Моторная тема
Андрей, спасибо, за подробное описание процесса!
Может заодно просветите, как режут самостоятельно прокладки под голову?
Есть какая-нибудь наколенная методика?
Главное иметь материал нужных толщин. Из меди водородного отжига или мягкого алюминия. Для экспериментов и одноразово можно “выцарапывать” кронциркулем с эллипсной заправкой режущей иглы. Для изготовлкния “н”-ного количества делал полый цилиндр с размерами нужной прокладки высотой 20…25 мм, из любой инструм. стали и твердостью не менее 60hRC (обычно из ХВГ). Доводка до размеров прокладки производиться шлифованием, затем на плоской шлифовке обрабатываются торцы. Заготовка для прокладки из любого материала кладется на пластину твердого полиуретана сверху цилиндрик и давление ручным прессом или тисками. Отлично получиться, если полиуретан заключить в низеньткий массивный стаканчик. Так он выдерживет более 500 вырубок. Прокладки доп. обработки не требуют. Есть еще способ, токарный, но требует спец. оснастку.
Добавлю к сказанному Иосифом- в качестве оснастки для вырубки прокладок подойдут старые не нужные гильзы и черные поршня. Как рубить показать не на чем, но думаю если повертеть в руках поршень и гильзу сообразите. А самое простое конечно же -кронциркуль. Для моторов больших кубатур толщины прокладок от 0,1 мм. На бойцовых моторах от 0,05мм, именно до такого расстояния например “давят” камеру зимой в мороз.
Пытаюсь реанимировать Ритм. Из имеющихся картеров, во всех носовой подшипник садится во-первых на холодную, а во-вторых - неплотно, есть небольшой люфтец - 0,2-0,3 мм. Первое, что пришло в голову - взять тонкую медь толщиной пару десятых и на циакрин на подшипник полоску. Далее сажать на горячую как положено.
Может сработать такой финт?
берете анаэробный клей герметик для фиксации - подходящий и вклеиваете( я беру зеленый для крепежа и чуть феном догреваю - градусов 45-50 )- конечно вместе с валом и со всеми мероприятиями чтобы в подшипник не попал герметик , обратитесь в нормальный автосервис - 2 капли думаю найдут
для нас более дешевый вариант - циакрин - вот как он в вашем зазоре себя будет вести не могу сказать - 0.05 прекрасно решает проблему
это на клею
механически - протачиваете носок в окружность ровную на токарном и наружным кольцом стальным осаживаете до нужного диаметра - получалось гарантированно
Циакрин ни в коем случае, он “напарит” шары и сепаратор обязательно ( осядут пары циакрина) Для посадки подшипников вполне подойдет густой поксипол ( серый) весчь замечательная, я им даже дыру с палец в картере замазывал. Посадка вала в этом случае уже на холодную. Еще просаженные валы и обоймы подшипников можно опаивать ( лудить) припоем, на какое то время спасает.
Еще просаженные валы и обоймы подшипников можно опаивать ( лудить) припоем
а также, при небольшой тренировке, можно меднить.
З.Ы. Контрики тоже можно меднить.
Вклеить на смолу с мелким абразивом, это из доступного. Еще поможет вал-втулочный локтайт. А втулить дядь Саш не пробывали?)))
Циакрин у меня не спасал, разваливается он и нитрометан его сжирает.
Андрей я это не сам придумал - научил неоднократный чемпион посудник - он всегда коренной прослабляет до скользящей - потом клеит - сам видел на стартах . если заливать как из ведра - согласен - если же аккуратно ( я делаю несколько мазков зуботычкой ) все гут
З.Ы. Контрики тоже можно меднить.
А еще можно по контрику через крупный подшипниковый шар навернуть прраильна молотком и он “распухает” на две сотки 😃 А еще можно нагартовать прутком или отверткой торец дна совсем проваленного поршня,когда впереди еще два боя и кончились моторы 😃
Андрей я это не сам придумал - научил неоднократный чемпион посудник
Саш, да, наверно зависит от дозы. Но у циакрина все равно есть особенность, он своими парами (белым налетом) мажет вокруг даже через неделю высыхания. По дереву с ним все замечательно, а вот с металлом аккуратней нужно. Я двумя каплюхами циакрина убил чемпионский самолет Славы Нефедова, мазюкнул проставку под выключатель борта,и он через пару недель перестал работать, вскрыл его, а внутри все в белом налете, не вкл, не выкл. После нескольких полетов он взял и выключился в полете.
могет быть могет быть - хотя все эти изыски как то мне не очень по душе хочется чтобы усе было как учили - а это так от безысходности
вскрыл его, а внутри все в белом налете, не вкл, не выкл.
какой-то хитрый окисел?
какой-то хитрый окисел?
пары осели…
Слышал про способ, что делают насечку с помощью керна в картере где садится подшипник, и потом на горячую садят подшипник.
Пытаюсь реанимировать Ритм.
А бывало и так, что в новом моторе ждал сюрприз
А бывало и так, что в новом моторе ждал сюрприз
С шатунами тоже беда! Все имеющиеся болтаются на мотыле вала. Пока не придумал как решить сей трабл. Я вот думаю, на сверлильном станке наверняка получится сделать шатун, который на мотыле не будет болтаться. Это же будет в любом случае лучше, чем то, что я сейчас имею?
Сергей в Техноспорте продаются шатуны от ASP попробуй подобрать.
Сергей в Техноспорте продаются шатуны от ASP попробуй подобрать.
Олег, спасибо, за совет! Попробую с ними посоветоваться.
В этом сообщении rcopen.com/forum/f95/topic439470/41 в посте №50 заметил, что топливная трубка получилась довольно длинной.
Столкнулся сейчас с проблеммой, когда решил вместо КМД поставить калилку. У КМД задняя футорка и из-за этого бак приходится отодвигать. При установке калильного двигателя с передней футоркой, между точкой забора топлива в баке и жиклером нового калильного двигателя образуется большое расстояние. Будет ли длинная топливная трубка отрицательно влиять на работу двигателя? Пилить ли (укорачивать) мотораму, чтобы приблизить мотор к баку как можно ближе и укоротить топливо-провод?
Энья анонсировала классику для корд www.facebook.com/enyaengine/…/593987147416859/?typ…
На нескольких Форах F2D из моего моторного парка нагар образуется на окнах продувки. В принципе, летят они нормально (но без выдающихся результатов), но просто на других моторах такого эффекта нет. Вроде и гильзы одинаковые, а у одних нагар есть, а у других нет. С чем может быть связан такой эффект?
На фотках гильза из купленного юзанным мотора доставшегося с проточками у окон, уж какая попалась под руку. Такое ощущение, что давление отработавших выхлопных газов в цилиндре на момент открытия продувки слишком высоко. У меня других объяснений нет. Можно поинтересоваться, с чем такое явление может быть связано?
или перегревом гильзы. Если имеется индикаторная краска, можно проверить на всех моторах и выявить темп. режимы
или перегревом гильзы. Если имеется индикаторная краска, можно проверить на всех моторах и выявить темп. режимы
Большое спасибо за идею! Индикаторную краску попытаюсь найти онлайн.
с чем такое явление может быть связано?
из-за разнотолщинности ведёт и отсюда перегрев … ИМХО…