Мой внос в фонд "пилотажка для КМД"
У самого , старенькие Умелые Руки, слабоват…
Сейчас думаю над церкулярочкой под какой нить стандартный диск, из тех что всегда в продаже, с твердосплавом и стол побольше.
Ну это так лирическое отступление…
“умелые руки” с неразведеной циркуляркой
я вышел из такой ситуации следующим образом: Сделал диск пилы сам. материал- полотно от пилы по дереву. Начертил, “дремелем мини болгаркой” сделал зубья. Аккуратно развел зубья узкогубцами. развел на глаз, но работает сие больше 5 лет, причем не только в личных целях а обеспечивает кружок. Переодически после длительной работы с твердыми породами дерева, требует подточить зубчики.
В общем- рекомендую. Дерево пилит как по маслу.
какой нить стандартный диск
Стандартный диск существует, фирмы Проксон, но цена его увы от 800р, это если ооочень хорошо поискать. Из плюсов это очень аккуратный распил, из минусов, глубина рекомендованная производителем всего 8мм
сделал переклей с 1 мм фанерой
Чтоб по бакелиту разошлось?
Чтоб по бакелиту разошлось?
Сомневаюсь, в том месте как раз мотор прикручивается. То есть не разрыв, а сжатие. А фанеру я добавил для толщины.
я вышел из такой ситуации следующим образом: Сделал диск пилы сам. материал- полотно от пилы по дереву. Начертил, “дремелем мини болгаркой” сделал зубья. Аккуратно развел зубья узкогубцами. развел на глаз, но работает сие больше 5 лет, причем не только в личных целях а обеспечивает кружок. Переодически после длительной работы с твердыми породами дерева, требует подточить зубчики.
Для обеспечения кружка лучше всего подойдет станок ФПШ 5, которых полно в обр. учреждениях. “Умелые руки” годен лишь для распила бальзы на рейки из пластин.
Вообще распиловочные станки и их настройка это целая наука. 1 при распиле диск циркуляки должен выступать максимум на 2-3 мм над доской. Т.е. нужен регулируемый по высоте стол с прорезью под диск. 2. Развод зубов как ни странно не обязателен: его заменяет скос передней плоскости зуба, который затачивается попеременно направо или налево. При такой заточке на угле между передней и вспомогательной плоскостями зуба образуется заусенец, который играет ту же роль, что и развод зубов. Однако при распиле таким диском шероховатость поверхности распила в разы ниже, чем при использовании зуба с разводом, поэтому полученные пиломатериалы не требуют дополнительного шкурения.
нужен регулируемый по высоте стол с прорезью под дис
На умелых руках он регулировался. Более того при желании диск пилы можно изготовить не на много конечно, но больше по диаметру тем самым увеличить возможную глубину пропила.
полученные пиломатериалы не требуют дополнительного шкурения.
Ничего страшного, зато дети приучены к тому что каждую реечку нужно обработать.
С остальным сказанным вами я согласен, но как говорится на безрыбье и рак рыба, когда нет школьного станка меня на 100% выручали умелые руки и это проверено опытом. Рейки большего сечения конечно приходилось просить друзей у которых был доступ к большим пилам, раз в год заготовку сделать было можно, а потом уже проблем не было распускать до нужного диаметра на Умелых руках) Вертелись как могли))
Схема усиления оси качалки:
Слишком сложно, Максус (Максим) правильно сказал и правильный узел сфоткал
А вообще эта тема высосана из пальца, пилотажные модели под КМД в старые добрые времена строились из липы и сосны в каждой моделке пачками. Моя первая модель была как раз из этой серии, правда не на КМД, а на “Ритме”.
Стандартный диск существует, фирмы Проксон, но цена его увы от 800р, это если ооочень хорошо поискать. Из плюсов это очень аккуратный распил, из минусов, глубина рекомендованная производителем всего 8мм
Я говорил о стандартной строительной фрезе, они есть и твердосплавные тонкие и обычные, с разводом и без, они диаметром где то 100 мм, точно не помню, но их полно в мерлене на любой вкус.
И как раз глубина пила получается миллиметров 15, и мотор можно спрятать под столом как у больших циркулярок.
В общем пока думаю, так как не пилю редко, в основном бальзу, умелых рук хватает. Вот только когда до бука дело доходит…беру ручную ножовку))).
Проскон - неоправданно дорого…
Я работал на диске по металу…но переточиному. Если потачить правильно и не пожелеть время на это… то после переточки …даже шкурить не придется. Поверхность Идеалная.
Так и делал… По причине того , что проще по диаметру было подобрать фрезу по металлу, чем купить родной диск по дереву …
ФПШ-5 у нас был в кружке, зверь-машина, доски пилили на нем, а дальше на умелых руках распускали на рейки…
PS . Давайте не будем отвлекаться от основной темы.
Делаю фюзеляж. Пока сохнет, сделал кастет. Сынок старший мне помогает…
“Кастет” знатный, с него надо форму снять и лить из стекла.)))))
Пока сохнет, сделал кастет.
У нас тут целый срач в кругах на тему - “кастет” или квадратный дрын.
Я за анатомию, но есть и ортодоксальные дрыноводы.
А я просто за удобную ручку, была у меня просто квадрат, и она была намного удобнее анатомических.
Почему? Все просто, анатомическую надо делать под руку владельца, а простая ручка более универсальна, и позволяет пальчиками поддергивать тросик, в нужный момент…)))
Если посмотрите на ручки Яценко, они особой анатомией не выделяются, сделаны с расчетом универсальности и удобства.
Закончил фюзеляж, и вообще все “пыльные” работы. Приступаю к обтяжке.
Мне больше понравились “бродаковские” ручки, но я сделал более универсальную по захвату, ко всем рукам подходит.
А во что будет крыло вкеливатся? В две тонкие фанерки? Маловато…
Слава прав, заполните углы между фанерками бальзой и сточите под профиль, а то в центре маловата будет площадь вклейки.
Слава прав, заполните углы между фанерками бальзой и сточите под профиль, а то в центре маловата будет площадь вклейки.
Спасибо, учел.
Спаял бак-поилку. Скажите правильно все внутри?
Спаяйте несколько бачков и полет покажет.
Мне вот с первого раза угадать не получилось, буду переделывать.
Спаял бак-поилку. Скажите правильно все внутри?
По моему перегородка не нужна или по крайней мере по больше отверстий.
Вообще хорошо бы все на картинке с размерами бак посмотреть, чертеж.
у меня замечание такое: Бак чтоб правильно работал должен по высоте быть 20-22мм не более, так мне всегда советовали, ну на глаз Ваш бак явно больше в этом параметре.
Не получается нарисовать, расскажу так.
Бак размерами: высота 27 мм, длина 60 мм, ширина 40 мм. “Домик” где то градусов 110. Перегородка с отверстиями по 2 мм на 1/3 от задней стенки. Забор топлива 3-4 мм от задней стенки и на 2 мм от угла домика (трубка срезана под 45 гр). Дренаж на уровне середины бака отстает от угла бака на 2 мм (трубка срезана под 90 гр). Делал по принципу описанному ДедомЮзом: забор топлива, дренаж и точка подачи топлива в двигатель должны быть равноудалены от пяток пилота. Запомнил как аксиому, хотя смысл до конца не понял. Есть аналогия с поилкой для птиц, но все равно не догоняю. Может ли кто ни будь толково и литературно объяснить принцип, пожалуйста.
1). Справа нижняя трубка, это дренаж при заправке? Положение выхода на модели должно быть выше и впереди бачка на модели. 2). Отверстия в перегородке располагать по периметру, лучше в виде 3-угольных вырезов 2х2мм по краю перегородки, тогда топливо перетекает “без проблем”. 3). Высота бачка типа “домик” влияет на самотек топлива на земле. В полете роли не играет, при удовлетворительном объеме бачка, может быть и полезным, т.к. укорачивает питающую трубку. 4) Стабильная работа бачка зависит от правильного расположения трубок относительно карбюратора (1000 раз описывалось!).
- Да, справа нижняя трубка - дренаж при заправке. Зачем выше и впереди бака, если она после заправки будет глушиться?
- Между стенками бака и перегородкой есть щели до 0,5 мм - думаю перетока хватит.
- 1000 раз читал, физику пока не уловил. Понял одно: забор топлива, дренаж и точка подачи топлива в двигатель должны быть равноудалены от пяток пилота и расположены на одном уровне.