Мой внос в фонд "пилотажка для КМД"
человек 20 сразу захотели взять за даром:
Раз решили подарить -проконтролируйте чтоб летали ,а то поставят на полки и усё опять пылиться…
человек 20 сразу захотели взять за даром
А вот что движет людьми? Им что, бойцовку слабо сделать? Таким и отдавать не надо, они и починить не смогут.
Я понимаю за пилотажкой очередь бы выстроилась. А бойцовка - расходник ценой 600 рублей.
Мда, как время летит. Вроде вчера был в мастерской, кавырялся а посмотрел на мой последний отчёт а он-то аж целую неделю назад был! Ну да ладно. Рад что хоть появилась возможность помастерить. Для меня постройка моделей это эликсир для души. Посредь посведневной суматохи, эти пару часов в бальзовой пыли рассасывают комок нервов под сердцем, рассправляют мои плечи и придают мне силы встречать новый день с улыбкой и энергией. Ну, хватит поэзии, дальше только проза.
Постройка идёт немного медленней чем обычно так как стапель для крыла стоит на большём листе ДВП и места нету где я мог бы строить фузеляж или хвостовое оперение. Обычно, перед постройкой новой модели я очищаю стол от всякого барахла. На столе достаточно места для трёх станций конвеера: крыло, заготовка/нарезка деталей и сборочная. Пока что-то сохнет на крыле, перехожу на другую станцию и продолжаю работать. В этот раз я ошибочно подоумал что модель маленькая и нужды нету очищать весть стол. Поставив лист со стапелем крыла на месте сборки, я вынужден закончить строить крыло перед тем как начну фузеляж и хвостовое оперение. Мдаа, бек живи, век учись. Никогда больше не буду строить модели без изначального субботника.
Вчера продолжил строить крыло. Чтобы закончить крыло оставалось сделать законцовки, вклеить качалку, обшить центроплан и соединить обе половинки крыла и провести тягу наружу. Вчера удалось сделать законцовки и начать обклейку центроплана.
Законцовки строю из трёх пластин бальзы: 12мм, 3mm и 12мм. Причину тонкой пластины посередине поймёте ниже. Изначально вырезаю все заготовки таким же методом как и нервюры: распечатываю профиль на компутере, наклеиваю и лобзиком вырезаю.
Склеиваю их суперклеем так чтобы их потом можно было расчепить. Как правило капаю две капли клея по центру. Позицыя капель такова чтобы они не были слишко близко к носу или хвосту нервюты ну и не рядом друг с другом. После того как клей засох, создаю форму законцовки сначала ножом, потом грубой наждачой(80) и в конце мелкой наждачкой(200).
После того как законцовки выглядят более или менее красиво и одинаково, быстро взвешиваю. Как исвестно, каждой модели нужен грузик на наружней части крыла. поставив самый тяжёлую законцовку снаружи, нужный вес грузика будет меньше и как результат модель будет весить меньше. Самая тяжёлая законцовка идёт на правую половину крыла.
В каждой модели законцовки несут в себе два очень важных елемента настройки модели: елозь для установления позиции троса в зависимости от ЦТ а так же коробочка для веса. Ох чуствуется открывается очередная крышка ларца Пандоры но обьяснять надо…
Место где тросы выходят из крыла имеет очень большое влияние на качество полёта модели( небольшая заметка: в обсуждении о месте выхода тросов, вместо того чтобы обсуждать каждый трос отдельно, проще использовать точку находящуюся посередине между тросами). Положение точки выхода в зависимости от Центра Тяжести влияет на натяжение кордов а так-же на качество поворота модели. В теории, если точка рассположена прямо где ЦТ то модель будет всегда летать по кассательной и центробежная сила будет идерживать натяжение кордов но тут упоскается сила споротивления создаваемая кордами. Когда вы будете летать в следующий раз, посмотрите как корды идут к модели. Они не идут по прямой. Они идут по дуге созданной сопротивление ветра. Так вот эта дуга заставляет модель заворачивать в круг тем самым ухудшая натяжение кордов. Поэтому точка выхода кордов всегда рассположенна позади ЦТ.
Если точка выхода слишком далеко позади ЦТ, то модель будет смотреть носом из круга и сильно натягивать корды. Хорошо да? Не совсем. И каждой модели есть вектор тяги мотора. Если этот вектор не идёт по касательной к кругу полёта, то часть силы тяги уходит на натяжку кордов а самое главное: уменьшает силу тяги модели вперёд. Меньше тяга вперёд, меньше центробежная сила, меньше натяжение кордов. Когда модель летает по горизонтали, это не имеет большёго значения но когда модель находится вверху сферы полёта(восьмёрка над головой на пример) то каждая капля тяги должня уходить в поддержку движения модели чтобы центробежная сила удержала модель И поддерживала натяжение кордов.
Точка выхода так-же влияет как модель проходит повороты. Если расстояние между ЦТ и точкой выхода слишком большёе то при выходе из поворота модель ёрзает носов влево-вправо.
У каждой модели, пусть даже одного дизайна, ЦТ всегда будет будет немножко не там где изначально задуманно дизайнером. Можно конечно подгонять оконченную модель чтобы ЦТ был там где заданно но это значит нужно цеплять вес на нос или хвост тем самым увеличивать вес модели что очен не желательно. Как правило, если в законченной модели ЦТ находится близко к ЦТ заданному планом(скажем плюс минус 5%), то качество полёта модели значительно не изменится. Но где бы ЦТ не был, точка выхода кордов неизменно должна находится где-то позади. А так как окончательное положение ЦТ не известно, надо строить модели изменяемой позицией выхода кордов. Устройство исключительно простое.
или вот: brodak.com/dual-2-line-adjustable-leadout.html
Так как это делается из 3мм фанеры, поэтому и средний слой законцовки тоже 3мм. Рачепливаем левую законцовку на изначальные 3 пластины и вырезаем в средней платине прямоугольное отвестие и вклеиваем. Выглядит примерно так:
Перед тем как окончательно приклеевается наружняя пластина к средней, нужно сделать паз по которому будет ездить шайба и склеить оставив шайбу в пазу. После склейки шайба должна свободно двигатся. После этого, аккуратно вырезается прорес в наружней пластине для выхода тросов
самую внутренную пластину нужно облегчить. Я как правило оставляю 6мм по периметру а остальное вырезаю и окончательно приклеиваю к другим пластинам.
В Правой законцовке находится отсек для груза. Я его делаю из 3мм фанеры склеейной в квадрат. Склеиваю четыре сторону и дно вместе. В центре проделываю отвсерстие и вставляю слепую гайку.
Крышку тоже делаю с отверстием через которое бует проходить болт. Вся коробка вклеивается во внутрь законцовки либо крышкой вниз либо в сторону. На этой модели я решил врезать её крышкой вниз.
Количество веса очень влияет на натяжение кордов и опять-же на качество поворота модели. Слишком мало веса и корды будут обвесать. Слишком ного и при повороте, правая панель будет качать модель. Сбоку выглядит как будто правая панель “кивает”.
Окончательный вес грузика выясняется во время испытания модели так-же как и позиция выхода тросов.
Кроме законцовок, я так-же начал соединять обе оловины крыла и заклеивать центроплан. Мой метод соединения поливин был разработан на более больших моделях с более высокими нагрузками так что прочность этого подхода уже много раз удостовенна. Этому меня научил мой друг Рик Кларк. Он летает намного дольше чем я и его модели живут десятками лет. Сам он этот метод перенял у известного американского пилотажника Винди Уртнавский. Весь метод состоит в том чтобы передать стрэсс изгибания крыла на обшивку лобика крыла который в свою очередь передаёт их на лонжероны.
Вырезаем два овала из стеклоткани(чем легче тем лучше) размером чуть меньше чем ширина центроплана и прикеливаем епоксидкой. Я пользуюсь самой медленной и по возможности жидкой эпоксидкой. Эпоксидка должна пропитать оба слоя стеклоткани. Если эпоксидка не достаточно жидкая, я её подогреваю фэном для сушки волос. Два овала наклеиваются так чтобы центр овала находился в самой высокой кочке профиля. после того как оба овала полносью пропитанны, я беру бумагой промакашку и макаю уберая лишний клей. Надо дать эпоксидке полносью засохнуть перед тем как достаём крыло из стапеля и переворачиваем. Вот картинка как это выглядит
По бока лежат два подгодовленных овала для другой стороны.
Ну вот вроде всё. В следующий раз я вклею качалку, законцовки и окончательно обклею центроплан стеклотканью.
А ну да, я недавно заполучил пару моторов за красивые глаза: Бродак 40 и Кокс “Чёрная Вдова” 0.051(0.8 куба). Так вчера немного повозился и перебрал Кокс
Слава, привет, лонжероны из чего сделал и полки будешь зашивать бальзой?
Постройка идёт немного медленней
Слава,чтобы работа спорилась,без простоев,мы всегда сразу собирали Несколко моделей,одно сохнет,другое делаешь.Тебе можно по другому-пока сохнет и пр. пиши, фоткай(ты ведь много пишешь).Попробуй систематизировать и издать книжку,твои друзья оболдеют… Кроме новых ДВС я ничего не нашёл супер нового и разионального.Корды провисают и будут провисать,Цт ты можешь и сам просчитать и т.д и т.п. ,а центроплан стеклом-зачем,если грохнешь не поможет и стекло и ты будешь фантазировать про самое слабое место.
Но ты просто должен летать на КАМОДЕ!Давай уже сюжетик с готовыми самолётами и в кругу. Мне тоже пришла,во сне,бредовая мысль,а что если,радиоуправляемую пилотау,бойцовку,НА ОДНОЙ КОРДЕ(меньше будет провисать-шутка) погонять по кругу😍
радюшка на кордах …я в процессе постройки,но хочу ее фпв сделать и полететь в видеоочках на кордах.интересно с какого круга я дрепнусь.
Слава, привет, лонжероны из чего сделал и полки будешь зашивать бальзой?
Лонжероны из липы. липа прочнее и прямая по сравнению с бальзой: два очень важных качества.
А что такое полочки? Планки поверх нервюр?
,а центроплан стеклом-зачем,если грохнешь не поможет и стекло и ты будешь фантазировать про самое слабое место.
Спасибо за идеи по сборке. Крыло сделано из двух половин. Их ничего не связывает кроме обшивки центроплана и стеклоткани. Даже лонжероны не связаны.
Даже лонжероны не связаны
Э-э-э, между полками (рейками) лонжерона в центре крыла нет никакой стенки??!
радюшка на кордах
Александр,ты напяль очки,можно дома, не выходя никуда и покрутись, как на корте… вот на столько тебя и хватит и попроси кого нибудь заснять.Сам с очками попробую,поделимся…
У каждой модели, пусть даже одного дизайна
Слав,а ты засоди крылья на трубу,площадь увеличишь,да и возить можно на велосипеде.Удачи
А что такое полочки? Планки поверх нервюр?
Нее, меж лонжеронов зашивка бальзой, прочность чумовая получается, это как альтернатива стекла в центроплане на таких моделях. Я глядя на набор RMS ( размах 1.5м), сделал ( на пилотаге под кмд) лонжероны из бальзы и зашил полки бальзой, прочностью доволен, хотя по-началу стремно было))
Нее, меж лонжеронов зашивка бальзой,
Не, решил не делать. Крыло по моему уже через чур жёсткое. На больших моделях, я как правило на половину панели так делаю но намаленьком кыле это по моему перебор. Конечно, полёты покажут.
Нее, меж лонжеронов зашивка бальзой, прочность чумовая
Эта зашивка правильно называется “стенка лонжерона” - жёсткость действительно в разы растёт.
Эта зашивка правильно называется “стенка лонжерона” - жёсткость действительно в разы растёт.
Жесткость на изгиб. На кручение все равно только пленка держит.
Жесткость на изгиб. На кручение все равно только пленка держит.
Не только, еще и зашитый лобик и нервюры шпоном)))) Все это здорово, если цель оправдывает средства. В моделях под 2.5 кубика, возможно и лишне зашивать как я все и полки и лобик, но я вот тащусь от этого, мож на то оно и хобби. А так конечно, как в магазинной ЛУГАНИ, просто набрали небходимо и достаточно и обтянули пленкой и все в норме. ИМХО
Слава, как прогресс?
Народ волнуется)))
Слава, как прогресс?
Народ волнуется)))
Вот как выглядит мой проэкт на данный момент
Как говорил мой учитель: с мотором даже кирпич полетит. 😆
Шутка! Продолжение следует!
Полетит, но на мотораму нужно ставить огнеупорный кирпич)))))
Жаль зависла тема, а так хорошо началась !
все усиленно строгают самолётики,ибо весна не за горам(правда не известноза каками)😃
все усиленно строгают самолётики,ибо весна не за горам
Извините что не пишу так долго. Работа у меня такая. Иногда приходится уходить в “подполье”, а когда выкарабкиваюсь то надо выкапаваться дома сначала. Скоро начну работу над моделью. У меня есть две интересные идеи насчёт постройки стабилизатора и шасси. Посмотрим как выйдет на практике…
Ну наконец-то дошли руки помастерить для души. Удевительное это занятие моделизм: вроде и ничего особенного а удовольствие огромное. В конце Февраля, во время детских каникул, поехал посмотреть на Большой Каньон в штате Аризона. Вот стою на краю, душу захватывает от грандиозности и величия природы. Начинаю себя чуствовать песчинкой и вдруг перехватываю себя на мысле о том как бы сделать фузеляж на моделе по-интересней и по-проще. Надо к психиатору сходить, это точно!
Ну так вот что я надумал насчёт фузеляжа смотря на отвесные стены величашего каньона в мире. У плоского фузеляжа стандартной конструкции есть два больших недостатка:
- чтобы сохранить вес, толщина фузеляжа уменьшается начиная где-то серидины крыла до стабилизатора тем самым ухудшая прочность фузеляжа с точки зрения торсионного кручения. Задняя часть фузеляжа крутит, тем самым изменяя положения стабилизатора по соотношению к крылу. Я это не раз замечал на кордовых моделях ARF типа Cardinal или Pathfinder. В последний раз когда я строил модель с плоским фузеляжем, я полностью обклеил фузеляж стеклотканью используя клей для обтяжки тряпичных крыльев полноразмерных самолётов. Модель хоть и вышла крепкой и лёгкой, возни было невыносимо! Одного клея пришлось нанести 10 слоёв пока он не заполнил волокна стеклоткани а потом сверху ещё бумагой. В общем, решение не стоило возни.
- Чтобы сделать нос модели прочнее, щёки фузеляжа делаются из фанеры. Мало того что фанера страшно тяжёлая, да к тому-же она отлично передаёт вибрацию в крыло и задную часть фузеляжа. Бальза с другой стороны гасит вибрацию отлично но, как вы знаете, не настолько прочная.
Эти обе проблемы привели меня к моему методу постройки. Ну не совсем мой: я учусь обыту у других пилотажников и науськиваю на ус. Например, идею использования бальзы вместо фанеры на носу модели я спёр у своего друга Рика Кампбэла. У него есть очень старая пилотажка которую он построил в начале 90-х. Вместо фанеры, он использовал щёки из бальзы такой-же толщины как сам фузеляж. Этой модели вот уже больше 20-ти лет а нос не разрушился! Он правда нос обшил стеклотканью снаружи а это значит что нужно очень много грунтовки что добавляет вес.
Вторую идею я позаимствовал у Ранди Смита: создателя серий моделей SV. Он когда строит обьёмные фузеляжи совсем не пользвется фанерой. Как правило, стенки передней часть фузеляжа состоит из прослойки из фанеры и бальзы(снаружи). Вместо неё, Ранди делает его из двух слоёв бальзы с прослойкой из углреводной вуали склееный эпоксидкой. Эта вуаль исключительно тонкая и лёгкая:
Мой фузеляж сделан из бальзы и вуали. Получается вот примерно такая прослойка:
Первую проблему решил очень просто: фузеляж истаётся такой-же толщины до самого конца. Чтобы решить проблему веса, задняя часть фузеляжа была построенна. Для прочности я решил сделать сэндвич на всю длинну фузеляжа. Вот как он выглядел перед тем как я начал клеить вуаль и бальзу:
Мотораму пришлось делать немного не так как обычно. Как правило, чтобы моторама не добавляла лишнего веса, насверливаю отверстия в той части моторамы которая будет покрыта фанерой позади мотора. Так как фанеры нет и бальза мягкое дерево, вся поверхность моторамы должна быть приклеена к бальзе. Дополнительный бенефит: моторама более эффективно передаёт вибрации в бальзу которая служит как гаситель вибрации.
Чтобы сохранить вес моторамы, решил не ставить дубовые вертикали между моторными планками. Как правило, я сначало строил квадрат(две планки под мотор и две вертикальные между ними чтобы задать правильное расстоияние для мотора) из дуба отдельно и вклеивал в нос фузеляжа. После обклейки фузеляжа фанерой, эти вертикальные планки были практически не нужны и только добавляли вес. Чтобы сохранить точное расстояние между моторными планками, можно просто вкрутит мотор но так как картер КМД толще фузеляжа, я не смог бы воспользоваться плоским столом чтобы вклеит мотораму ровно в фузеляж. Пришлось вырезать кусок фанеры и использоват его вместо мотора.
Кстати, о закреплении мотора в мотораме. Вместо обычных гаек, я использую слепые кайки. Это позволяет прятать крепёж мотора как в обьёмных фузеляжах
Ну вроде всё. Пора зашивать фузеляж и мотораму и создовать великий вуальный бутерброд!
Напялил перчатки, замешал жидкую эпоксидку сверх медленного засыхания(45 минут перед тем как начнёт засыхать) и вперёд. Наношу слой на бальзовую боковину так чтобы вся поверхность стала мокрой и накладуваю вуаль. Вожу кистью чтобы вуаль промокла а потом беру мягкий кусок пластика(старые банковские карты) и снимая лишную эпоксидку. Как узнать если снял дотаточно? Очень просто! Если епоксидки много, поверхность будет блестеть. Сглажываем пластиком эпоксидку с бальзы пока поверхность не перестаёт блестеть. Накладываю свеху фузеляж, проделываю такойже номер с другой боковиной, накладываю поверх фузеляжа и под пресс на 12 часов!
Ну вроде всё на сегодня. Завтра будет рассказ о вдохновительном Каньоне Антелопы, о “маленьких” изменениях в мотораме, костылях и колёсах.