Моторная тема
Т.е. главная цель - выставить правильный
момент зажигания.
Будет ли это обозначать, что двигатель после этого будет работать с максимальной мощностью?
Правильно установленный момент зажигания будет означать, что именно ЭТОТ двигатель, на именно ЭТОМ топливе, выдаёт свою максимальную мощность.
Это должно произойти после прокручивания вала в холостую? Или после запуска двигателя?
после полета -
омент зажигания.
Приготовил еще один идиотский вопрос, но решил спросить: не описано ли это у Гаевского или Осипова? Книжек много, но не знаю, в какой искать?
У Гаевского нашел совсем немного, буквально пару строк.
Суть в том, что подбирается кол-во прокладок, при котором мощность максимальная.
не помню - эти рекомендации были моего тренера - С.И. Кобец
Еще один вопрос связан с проблемой отсутствия наличия эфира.
Используют ли ту субстанцию, которую можно вылить из “быстрого старта”?
Смущает наличие там целого букета других подозрительных веществ.
До этого уровня надо заливать?
Объём камеры измеряется заливкой жидкости до середины резьбы под свечу.
это кому как нравиться - кому до середины кому до верху - это не абсолютная истина - тут от чего то надо оттолкнуться
а за эфир - толкнись к парням - найдут вам и чистого - если нужны контакты - пишите
Еще один вопрос связан с проблемой отсутствия наличия эфира.
Используют ли ту субстанцию, которую можно вылить из “быстрого старта”?
Смущает наличие там целого букета других подозрительных веществ.
Только движок гробить. На этой гадости мотор может работать только в сильно пережатом виде (невыносимый звук), а это не расчетные нагрузки. И обороты не додает, к тому же.
Первый - Радуга 7, второй - OS65LA. Осмакс пока не запускал.
Радугу уже запускал. Тахометр забыл дома, но по ощущениям крутила 7 или 8 тыс. На 3-м запуске заметил, что носок вала слегка погнут, видимо когда-то воткнули в землю. На первом баке стояли штатные тонкая и толстая прокладка, на втором тонкую убрал.
Подбор камеры пот Радуге-
- Запустить двигатель на двух прокладках, не снимая накала вывести на максимальные обороты. Снять накал. Если обороты упали- камера велика, убрать тонкую прокладку, процедуру повторить. Если снова будет падение обротов, то убрать толстую прокладку, оставив тонкую.
- Свеча ( если КС 2)должна быть без дефлектора.
- Винты для Радуги 10Х5,10Х6,11Х4
4 Прокладки на Радуге довольно жесткие, их нужно “прихлопывать” легким вращательным движением, легонько нажимая головку на гильзу , с маслицем, по капле на торец гильзы и головку.
В силу того, что Радуга мотор не “мясистый”,он не отличается температурной стабильностью,желательно не грузить его “тяжелыми винтами”
А еще лучше, забить на подбор прокладок, 5 % нитры в топливе и постоянный накал в полете от пальчикового акб решает все проблемы со стабильностью работы мотора.
Подбор камеры по каплям или меряя объем шприцом метод старинный, но не используемый сейчас, ибо не точный, и после него все равно моторы, например бойцовые отстраиваются как правило непосредственно на стартах по погоде, исключительно на слух. Причем отстраивается не только сам мотор, а лёт модели вкупе с мотором.
Для суперчистюль,мотор вам будет благодарен>>>
- Запустить двигатель на двух прокладках, не снимая накала вывести на максимальные обороты. Снять накал. Если обороты упали- камера велика, убрать тонкую прокладку, процедуру повторить. Если снова будет падение обротов, то убрать толстую прокладку, оставив тонкую.
- Свеча ( если КС 2)должна быть без дефлектора.
- Винты для Радуги 10Х5,10Х6,11Х4
4 Прокладки на Радуге
Андрей, спасибо, за подробное описание процесса!
Может заодно просветите, как режут самостоятельно прокладки под голову?
Есть какая-нибудь наколенная методика?
Андрей, спасибо, за подробное описание процесса!
Может заодно просветите, как режут самостоятельно прокладки под голову?
Есть какая-нибудь наколенная методика?
Главное иметь материал нужных толщин. Из меди водородного отжига или мягкого алюминия. Для экспериментов и одноразово можно “выцарапывать” кронциркулем с эллипсной заправкой режущей иглы. Для изготовлкния “н”-ного количества делал полый цилиндр с размерами нужной прокладки высотой 20…25 мм, из любой инструм. стали и твердостью не менее 60hRC (обычно из ХВГ). Доводка до размеров прокладки производиться шлифованием, затем на плоской шлифовке обрабатываются торцы. Заготовка для прокладки из любого материала кладется на пластину твердого полиуретана сверху цилиндрик и давление ручным прессом или тисками. Отлично получиться, если полиуретан заключить в низеньткий массивный стаканчик. Так он выдерживет более 500 вырубок. Прокладки доп. обработки не требуют. Есть еще способ, токарный, но требует спец. оснастку.
Добавлю к сказанному Иосифом- в качестве оснастки для вырубки прокладок подойдут старые не нужные гильзы и черные поршня. Как рубить показать не на чем, но думаю если повертеть в руках поршень и гильзу сообразите. А самое простое конечно же -кронциркуль. Для моторов больших кубатур толщины прокладок от 0,1 мм. На бойцовых моторах от 0,05мм, именно до такого расстояния например “давят” камеру зимой в мороз.
Пытаюсь реанимировать Ритм. Из имеющихся картеров, во всех носовой подшипник садится во-первых на холодную, а во-вторых - неплотно, есть небольшой люфтец - 0,2-0,3 мм. Первое, что пришло в голову - взять тонкую медь толщиной пару десятых и на циакрин на подшипник полоску. Далее сажать на горячую как положено.
Может сработать такой финт?
берете анаэробный клей герметик для фиксации - подходящий и вклеиваете( я беру зеленый для крепежа и чуть феном догреваю - градусов 45-50 )- конечно вместе с валом и со всеми мероприятиями чтобы в подшипник не попал герметик , обратитесь в нормальный автосервис - 2 капли думаю найдут
для нас более дешевый вариант - циакрин - вот как он в вашем зазоре себя будет вести не могу сказать - 0.05 прекрасно решает проблему
это на клею
механически - протачиваете носок в окружность ровную на токарном и наружным кольцом стальным осаживаете до нужного диаметра - получалось гарантированно
Циакрин ни в коем случае, он “напарит” шары и сепаратор обязательно ( осядут пары циакрина) Для посадки подшипников вполне подойдет густой поксипол ( серый) весчь замечательная, я им даже дыру с палец в картере замазывал. Посадка вала в этом случае уже на холодную. Еще просаженные валы и обоймы подшипников можно опаивать ( лудить) припоем, на какое то время спасает.
Еще просаженные валы и обоймы подшипников можно опаивать ( лудить) припоем
а также, при небольшой тренировке, можно меднить.
З.Ы. Контрики тоже можно меднить.
Вклеить на смолу с мелким абразивом, это из доступного. Еще поможет вал-втулочный локтайт. А втулить дядь Саш не пробывали?)))
Циакрин у меня не спасал, разваливается он и нитрометан его сжирает.
Андрей я это не сам придумал - научил неоднократный чемпион посудник - он всегда коренной прослабляет до скользящей - потом клеит - сам видел на стартах . если заливать как из ведра - согласен - если же аккуратно ( я делаю несколько мазков зуботычкой ) все гут
З.Ы. Контрики тоже можно меднить.
А еще можно по контрику через крупный подшипниковый шар навернуть прраильна молотком и он “распухает” на две сотки 😃 А еще можно нагартовать прутком или отверткой торец дна совсем проваленного поршня,когда впереди еще два боя и кончились моторы 😃
Андрей я это не сам придумал - научил неоднократный чемпион посудник
Саш, да, наверно зависит от дозы. Но у циакрина все равно есть особенность, он своими парами (белым налетом) мажет вокруг даже через неделю высыхания. По дереву с ним все замечательно, а вот с металлом аккуратней нужно. Я двумя каплюхами циакрина убил чемпионский самолет Славы Нефедова, мазюкнул проставку под выключатель борта,и он через пару недель перестал работать, вскрыл его, а внутри все в белом налете, не вкл, не выкл. После нескольких полетов он взял и выключился в полете.
могет быть могет быть - хотя все эти изыски как то мне не очень по душе хочется чтобы усе было как учили - а это так от безысходности