Search in topic

F2D - первый опыт

Но объясняет другое. После перепрошивки МК всё равно стартует с “нуля” (после Reset), а после выкл.-вкл. питания связь с FT232 нарушается.

Все вроде заработало, был видимо подгорелый микроконтроллер. Я его поменял и все ОК.
По поводу связи с ПК - работаю только с СОМ, УСБ глючит. Собирал опторазвязку на 6n137 - работает намного лучше чем без нее но все равно не идеал.

Все вроде заработало, был видимо подгорелый микроконтроллер. Я его поменял и все ОК.

Странно как-то, но как поётся в одной песенке: …и невозможное - возможно…
А Вы не пробовали мою последнюю прошивку? Только светодиодики от выводов 15-17, про которые Вы упоминали, надо будет отключить, иначе может не заработать.

Хай.
У меня вопрос по силовой части привода на УХУ.
Собственно там два варианта: до 60 Вольт и до 160 Вольт, зависит от половиков , само - собой.
В 60-и вольтовом стоят IRF 540N, по данным максимальное напряжение 100 Вольт, я собираюсь подать 75 Вольт,
Там никаких “граблей” не возникнет?
Второе:
Есть у меня пара DC двигунов на 220-240 Вольт, сервы, но по описанию УХУ надо подавать напряжение процентов на тридцать больше, хотелось бы эти двигуны на шпиндель поставить и управлять УХУшкой.
Что посоветуете поставить, в смысле какие полевики? И как быть с напряжением?
И третье:
Есть транс от блока питания, выдавал он +/- 75 Вольт со средней точкой, мне надо просто 75 Вольт -
надо разьеденить среднюю точту и соединить “начало-начало” и “конец-конец” - тогда будет 75 Вольт и
двойной ток - это правильно? Или я опять чтонибудь забыл/попутал.
Подскажите пожалуйста.

В первом вопросе, никаких граблей не будет.
Во втором вопросе, ответить сложнее. Я просто не знаю всех транзисторов. А вот с напряжением уже серьезно. При таких напряжениях на конденсаторах, они смертельно опасны. Мой совет, избегай таких напряжений.
В третьем вопросе, разъеденить и соединить начало с началом, конец с концом. Все правильно, ничего не напутал. Только убедись, что напряжения на каждой обмотке одинаковы. Если нет, выровняй.

Попробуй IRF332, IRF333, IRF340-343, IRF341 у них 350- 400 вольт и ток от 4,5 ампер до 10.

1. IRF540N подойдет по напряжению, для Ваших 75В.
   При этом RC цепочка и защитные диоды, на выходе , должны подавлять паразитные высоковольтные импульсы.

А какую мощность хотите снимать? У IRF540N 120Вт при 25 градусах!!! Хватит ли?

Транзисторы можно и другие ставить. Я для экпериментов ставил IRFP90N20D (абсолютно максимальные параметры: 94А, 580Вт, 200В при
25 градусах 😋 ) , крутил движок на 4Н.

2. Надо искать высоковольтные полевики (вроде на 300В есть) или ставить IGBT.
   Если транзисторы будут по напряжению подходить, пробуйте на номинальном напряжении погонять, а потом и на повышеном попробовать можно.
   Посмотрите на форуме CNCZONE.COM.

Нужно экспериментировать!!!

3. Какое железо? Как намотано???

Отключите все от вторичек. В первичку подбирайте предохранитель ниже номинала, но чтоб не горел при включении и на холостом ходу.
Включайте “начало-начало” и “конец-конец”. Если будет косяк, полетит педохранитель, тогда поменяете фазировку.

Удачи

Хай.
Двигуны 150 Ватт, 48 Вольт. По току не скажу точно, 1,9А номинал, а пиковый 20А, кажется так.
Транс заводской на 4,5 А по + и -, суммарно я думаю порядка 9А.
Железо…, похоже что витое, лента. И главное не разборный, залито всё наглухо.
Стоял на УНЧ, собственно я хочу этот блок полностью использовать, с небольшими переделками.

Спасибо за ответы.

Я взял бы транзисторы помощнее. 😉

Для блока питания можно соединить по схеме:… Диоды можно выбрать с 2 раза меньше максимальным током, т.к. работают по “очереди” - каждый в свой полупериод, но лучше конечно с запасом. Удобно использовать схему б, т.к. диоды можно разместить на общем неизолированном от корпуса радиаторе.

Ток ограничения в контроллере всё равно выбирать надо чуть больше номинального, и если у Вас потребляет 1,9А, то возможно использование IRF740 (400В, 10А).
Не знаю как у UHU, но у меня с 3А - IRF740 немного греються.
И не забывайте при использовании “напрямую” от 220В, надо обязательно использовать гальваническую развязку по LPT и СОМ портах.

Привет Всем! 😃
Собрал вот на макетке данное устроиство на АТМЕГЕ8 +Л298. Перепробовал разные прошивки- остановился пока на SERVO_UART.HEX. В программе SERVOTUNING- графики она строит, в режиме ШИМ тоже что-то меняается. А дальше-ничего. 😦 Немогу запустить чтобы работал с сигналами STEP-DIR. Посоветуите знающие-как все-таки контроллер заставить работать?

Собрал вот на макетке данное устроиство на АТМЕГЕ8 +Л298. Перепробовал разные прошивки- остановился пока на SERVO_UART.HEX. В программе SERVOTUNING- графики она строит, в режиме ШИМ тоже что-то меняается. А дальше-ничего. 😦 Немогу запустить чтобы работал с сигналами STEP-DIR. Посоветуите знающие-как все-таки контроллер заставить работать?

Ну, а сам двигатель при управлении от ServoTuning работает? Если да, то попробуйте отвёрткой или куском провода “потыкать” на выв.32 (PD2) (для корпуса TQPF-32). При этом от вывода желательно всё “отцепить”. Если при “тыкании” движок закрутиться на некоторое время, то проблема в согласовании LPT с контроллером.

В моем случае МК в корпусе PDIP28. Может в этом проблема? Я так понимаю большинство прошивок которые тут были заточены под TQFP-32? Двигатель то крутится (по краине мере старается)- при двиганий курсора на персоналке возможно заставить движок крутится то в одну то в другую сторону. Коеффициенты ПИД то неустановлены…
К LPT неподключал- для проверки пользовался генератором сигналов с TTL уровнями.

От типа корпуса ничего не зависит. Установите сначала коэффициенты, погоняйте в режиме позиция. Если не получиться “успокоить” движок, то поменяйте между собою провода от двигателя или сигналы с энкодера А и В. И только потом подавайте сигал на вход Step.
Лучше использовать прошивку Servo_AtMega_TimerInt

Хорошо- попробую! 😉 Потом выложу фотки и видео.

Попробовал управлять контроллером от ServoTuning через программатор для мобильников UFS-3 Tornado и утилитку виртуального порта DirectCOM. Разницы между СОМ-портом и через этот программатор по USB не заметил. Работает «шустро», без «вылетов». Значит проблема только c переходником USB на FT232. Бывают ещё переходники на CP2103 и PL2303. Можно также попробовать Data Cable для некоторых мобильников, мне кажется должен подойти от «старых» Siemens, т.к. у них есть Rx и Tx. Они правда работают с уровнями +3,3В, но программатор UFS-3 Tornado тоже с этими напряжениями работает.

Для блока питания можно соединить по схеме:…

Спасибо за схемку. так и сделаю. И транзисторы возьму помощнее.

А вот эта (imafania.boom.ru/servotuning.htm) программа подойдет для настройки сервопривода. Она есть у кого-нибудь?
У меня есть двигатель BLDC c энкодером, хочу его применить. Есть у кого нибудь опыт его использования?
Можно переделать прошивку Чена под такой мотор?

Вот видео работы данного сервоконтроллера с двумя разными движками и энкодерами под управлением Mach и ServoTuning depositfiles.com/files/…/tseutbpe8 (48.82 Mb). Пока только на столе. На станке, возможно попозже сниму. На станке пока отладил одну ось (весом около 100кг), вторую ось (наверное, 500-1000 кг) пока не настроил (из-за механики - много люфтов и большая неравномерность движения, с 75г. мне кажется, смазку в редукторах даже не меняли). На мой взгляд люфты играют гораздо меньшую роль (их можно программно в Mach немного компенсировать), чем разного рода «затирания». Контроллер не успевает этого обрабатывать и появляются «рывки». Поэтому и важно быстродействие. Об этом где то давно писал maxvovk. Для плазмо(газо)резки возможно это не так «страшно», как например для фрезера. На «отлаженной» оси вместе с небольшими «затираниями» при скорости 4000мм/мин (даже секундомером замерял) с энкодером 240имп/об. на расстоянии 2 м. при «гонянии» «туда-сюда» портал всегда возвращался на место. Но в одну сторону всегда был «недоход» около 0,1мм, это уже видимо из-за люфтов (в Mache ещё не компенсировал).
Вместе с второй осью на небольшой скорости (300мм/мин) круг получается ровный и точный (чертилкой на листе металла).

Доброго времени суток!
А у Вас нет нет видео о работе серво в режиме Step/Dir?
И какой прогой управляете?

А Вы выше пост читали? Написано под управлением Mach и ServoTuning. А если подробнее, то на видео 1 движок под управлением Масh в режиме Step/Dir с изменённым Screen (есть ошибка - в окне “Скорость” не мм/мин, а об/мин). Движок на 220В, поэтому выше 2500 об/мин от 110В не выдаёт. Второй движок СЛ-369 (“старенький” серводвигатель с параллельным возбуждением, 110В) на видео - под управлением ServoTuning.

А Вы выше пост читали? Написано под управлением Mach и ServoTuning. А если подробнее, то на видео 1 движок под управлением Масh в режиме Step/Dir с изменённым Screen (есть ошибка - в окне “Скорость” не мм/мин, а об/мин). Движок на 220В, поэтому выше 2500 об/мин от 110В не выдаёт. Второй движок СЛ-369 (“старенький” серводвигатель с параллельным возбуждением, 110В) на видео - под управлением ServoTuning.

Пардон, старость не в радость😁

arisov77,куда Вы пропали- ждем с нетерпением , работает станок ?

Начну с того, что изготовленные мною 2 сервоконтроллера успешно работают более месяца (по нескольку часов в рабочие дни).
Но для успешной работы пришлось в процессе монтажа-наладки устранить 2 программных «глюка». Первый проявлялся в виде кратковременного останова движения во время быстрых перемещений (4м/мин) и был быстро устранён – увеличением времени срабатывания WatcgDog таймера до 125ms. («Подсмотрел» у UHU rcopen.com/forum/f110/topic40457/185 rev 2.17, видимо у него это тоже происходило в первых версиях).
Второй «глюк» изрядно мне «потрепал нервишки». Проявлялся в виде перехода в режим “ServoError”, причём это могло как во время движения, так и во время «стоянки», но чаще всего (в 95%) в момент начала первого движения после включения питания. Мог и сразу без движения, после подачи питания. Проявлялось всё это очень редко - 3-5 раз(а) в день (иногда «везло»-было чаще), а иногда вообще ни разу не было. Происходило это в обоих приводах, независимо друг от друга.
Путём написания различных тестовых подпрограмм и считыванием информации в этот момент ServoTuning выяснилось, что происходила ошибка из большого рассогласования заданного и фактического положений (в подпрограмме +/-20000 Step). Исключение этой подпрограммы анализа рассогласования дало бы только то, что привод «ускакал бы семимильными шагами» 😃 к новой позиции. А если учесть что рассогласование в этот момент достигало несколько миллионов шагов, то «поля» может и не хватить.
Также выяснил, что такое количество «ложных» шагов выдавали цепи энкодера. Причём эти шаги всегда имели отрицательное значение. С «таймерной» прошивкой рассогласование было существенно меньше (20 000-30 000шагов), что косвенно подтверждает, что с прошивкой с прерываниями по компаратору сервопривод будет «шустрее».
Установка различных конденсаторов в цепях энкодера не помогла. Пробовал в подпрограмме обработке прерывания от компаратора ANA_COMP ввести программную фильтрацию (трёхкратный опрос и проверка на равенство с предыдущим состоянием) – тоже не помогло. Задержка при включении тоже не помогает.
Что конкретно помогло, я так до конца и не понял, т.к. нормальная работа стала возможной только после «группового» изменения в программе (переустановка в первоначальной инициализации, сброс флага прерывания от компаратора, очистка некоторых регистров, …). Кстати у UHU тоже была перестановка последовательности инициализации (rev 2.16). Интересно как потом Uli их обновлял, тем кому уже продал старые?
Предположительно помогла очистка регистров zl и zh. Выяснять конкретную причину не стал (из–за недостатка времени). Так что просто выкладываю новую, исправленную прошивку под AtMega88 с опросом энкодера по прерываниям от компаратора. В ней также исправлены несколько замеченных мною багов, которые на работу сервоконтроллера никак не влияли. В исходнике есть их описание и настройки под мои приводы.
Если, всё таки найдутся желающие повторить, то для повышения быстродействия в подпрограмме ANA_COMP можно отключить программную фильтрацию (переписать из предыдущей версии прошивки). Она хоть и не помогла в борьбе с «ложным» ServoError, но т.к. у меня энкодер с низким разрешением (240имп/об), то я её оставил («кашу маслом не испортишь»).
Самое главное из-за чего собственно я и начал переделку прошивки – «слёта» EEPROM ни разу не было!
По прошивке вроде всё, если кому надо скомпелирую c этими изменениями под AtMega8 и под AtMega88 с опросом энкодера по таймеру или без “программной фильтрации” по входу энкодера, но без 100% гарантии работоспособности, т.к. проверить не на чем. Если что не так, опишите «симптомы», исправлю и снова Ваше тестирование.

К сожалению, в схеме токового ограничения обнаружил свою ошибку. electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58750
В момент когда открыты два нижних транзистора ток самоиндукции от двигателя «замыкается» через эти транзисторы «минуя» токоизмерительный резистор и соответственно контроля тока нет. Это может вывести из строя транзисторы. У меня установлены транзисторы с «запасом», поэтому из-за этого последствий пока нет, надеюсь, что и не будет и переделывать работающий конструктив не буду.

Ещё раз обращаю внимание, что при наличии даже небольшого люфта между валом двигателя и энкодером сервопривод нормально работать не будет. У меня на одной оси люфт есть (который без «сёрьезной» мех. переделке мне не удалось устранить) и в совокупности с изношенной местами передачей шестерня-рейка это вызывает рывки (дёрганья) на медленных скоростях. Эти рывки всегда проявляются в одних и тех же местах относительно рейки. Если в этот момент привод «подпереть» руками, то подача идёт ровно. На другой (многократно тяжелее первой) всё идет плавненько и ровненько. Недавно оператор, который раньше работал на этой газорезательной машине рассказал, что так было и до замены сервопривода. По одной оси рез ровный, по другой – не совсем good. Делаю вывод, что сервоконтроллер не виноват. Пока качество получаемых деталей заказчика устраивает и в случае чего они пообещали сами устранить все люфты.

До снятия видео всё никак «руки не дойдут», это надо опять ехать, снимать кожуха, чтобы показать, что именно эти платы крутят движки…

По поводу глюков с FT232 при работе с сервоконтроллером кое-что написано здесь kazus.ru/forum/topics/14286.html

Кстати, вот появился симпатичный вариант этого сервоконтроллера www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2395 и www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=69640.
Наконец то хоть кто-то повторил. А то я думал, что мне это только одному надо.
Выкладываю оттуда схему с платой.

Jozefp_Scheme+PCB.zipServo_AtMega88_CompInt_Modif.zip

Классно ! А есть вариант платы в формате .lay или .pcb чтобы можно было ее отфрезеровать 😃 ?

Пока в таком формате нет. Переведите – будет.
А прикольно придумано чешским товарищем наклеить рисунок с расположением деталей на плату. Никакой шелкографии не надо.
P.S.: Самая первая моя конструкция на печатной плате (в школьные годы) была из книги «Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей». 😃

Живет товарищ в Словакии,недалеко от Украинской границы,если внимательно читать,можно понять что он пишет.А что нужно конкретно перевести?
P.S.Увлекается электроникой и рыбалкой,даже на плате напоминание оставил.

Я в свое время не нашел толстого нихрома на спираль, намотал на карндаш примерно 15 см стальной (неомедненной) проволоки 0.8 мм и спокойно пользовался около года. У стали тоже довольно высокое сопротивление.

Мое. Батарея от автосигнализации.

Всем привет.

После осознания того, что заводить фору с использованием панели накала - это сплошные неоправданные мучения, принял решение сделать все как у людей. Понравилась схема с 2х вольтовым аккамулятором и впаянной нихромовой пружинкой для понижения напряжения. НО, невтерпеж было ждать доставку такого акка с инет-магазина, да и нихромовую проволоку нужного диаметра пришлось бы рыть по барахолкам, да и чего-то решать бы пришлось с зарядным.

Короче, покажу свой изобретенный велосипед:

Обычные 2 пальчиковых аккамулятора (которые для фотоаппаратов), 1.2 вольта, емкостью 2500 мА·ч. Соединенные последовательно. Купил в обычном магазине электротоваров вместе со стандартной зарядкой к ним.
Идея не моя. Подсказал Сергей Поваров из Мачулищ.
Единственный, пожалуй, косяк в моей конструкции - это вклеенный выключатель. Я решил выпендриться, а он сволочь иногда то ли заедает, то ли падение напряжения на нем идет. Фиг его знает. На первой тренировке были проблемы. Короче, без него надежнее.

И еще один мой велосипед: 2 куска ремня от старой сумки, сшитые резинкой, с нашитой липучкой. Кусок липучки на блоке с аккамуляторами. Вот так все приматываем к ноге для удобства:

Сходили на несколько тренировок. Пока довольны.

Нужен совет.

Вчера ходили летать. Штиль. Я на бойцовке стал крутить обратные петли. Почти над головой, градусов 70. На 3-ей петле самолет сорвался в круг. Врубился в землю в 2х метрах от нас. Хорошо, автомат остановки начал выключать двигатель. На что еще обратил внимание, на петлях постепенно начал падать натяг корд.
Вот. Чего это было? И чего сделать (переделать), чтобы этого не было?

Чего это было?

Срыв.

чего сделать

По возрастанию стоимости:

1. Уменьшить отклонения или площадь руля.
2. Подобрать винт.
3. Поставить более мощный мотор или долить нитры в этот.

4. Внимательно посмотреть на крутки крыла , при необходимости взять утюжок и поправить .
5. ПРАВИЛЬНО догрузить модель , наклеивая монетки в НУЖНЫХ местах .
6. Внимательно посмотреть , куда сместился мотор от предыдущих падений .

1. Уменьшить отклонения или площадь руля.

Посчитал. Текущее максимальное отклонение руля на текущей дырке в кабанчике у меня 28 град. Однако, в силу большого хода качалки, есть подозрение, что максимальное отклонение на ручке управления не отклоняет руль на это значение. А значит срыв может происходить и при меньшем угле. Попробую переставить обратно на последнюю дырку. Там макс.угол 24 град.

Собственно месяц назад летали на этой последней дырке. Угол руля в 24 град. Мотор выдвинут максимально от передней кромки. Захотелось уменьшить радиус петель. Переставили на 28 град. Радиус уменьшился. Понравилось. Дальше захотелось получить более резкое управление, задвинули двигатель поближе к передней кромке, немного сместив тем самым центровку назад. Полетали. Тоже понравилось. Аж свою ленту можно рубить. Однако появились проблемы с натягом корд на петле. В результате на 3м полете и получили срыв модели в круг. Экспериментаторы блин.

Кстати на этом полете скорость была далека от максимальной. Мотор толком не вывели. Но на фигуры я все же полез.

ПРАВИЛЬНО догрузить модель , наклеивая монетки в НУЖНЫХ местах

Андрей, можно вас попросить, провести мне ликбез, куда монетки клеить. А то я вроде соображаю, а вроде и не совсем.

Самый лучший специалист в этой теме (из известных мне ) - Лёша Хаткевич . На форуме он “Diacor” . Стучитесь в личку , он добрый и участливый человек .

Андрей построй нормальные модели!
А то вес у тебя приличный на нормальную геометрию развесовка ни как неполучится!
Самолёт должен весить 220-240 гр.Тогда это нормальный полёт ,а не борьба с моделью.
Движёк регулировать надо,сочетая с винтом доводя до максимума.(на мой взгляд универсальный или почти это НН пропеллер)
Вообще надо в живую с опытными пообщаться(У вас я думаю есть"старики бойцы")
С уважением

Андрей построй нормальные модели!
А то вес у тебя приличный на нормальную геометрию развесовка ни как неполучится!
Самолёт должен весить 220-240 гр.Тогда это нормальный полёт ,а не борьба с моделью.
Движёк регулировать надо,сочетая с винтом доводя до максимума.(на мой взгляд универсальный или почти это НН пропеллер)
Вообще надо в живую с опытными пообщаться(У вас я думаю есть"старики бойцы")
С уважением

Валера, по поводу построить нормальные модели согласен на 100%. Но сейчас нужно тренировать хлопца, да и самому подтягиваться. Чтобы не тратить время, летаем как есть и на чем есть. Чувствую себя полным чайником. Мне многое в новинку, поэтому ковыряюсь с настройками, с дурацкими вопросами тут на форуме ко всем пристаю. Это как раз помогает со всем разобраться. Без правильного понятия я нормальные не построю.

Бойцы у нас в городе только мы. Как бываем на соревнованиях, в Минске например, чего успеваю, спрашиваю конечно у опытных.

Дальше захотелось получить более резкое управление, задвинули двигатель поближе к передней кромке, немного сместив тем самым центровку назад. Полетали. Тоже понравилось. Аж свою ленту можно рубить. Однако появились проблемы с натягом корд на петле. В результате на 3м полете и получили срыв модели в круг. Экспериментаторы блин.

Сместив центр тяжести модели назад, нужно было и выводы корд из крыла тоже сместить назад или развернуть движок из круга на пару градусов.

Самолёт должен весить 220-240 гр.Тогда это нормальный полёт ,а не борьба с моделью.

У Форы мощность не меньше лошадиной силы. Ему и 2 кг веса - семечки… 😉

Так. Направление мысли понял. Буду выворачивать модель из круга: выверну мотор (подложу шайбочки под лапки), догружу внешнее крыло грамма так на 3 со стороны передней кромки. Полетаю, посмотрю, как натяжение на фигурах и как модель их проходит. А дальше будет дальше.

Еще спрошу. С каким количеством прокладок под головку летают летом на форах?

Андрей , не пожалей времени , спишись с Хаткевичем . Очень полезного для себя много узнаешь .

(подложу шайбочки под лапки

И потеряете моторы… надо мотораму вместе с мотором из круга выворачивать. При не правильном прилегании нижней плоскости лапок к мотораме лопнет картер. Лапки должны всей плоскостью лежать на мотораме.

Андрей , не пожалей времени , спишись с Хаткевичем . Очень полезного для себя много узнаешь .

да да, понял. Спасибо 😃 Постараюсь как то конкретизировать свои вопросы, чтобы не доставать сильно человека, попрошу помочь разобраться.

И потеряете моторы… надо мотораму вместе с мотором из круга выворачивать. При не правильном прилегании нижней плоскости лапок к мотораме лопнет картер. Лапки должны всей плоскостью лежать на мотораме.

О, как. Спасибо большое. Я в таком ключе и не подумал.

Короче, покажу свой изобретенный велосипед:

Обычные 2 пальчиковых аккамулятора (которые для фотоаппаратов), 1.2 вольта, емкостью. Соединенные последовательно.

Наверное, параллельно? Последовательно получиться под 3 вольта.

Наверное, параллельно? Последовательно получиться под 3 вольта.

неа, именно последовательно.

неа, именно последовательно.

Акку для фотиков не предназначены для отдачи токов в 3-4 ампера - напруга проседает - вот и работает всё. А вообще при 2,4 вольта свечка моментально сгорела бы.

неа, именно последовательно.

А зачем? Для свечек нужно же порядка 1.5 вольта. При последовательном соединении общая емкость при 3 вольтах будет как у одного : 2500 мАч. При параллельном соединении емкости складываются : 5000 мАч.
Не сгорит свеча при 3 вольтах? Ток же в два раза больше нужного. Или Вы ток регулируете переменным резистором?

Акку для фотиков не предназначены для отдачи токов в 3-4 ампера - напруга проседает - вот и работает всё.

да, похоже именно так и происходит. 2.4 вольта получается. Мы отлетали несколько тренировок. Моторы заводились на ура.
Попробую на днях воткнуть параллельно и провод короткий, посмотрю, чего получится

Не сгорит свеча при 3 вольтах?

свечи живы, пока 😃

да, похоже именно так и происходит. 2.4 вольта получается.

Свежезаряжённые пальчиковые никелькадмиевые аккумуляторы выдают не меньше 1.4 вольта. 2.8 вольта в сумме.

Буду выворачивать модель из круга

Замечательная идея.
Только не надо забывать о том, что единственной силой у нас является мотор. Всё остальное мешает ему.
Т.е. усиливаем натяжение - теряем скорость, ставим более лёгкий(тяжелый) винт - выпадаем из пика мощности, теряем скорость и т.д.