Набор модели ЧМ Колесникова КА-10
Собирается выпуск набора(лазерная нарезка) модели КА-10 ЧМ Анатолия Колесникова. Основана модель на размерах снятых с модели Колесникова(с его разрешения) членами французской сборной в 90-м году на ЧМ. В наборе будет чертёж(перерисованный в CAD) и все нарезные(лазером) детали из бальзы и фанеры. Вам останется только приобрести рейки, дерево для моторамы и металические детали(тяги, качалки, кабанчики, петли, итд).
Набор будет выпущен Майклом Грифином. Майкл известен тем что выпускает интересные пилотажные модели в малотиражном количистве которые никогда ранее не выпускались в виде набора.
Ему нужно набрать минимум 10 заразов что-бы начать работу. У него уже забито 5 мест: 2 из США, 2 из Австралии и одно из Швеции. Цена за набор $200 плюс ~$50 за посылку. Если кого-то интересует этот набор, посылайте заказ по этому адресу: mikegriffin1947@gmail.com
Я уже лет 5 как знаком с Майклом. Я лично купил и построил Як-9(на моём ю-тубе было пару видео на эту тему) с его набора а в данный момент строю пилотажку Mo’Best. Если нужна помощь с английским, вот пример письма который вы можете ему послать:
Dear Michael,
My name is ваше имя и вамилия английскими буквами. Steven Yampolsky has mentioned that you are looking to start production of KA-10 kit. I am interested in buying this kit. Please let me know how much the kit would cost including shipping to ваш город английскими буквами, Russia. Also, please let me know what kind of payment you accept.
Sincerely,
ваше имя и вамилия английскими буквами
Слава узнайте пожалуйста у Майкла, как планируется оформлять лобик крыла и гаргроты фюзеляжа- гнутые из бальзы криволинейные поверхности будут в комплекте?
Капот двигателя нужно будет долбить из бальзового бруска, или в комплекте уже выклееный из стеклопластика?
гнутые из бальзы криволинейные поверхности будут в комплекте?
Узнаю.
И будет ли фонарь в наборе?
Вот пару деталей:
Гаргот и крыло будут из гнутых листов. Лист придёт негнутый но это довольно просто делается. Когда боковины наклеены, намочил лист в горячей воде и погнул прямо на модели, подождал когда высохнет, обрезал лишнее и приклеил. Получается абсолютно точная корка.
В наборе будут нарезанные детали из бальзы и фанеры, рейки, листы(для гаргота, например), уже погнутая проволка шасси, моторама, кабина, чертежи, коробочка для веса на правой панели, настройка положения вывода кордов. В общем, полноценный набор.
Вам останется купить/сделать: бак, кок, шасси, система управления.
Гаргот и крыло будут из гнутых листов. Лист придёт негнутый но это довольно просто делается. Когда боковины наклеены, намочил лист в горячей воде и погнул прямо на модели, подождал когда высохнет, обрезал лишнее и приклеил. Получается абсолютно точная корка.
Так не когда не делал, в нашей школе конструирования под все стругались болваны хотя бы приблизительно и гнулось на них. Наверно это возможно если нет резких перегибов и шпангоуты стоят достаточно часто, (хотя носовую часть с ее горбиком так согнуть нереально) чтоб мокрая бальза не попрогибалась между ними.
На крыло верхнюю и нижнюю часть лобика тоже всегда гнули на болване.
Исключение обшивка крыла из легкой бальзы толщиной 1…1,5 мм, с 2мм особенно в раене передней кромки
очень проблематично, да и напряжения лишние возникают.
На крыло верхнюю и нижнюю часть лобика тоже всегда гнули на болване.
При попытке согнуть мокрую бальзу без болвана, неизбежно возникнут провалы между нервюрами или шпангоутами.
При попытке согнуть мокрую бальзу без болвана, неизбежно возникнут провалы между нервюрами или шпангоутами.
Это смотря какой шаг между полу- и нервюрами, если например высота нервюры 50 мм, а поставить их (полу и нервюры) например между собой на те же 50 мм., то не прогнется. А вообще лучше гнуть на “деревянном болване” и мочить не водой, а слабым спиртовым раствором (для России это кощунство) или раствором нашатыря (шмонит неслабо!!!). 😉
При попытке согнуть мокрую бальзу без болвана, неизбежно возникнут провалы между нервюрами или шпангоутами.
Об этом я и хотел сказать. При покупке такого серьезного набора хотелось, чтоб эти детали были уже предварительно согнуты, как гаргрот в наборе Гизек Ноблер от Топ флайт.
При выгибании капотов и др. деталей сложной формы, использовал переклей из двух тонких пластин бальзы наложенные друг на друга с промазкой ПВА наносится прям на мокрую. Для еще лучшего сохранения формы сначала выгибаются две пластины без склейки между собой потом склеиваются на смоле с слоем 0,05 стеклоткани между корками. Эти технологии более актуальны для безматричной технологии.
При попытке согнуть мокрую бальзу без болвана, неизбежно возникнут провалы между нервюрами или шпангоутами.
Шаг не влияет и провалов не будет если: 1. Вначале кладете обычный газетный лист. 2. Промоченную бальзу (не объязательно горячей или теплой водой, просто под краном с двух сторон) обжимаете тряпчным бинтом только в местах направляющих (шпангоутов) и даете просохнуть. 3. Сухую обрезать по месту и клеить. Даже с 1,5 зашивкой проблем не было. Волны появляются при сушке с “напряженем”.
Шпангоуты будут на нормальном расстоянии. В них будут прорезы для стрингеров которые уберут любыю возможность провалов между шпангоутами.
никаких провалов на передней кромке не будет. Там вообще мочить ничего не надо. Обшивка будет из двух половинок: верхняя и нижняя.
и мочить не водой, а слабым спиртовым раствором (для России это кощунство)
Почему кощунство? Если нужно быстро и качественно, альтернативы спирту нет. Тем более сейчас полно левого спирта за копейки, который пить все равно никто не будет. У меня четвертый год в моделке пятилитровая банка стоит, купленная по случаю за 500 руб, кончается правда…
Шаг не влияет и провалов не будет если: 1. Вначале кладете обычный газетный лист.
А газетный лист зачем?
Чтоб вода не стекала, или бальза не продавливалась от шпангоутов?
Почему кощунство? Если нужно быстро и качественно, альтернативы спирту нет. Тем более сейчас полно левого спирта за копейки
Ну у мну бывал в основном хороший (в лучшем случае из аптеки, в худшем привозили с “завода”). Мне он как-то пофиг, а окружающим нет!!! 😉
Из “плохого спирта” иногда при высыхании остаются всяк рода разводы и осадок типа солей или не знаю на них похожей гадости.
Один раз товарищ демонстрировал, поэтому если и применять его то с предварительной пробой.
У мну тоже хороший😒
В какой пропорции спирт с водой разводить или лучше чистым?
Чистым. Спирт в отличии от воды ворс не поднимает и высыхает через полчаса максимум
Чистым. Спирт в отличии от воды ворс не поднимает и высыхает через полчаса максимум
Спасибо! как раньше не догадался и не кто не подсказал?
Всегда мочил кипятком с чайника и потом ждал сутки чтоб высохло…
Спасибо! как раньше не догадался и не кто не подсказал?
Всегда мочил кипятком с чайника и потом ждал сутки чтоб высохло…
потеряна преемственность и школа - в этом проблема . многие приемы и методы уходят в небытие !
сейчас все и вся привыкли покупать - ан нет многое и не купить !
Чтобы отформовать древесину, т.е. придать связям волокон полную свободу перемещения, единственной правильной жидкостью является АМИАК, чуть хуже НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ. Пропитанная ими древесина может штамповаться (винты и детали переменного сечения) и формоваться легко в поверхности второго порядка, т.е. с двойной кривизной. Идеально подходит для фомования фюзеляжа гоночной модели из 2-х половинок при толщине листа от 2 до 4 мм. Полное высыхание и самофиксация за 12…15 часов. (Порода древесины не имеет значение. Полная пропитка, лучше в автоклаве и давление формования! ФСЁ)