборот совсем. Может поясните ваш метод почему так??? ❓
Чейто есто странно както 😃 . Я дык сделал наоборот совсем. Может поясните ваш метод почему так??? ❓
Ну что тут странного… Модель с симметричным профилем и большим углом стреловидности так и настраивают. 😦.
Ежели профиль несимметричный и достаточно мал угол стреловидности ( до 30град) настраивают немного не так …
модель должна самостоятельно выйти из пикирования и перейти в горизонтальный полёт ( правильнее сказать спланирование …)
ежели она пытается задрать нос ( кабрирование ) то ЦТ вперёд… Ежели настраивать по такой методе модель с симметричным профилем можно получить заднюю центровку модель в полёте придётся постоянно контролировать особенно при порывистом ветре…
Хотя центровка модели - дело сугубо личное… каждый настраивает сам под себя…
Стоп, что-то я запутался.
В итоге, при правильной центровке ЛК должна выходить сама в горизонтал, или должна держать тангаж?
должна держать тангаж, у вашей профиль симметричный, как я понял
Стоп, что-то я запутался.
В итоге, при правильной центровке ЛК должна выходить сама в горизонтал, или должна держать тангаж?
Повторяю - центровка дело сугубо индивидуальное, но конкретно Ваше должно держать тангаж… 😦
Пасибо! Завтра попробую облетать 😉
Летал сегодня на тусовке на Боровском шоссе, видел модель (?) с размахом 3.8 метра! 😉
По моему самику. С прошлого раза был добавлен нос стреловидный из стеклопластика (самодельного 😉) с монтажной пеной внутри. Был отклеен на носу у аналогичного, но немодифицированного Свифта (Pilotage Fighter для поиска), обрезан по месту, надут пеной.
Кроме этого. в нервюры фюзеляжа было вклеено 3 палочки спереди (2 мм, углепластик, длина около 6 см, т.е. в EPP входит на сантиметр - два) плюс трубочка (2мм) сзади, где задняя стенка отлетела.
Кроме этого расколовшийся бомболюк из бальзы был заменен на выклееный из той-же стеклоткани, в нем была сделана выемка под приемник.
Крепление - 4 шурупа - себя не оправдало, буду думать, как сделать по-другому.
В итоге модель получилась около 500 грамм, а центровка (с учетом острого носа) оказалась 210 вместо 180 😉
Проблема была решена добавление 50 грамм свинца в нос.
Да, еще винт был подрезан, но он в любом случае будет меняться на побольше с поменьшим шагом.
В общем, оно летает и триммируется. Отлетал половину аккумулятора, после чего не смог взлететь на ~40% мотора - модель не успевала набрать и плюхалась, иногда носом. Зарядил акк и полетал еще минут 10, кайф непередаваемый.
Управляется хорошо, но зажимание мотора надо прибрать, сейчас стоит 68 процентов, думаю увеличить до 80%. Петлю делает только на > половины ручки, до носа и пены делало практически на любых оборотах (центровка?).
Летать очень понравилось, завтра планирую утром полетать еще, ну а вечером - переделка бомболюка 😉
Впору блог заводить 😉
После утренних полетушек (одна морковка, одно жесткое “колесо”) обнаружены трещины в нервюрах “фюзеляжа”.
Причем такие, что в общем-то особо не подберешься.
Вывод - переделывать фюз. Но как - большой вопрос. Во-первых, как вырвать эти деревяшки не порвав EPP? Во-вторых, вырывать или нет намертво вклеенные угольные палочки, и, если не вырывать, то как потом вкрячить новую конструкцию в эти палочки? Вопрос…
Мысль идет в сторону отливки коробки фюза из стеклопластика, но с учетом палочек, ваять придется по месту. Плюс - большой вопрос, насколько тяжелее 4 мм стекла + эпокси против того-же количества бальзы, изрядно проклеенной как эпоксидкой в местах крепления палочек, так и цианакрилатом в местах предыдущих трещин. Ну и по технологии - совершенно не понятно вообще, как клеить по месту П-образную коробку, да еще и по профилю корневой нервюры…
В общем, творческий затык. Если у кого появились идеи, поделитесь плиз.
А чем штатная схема сборки не понравилась???