Установочный угол крыла модели
Егор, бак у тебя правильный. Центробежная сила прижимает топливо к ‘‘крыше’’ ‘‘домика’’ и задней стенке. Пока бак полный топливо из денежных трубок выдувает потоком воздуха,(можно вспомнить пулевизатор) с этим можно бороться запилив торцы трубок под 45 гр на встречу потока. Такие баки работают с начала кордовых моделей и для всех были правильными. Иосиф, не надо усложнять то, хорошо работает.
Столб топлива, просто вытечет из них после старта под действием ЦБ силы.
А я то всегда думал, что центробежная сила действует из круга!
Иосиф, не надо усложнять то, хорошо работает.
C начала 60-ых годов, хорошо работает другое. А так можно, для “мотания на ус”. И кто сказал, что ЦБ действует в круг?
Пусть Егор полетает и поделится впечатлениями. Удачи и мягких посадок.
Ещё раз. Я говорю только о баке для учебно-тренировочной модели! Для мотора 2,5 куб. На других типах моделей и тем более других кубатурах нужны баки других систем. Естественно.
C начала 60-ых годов, хорошо работает другое
Не поделитесь схемами баков?
Еще раз. На любой кордовой модели принцип питания двигателей одинаковый, не зависимо от кубатуры мотора и назначения модели. Конструкция баков (размеры, “схемы”) могут быть самыми разными, но принцип один, выше указан адрес, где все РАСЖЕВАНО.
Но зато я могу заправлять и 20, и 30 и 40.
На всякий случай: до взлёта меньше полбака заправлять не надо. И ещё некоторые тонкости: на рисунке в посте 143 на трубках дренажа внутри бака показаны фаски. Это для того, чтобы трубки при припаивании не уткнулись в стенку бака. Так вот снаружи нужны такие же фаски, и направить их надо вперёд. Такое их расположение обеспечивает необходимый наддув набегающим от пропеллера потоком. И уж совсем будет круто, если внутри бака трубки дренажа спаяны между собой и конец фаски доходит до стенки бака (в смысле пол и потолок). Это (спайка между собой) - что бы свободные концы не пенили топливо. Паяльник - минимум 100 вт.
Нужен совет из личного опыта. Вопрос опять про иглу карбюратора.
Я более-менее разобрался как закручивать гайку, которая зажимает иглу! Есть два варианта:
- Игла закручивается до конца и наглухо закрывает подачу топлива, но при откручивании её на 3 полных оборота при работе двигателя начинает выкручиваться.
- Игла не закручивается до конца и не закрывает подачу топлива полностью, но при откручивании её на 3 полных оборота при работе двигателя не выкручивается.
Вопросы:
Я могу открутить иглу, например, на 3,5 оборота и поджать её гайкой и больше никогда не трогать иглу. (Мне же не нужно регулировать обороты. А нужен один оптимальный вариант, соответствующий максимальным оборотам двигателя и минимальной подаче топлива, а закрывать иглу нет необходимости, т.к. топливо кончится само).
Это правильно?
По инструкции при запуске двигателя предлагается открутить иглу на 3 полных оборота. А по Вашему опыту на сколько оборотов открутить.
Ты гайку не сильно зажимай, а по чуть чуть. И подбери такое ее положение, чтобы игла крутилась туго. Тогда она и не будет откручиваться от вибрации.
А для начала-да, иглу надо оборота на три открутить, а в процессе регулировки убавишь на сколько нужно.
Очень согласен с Гаврошем. Добавлю - гайка жиклёра имеет конусную систему зажима. В связи с этим надо внимательно посмотреть, не длинновата ли сама гайка? И заходит ли сам конус жиклёра в отверстие гайки? Нежелательно подтачивать отверстие гайки. При необходимости подточить надфилем, особенно конус и обязательно снять везде заусенцы (облой).
Недостаток, этого жиклера в том, что крутить его надо как можно меньше, стальная иголка вытерает резьбу внутри, и гайка перестает зажимать иглу. Поэтому надо выставить ее один раз и учится заводить с режима. Для этого обзаведись шприцом, чтобы отмерить стартовую дозу, которую нужно брызнуть либо в футорку либо, выхлопное окно. Шприц бери пластиковый без резинки на штоке.
Я доделал)
Перед почти ровный. А сзади всё в разные стороны. Есть над чем работать.
Молодец, а теперь ровняй крыло, оно винтом, аж на фото видно!! Если ровно не получается, то хотябы сделай так, чтобы правая и левая консоль одинакого были кривые в одну сторону, а не в разные, либо вверх либо вниз обе консоли.
Так же из 1 мм фанеры, сделай пилон, чтобы крыло ложилось на него параллельно стабилизатору. Из-за отсутствия пилона, крыло перекашивает, от натяжения резинок.
Молодец, а теперь ровняй крыло, оно винтом, аж на фото видно!! Если ровно не получается, то хотябы сделай так, чтобы правая и левая консоль одинакого были кривые в одну сторону, а не в разные, либо вверх либо вниз обе консоли.
Так же из 1 мм фанеры, сделай пилон, чтобы крыло ложилось на него параллельно стабилизатору. Из-за отсутствия пилона, крыло перекашивает, от натяжения резинок.
А я не знаю, что такое пилон(
Я пытался выровнить крыло, но не понимаю с натяжкой. Натягивается та сторона пленки, которую я грею?
Или я грею одну сторону, она становится пластичной, а натягивается обратная?
Пилон, площадка на которую ложится крыло.
Эта площадка должна выступать от физюляжа сантиметра на 1,5-2 в каждую сторону.
Натягивается та сторона, которую греешь, от температуры пленка сжимается. Температуру подбираешь, так, чтобы обрезок пленки скукоживался, но не плавился. Проверяй во время нагрева утюга, сразу как погасла лампа. Эта температура выше, чем перед нагревом.
А я не знаю, что такое пилон(
а рисунки правильные дал.пилон-это переходная часть для соединения двух аэродинамических деталей.эта часть-силовая.
Пилон, площадка на которую ложится крыло.
Такая площадка, называется “ложемент” или по русски опорная (базирующая) площадка.
С крылом, осбо заморачиваться не следует, “бабочка” (перекос) не будет мешать полету на корде, если не делать полет на спине. Не забудь к законцовке внешнего крыла прикрепить грузик 15…20 грамм, это важно при взлете и в полете поможет.
Нужно сделать не пилон, а ложемент под крыло. Например вот такой. Он позволит более точно и надёжно крепить крыло к фюзеляжу.
Для устранения круток, просто греть обшивку бессмысленно. Нужно выгибать крыло, и феном протягивать образовавшиеся морщины обшивки.
Перекос бабочкой мешает всегда, если он из круга, то не очень страшно, но если он вкруг, то при малейшем ветре, модель будет задувать во внутрь, а для новечка это дрова.
А когда обе консоли в одну сторону кривые, то это просто заставляет плавать самолет по горизонту, но почти без потери натяжения корд.
Да, точно, ложемент, сейчас не в России, с телефона пишу, поэтому без картинок.
Илья, спасибо за картинки, об этом и говорил.
В данном случае, похоже, перекос “из круга”. Главное центр тяжести чтобы был на 15…20 мм впереди лонжерона, можно на середине набегаемой части профиля.
Да, похоже из круга, но очень большой. Так как крыло сьемное, я бы всё же потратил время поправить крыло, хотя бы уменьшить перекос
Ложемент у меня из плотного картона. Но я согласен, надо было вклеить фанеру (кончилась). Картон уже промялся.
На будущее: я правильно понимаю, чтобы согнуть фанеру по профилю, фанеру, как и картон, просто нужно размочить в воде.
С натяжкой крыла я так ничего и не понял, но всё сделал.
Я выровнял и заново полностью перетянул - перекос ещё сильнее стал. Затем опять выровнял. Вроде норм:
У меня одна сторона крыла, как бы, перевешивает (видимо фюзеляж немного кривой). Как убрать этот перекос?
Сильнее натянуть с одной стороны, что то подложить?
чтобы согнуть фанеру по профилю, фанеру
надо отрезать так, чтобы слои рубашки шли вдоль размаха.