Мой внос в фонд "пилотажка для КМД"
малая погрешность - не даст ощутимых отклонений от горизонтального полета.
Сергей, спасибо, за подробную консультацию!
Сегодня закончил. Облет неудался, погода не дала завести движок. Но модель наконец то готова. Вес с мотором, глушителем баком, вообщем в полном обмундировании 682гр.
Хочу выразить огромнейшую благодарность человеку который помог мне построить эту модель. Спасибо Вам, Илья Сахаров!
Кому интересны этапы постройки, можете смотреть в моем альбоме VK. Вот ссылка > vk.com/album160785176_180236047
у меня на такой модели АСП21-й работает без давления из глушителя юзюмительно
у меня на такой модели АСП21-й работает без давления из глушителя юзюмительно
На обкаточной стадии мотор без давления работал очень вялооо. Сейчас уже на готовой пилотажке буду обкатывать. Надеюсь хоть завтра его заведу. Все не слава богу с ним 😌.
Вот что обнаружил посте 25-ти минут работы двигателя:
В итоге сьедено 2 оригинальные свечи. Сейчас поставил от Радуги7 с дифлектором, пришлось чтобы подогнать в размер поставить аж 3 медные шайбы под свечу.
Может кто-нибудь подскажет размеры футорки для OS Max 46? Или чертеж?
6mm
у меня вопрос? ребзики, я сделал туловище под 2.5…(объемное)…весит все к сожалению около 900…ставлю 25 макс эфикс…но, я никак не могу вкурить - брать давление от трубы или как?
Практика подсказывает, что нужны траблы - ставь
Я тут кричал про объемную - скоро покажу фотки - все переделал. Хвала Джузепе - очень он хорошо называл некоторые вещи!
Диаметры футорок, на ос25ла – 6,5мм, на ос40ла–7,2мм
46-ого мотора у меня пока нет работаю над этим, но возможно футорка будет одинаковой с 40-м
Эти размеры я снял с родных футорок ОС-Макса, размеры отверстий на карбюраторах меньше.
Посадочные места можно померить по мотору. Жиклер посмотрите на фото на оф. сайте , там видно как сделано.
считаю 46 мотор не правильным…я про серию La
считаю 46 мотор не правильным…я про серию La
Для начинающих очень даже ничего! Только бы футорку выточить у кого-нибудь!
Правильный или нет , не так уж и важно, это единственный более менее доступный мотор в этой кубатуре для начинающих. И более или менее подходящий для пилотажа, а найти хорошо работающую Талку сейчас очень сложно, с переделкой, по цене она выйдет как Сталкер.
Если будет выбор новая Талка или новая 46 лашка , я выберу лашку, а раритету место в музее.
Талка оболденный мотор, у самого 4 штуки в запасе, но если летать, то на лашке, так как мотор работает достойно прямо из коробки и не требует танцев с бубнами.
Единственными их недостатками является отсуствие подшипников и низкий ресурс пары, но в среднем за 120 баксов , это хороший вариант. Да и цена новой пары ровна цене пары на талку, покупал по 1000р.
Моторы серии FX, они 3 -х канальные, там труднее получить пилотажный режим, поэтому пока лашка самый доступный вариант для пилотажа из серийных моторов.
мотор работает достойно прямо из коробки
Это точно. Подтверждаю.
Виталий, прав на все 100!
Согласен полностью
Правильный или нет , не так уж и важно, это единственный более менее доступный мотор в этой кубатуре для начинающих. И более или менее подходящий для пилотажа, а найти хорошо работающую Талку сейчас очень сложно, …
вы че все завелись-то…я про Ла говорил, а не про то, чего нет
Объясните, пожалуйста, новичку, почему рука в полете должна быть прямой, вытянутой в направлении модели, а не согнутой? Как это влияет на управление, или поведение модели?
Объясните, пожалуйста, новичку, почему рука в полете должна быть прямой, вытянутой в направлении модели, а не согнутой? Как это влияет на управление, или поведение модели?
на сайте у Бродака есть очень грамотные рекомендации…он уверен, что нужно управлять всем локтевым суставом, а не кистью…повторяя (описывая движение ручкой). Я так и невкурил почему именно так - но, этот дядя мощный авторитет…поэтому, нужно принимать как аксиому.
Позвольте вставить 5 копеек:
Летал очень давно, но учителя были сильные. Причин “прямой руки” несколько.
- Самолет прилично тянет из круга. При прямой руке меньше нагрузка на мышцы руки.
- При управлении сгибом локтя, угол изменения положения ручки меньше, при значительном сгибе локтя. Можно контролировать минимальные отклонения рулей. В результате, фигуры получаются точнее, чем при кистевом движении.
- Фигуры состоящие из петель (собственно петли и восьмерки) лучше выполнять с неподвижным локтем и кистью. Перемещая руку по мысленным петлям с изгибом только в плече.
- Такая техника позволяет настраивать самолет чуть более “управляемым”, чем при кистевом варианте.
Но, лучше привлечь на начальном этапе опытного пилота (тренера), чтобы сразу “правильно” поставить руку. Потом переучиваться будет сложнее.
P.S.: Для того, чтобы почуствовать разницу, проведите такой эксперимент: в горизонтальном полете сделайте плавные волны одинаковой длины и амплитуды. Примерно в полосе 1 м по высоте. В начале перемещая руку только в плече (кисть и локоть зафиксированы). Потом только в локте. Потом, только кистью. Сразу почуствуете разницу в реакции самолета. Самые точные волны получаться при плечовом движении. Чуть менее точные при локтевом. При кистевом самые неточные и напряжение при их выполнении будет выше.
Причин “прямой руки” несколько.
Александр, спасибо, большое, за подробное объяснение! Все очень доходчиво и обоснованно!
Не за что. Рад был помочь. Настоятельно советую проводить описанное упражнение регулярно. Оно поможет почуствовать самолет. А навык плечевого управления, кроме всего, позволяет получать “10” за взлет и посадку.
Удачи. По наследству, передаю совет, полученный мною от Володи Страхова: Комплекс ( на соревнованиях) надо выполнять полностью. В любую погоду и при любом провисе корд.
Комплекс ( на соревнованиях) надо выполнять полностью.
Спасибо! Надеюсь, получится его разучить!
Позвольте еще совет: очень внимательно отслеживайте ветер. Если хоть немного будете промахиваться, то не сможете выполнить ряд фигур. Особенно, “восьмерку над головой”. Выход из нее должен быть точно против ветра. Иначе теряется натяжение корд. Мне очень помогало на начальных этапах снятие майки. Чтобы в любой момент чувствать направление ветра всем телом.
Мне очень помогало на начальных этапах снятие майки. Чтобы в любой момент чувствать направление ветра всем телом.
Ого! Это уже какие-то профессиональные секреты! 😃
Спасибо!
Самый главный секрет: перерыв между тренировками не более двух дней. Иначе будет моторика назад откатываться и предыдущая тренировка или две будут потеряна. И перерывы между полетами обязательны. Более 10 полетов в день не советую.
И самолет нужен почти сразу полноразмерный. Он по другому летает от маленьких. Как только уверенно освоите взлет, посадку, перевернытый полет, прямые и обратные петли, можно сразу переходить на полный размер. На нем намного легче оттачивать фигуры.
Извините за “многописание”. Тема разбередила воспоминания. Закгругляюсь. Если потребуется совет-пишите, тогда с удовольствием поддержу Вас всем, что помню.
Про переход на полноразмерный самолет как можно раньше полностью поддерживаю! Я когда это сделал был поражен: отличное натяжение, адекватные реакции на рули, время на “подумать” 😃 А главное забыл про эти жуткие орущие дизеля (вечные поиски эфира…), борьбу со скоростью и ветром!
Особенно, “восьмерку над головой”. Выход из нее должен быть точно против ветра.
Приветствую.
Единственная фигура в комплексе с выходом через “голову” против ветра - это две перекрещиваюсихся восьмёрки, или “бабочка” кому как угодно!
Остальные только по ветру!
еще с вытянутой рукой более правильно делать фигуры провожая модель по траектории и легче вовремя компенсировать провис(пресечь сваливание) корд или заваливание модели чтоб это не стало безвозвратным сваливанием. с петли можно тоже хорошо в круг “слететь”.
Далее размеры пилотажки + фото того чего не образмерить (фото в оригинале и остальные виды в альбоме - fotki.yandex.ru/users/maviat2/album/223300/?p=0):
чертежей на руках нет. размеры сняты с модели - вроде много цифр так вспомнил.
если какие понадобятся - пишите, отвечу. удачи. выкладывайте фото если будете строить.
немного о постройке:
крыло у основания 185 мм (профиль только по фото) . консоли - 530 мм + законцовки по 30 мм в вершине + 8 мм фюзеляж. высота профила у основания - 45 мм. у законцовок 31 мм по лонжеронам.
фюзеляж - толщина моторамы 8 мм, к РВ 5 мм. накладки рамы буковые.
облегчение фюзеляжа бальза, в части облегчения ближе к РВ надо сделать вертикальную вставку липы 2-3 мм с поперечными волокнами. чтоб фюз. не трескался по волокнам в месте РВ. хвостовую часть лучше обклеить стеклотканью - уменьшает вибрации + усиление + не дает растрескиваться лаку по бальзе. у меня треснуло (покрытие) - на фото видно - может из-за неправильного хранения, может от времени, модели 10 лет.
в крыло у основания вплотную к фюзеляжу вклеены нервюры полные с облегчением бальза 8 мм для создания полок (вторая нервюра от фюзеляжа на расстоянии 25 мм.) и обклейки бальзой 1 мм пенопластовых лобиков. пенопластовые лобики с облегчением, внутренним. вырезается все струной.
крепление качалки точно уже не помню - на 10 мм назад от лонжеронов вроде - выводы в крыле перпендикулярно фюзеляжу может немного назад. ось качалки П-образная с резьбой на концах закреплена к фюзеляжу.
грузик во внешнем крыле есть. массу не помню . грамм 5 наверно.
моторама с внешней стороны обклеена фанерой 1 мм до монтажа крыла и корневой нервюры - накладка сплошная идет за переднюю кромку.
со стороны мотора 2 буковые накладки, стандартно в общем. форма любая главное зафиксировать мотор и вывести его из круга. длинна накладок на этой модели - 90 мм. можно сделать грибки, для удобства крепления мотора и бака и красивого внешнего вида.
шасси есть, но ни разу не ставились на эту модель. перешли с предыдущей. на хвосте костыль из проволоки делается.
задняя кромка сосна 8х3 лучше усилить или сделать больше нервюр. термопленка стягивает. лонжероны - сосна, к краям съужение.
передняя кромка - корневая часть липа 15х3или4х300 дальше бальза. вроде так.
фонарь, киль, костыль - фанера 1 мм оклеены стеклотканью. вставляются в паз фюзеляжа. глубина паза вроде 5 мм.
недавно была попытка знакомых сделать копию этого самолета под новый мотор большей кубатуры и калилка в одном из клубов местных - имел возможность её облетывать, получился зверь по тяге, но дерганный на фигурах.почему так и не понял. дальше не знаю что переделывали и как прожила эта модель.
РВ наборный - кромки - сосна 5х5 и дальше под профиль. кромка под петли - 8х5 бальза.
элероны - всё бальза, зря как показала практика - пленка стягивает хорошо, даже усиленная задняя кромка по ширине и стеклотканью не устояла - прогнуло при обтяжке. мысли - оставить как есть - только сделать больше нервюр и приклеивать их к кромке не в стык а в паз. либо вообще цельными сделать - как сейчас на радио делают с облегчением.
киль изначально из круга не выводился - хватало если мотор на режиме, вывел уже далеко потом, чтоб немного увереннее вела себя на фигурах если режим не сильно устойчивый.
бак без давления, система "поилка ", как у нас называли.