Gee Bee 25 F2B
На одних моторов использую: постоянно идет шаг 150 за 30 мм до конца лопасти плавно начинает сходить до 130. Такая крутка позволяет выжать максимум КПД с винта и приемлемо помагает бороться с подгоном.
На других плавно постоянно сходит с у комеля 160 к концу лопости на 120, эта крутка еще лучше борется с подгоном и выстреливанием модели при перегазовках, но естественно с потерями в КПД.
страницы 108 и 137
Винт 250х150 классика FOX-ой эпохи благополучно дожившая до наших дней.
Fox-35, Aкробвт-7, Brodak-40 все они хорошо работают с этим винтом.
Винт 250х120 был заточен под MVVS 5,6A который имел по больше рабочие обороты, вот именно он очень хорошо подошел мне на OS25La и обрезанный до 240 на гибрид ритма с марзом.
Закончил сборку. Добавил 40 фото.
Вес сейчас 1026 гр. на 126 гр. больше чем я хотел.
Конечно я расстроен этим фактом, выполнить тех задание не получилось.
Но неудачи тоже нужны, опыт по другому не бывает.
Уже знаю где и что было лишнее, к следующему строительству подготовленный.
Сегодня вечером хочу облетать. Если все пойдет по плану, к 19.00 будем на стадионе.
Закончил сборку. Добавил 40 фото.
Вес сейчас 1026 гр. на 126 гр. больше чем я хотел.
Конечно я расстроен этим фактом, выполнить тех задание не получилось.
Но неудачи тоже нужны, опыт по другому не бывает.
Уже знаю где и что было лишнее, к следующему строительству подготовленный.
Сегодня вечером хочу облетать. Если все пойдет по плану, к 19.00 будем на стадионе.
Центровка попала в расчеты?
Последний штрих перед полетом, груз в крыло.
Груз можно размещать в контейнере на разном расстоянии от передней кромки.
На стадионе был по плану, в 19.00
Погода шикарная, ветра нет, солнца нет, комфорт полный.
Было несколько взлетов, мотор глох, потом отстроил.
Первый полет был недолгим, в обратной петле (которую я делал во все небо) в верхней точке мотор встал.
В результате падение РОВНО носом вниз из зенита.
Хвостовая балка пополам.
Груз из крыла вылетел вместе с дистанционными бобышками, еле нашел.
Анализирую падение понял - надо было не выбегать из круга пытаясь натянуть корды - надо было бросать ручку и ловить модель, скорость у нее была не большая.
Из короткого полета мало что можно было понять по самой модели.
За то уже ясно что надо работать с мотором и винтом.
Обороты были очень большие, скорость тоже как гонка.
За то натяжение офигительное.
Скорей всего буду точить новую футорку диаметром 5мм. ,сейчас 5,7 стоит - мотор выдает слишком много.
Облетал на стандартных 15,92 теперь думается надо не меньше 18.
Осмотрев место разлома, пришел к выводу что просто склею на смоле, там бальза одна.
Все остальное целое, как ни странно. Сегодня поставлю клеиться.
За то уже ясно что надо работать с мотором и винтом.
Сергей привет! У тебя получилось поднять эту модель в воздух!!! Жаль, что долго не летал но это цена опыта. Я ведь тоже не раз бил так модель, и пару раз спас модель)))) Бросать ручку не нужно, нужно сразу срываться и хоть чуть изменить рули и тогда модель выйдет из пике.
Тебе нужно серьезно подойти к мотоустановке. То, что мотор глох в полете это показатель. И дело не в диаметре футорки. Припомни не настраивал ли ты мотор на максимальные обороты как мы это обычно делаем с КМД? Не было ли вибраций? Правильный ли бак? Если в чем нибудь сомневаешься подключай наддув, он даст тебе немного форы. И еще лучше начинать настраивать модель от богатой смеси.
Ловить модель не стоит а то может получится как в анекдоте про мальчика который на стройке был в каске и до сих пор в ней ходит и постоянно улыбается, если залетела сильно в круг надо бежать что есть силы, и не задом ( так далеко не убежишь да и упасть большая вероятность) в противоположную от модели сторону , не смотря постоянно на модель, только почувствовав натяжение сразу резко оборачиваться и выходить из сложившейся ситуации.
Главное сейчас отстроить мотор не выполняя эволюции опасные в случае его остановки.
Для такого веса и размера винт нужен больше примерно 10х5…10х6.
Проверь герметичность топливной системы и кембриков.
Прокладка под задней крышкой есть?
Режим должен быть по кругу с профырком не монотонный, двигатель не должен давится на фигурах.
Попробуй наддув от глушителя и без него.
Можно поиграться с футоркой, нитрометаном и расположением бака.
Жиклер вызывает подозрения…
Жиклер вызывает подозрения…
Я б сразу врезал жиклер посередине футорки.
Привет Сергей. В освоении комплекса неудачи неизбежны. Поработай с мотором и в полет, процесс должн идти непрерывно, а следы ремонта только придают модели боевой характер, показывая что это настоящий лётный экземпляр. Как правило только когда модель уже изрядно покрылась шрамами и перестаёшь с неё сдувать пылинки можно сконцентрироваться на полёте не переживая не о чем другом. И корды длинней 17 метров я б на этапе настройки не стал делать, контроль над моделью в случае перебоев с мотором станет ещё хуже.
следы ремонта только придают модели боевой характер, показывая что это настоящий лётный экземпляр
Да, мне тоже нравятся следы ремонта на моделях, они придают свою шарм.
Кстати про корды и хотел спросить.
Есть новый комплект длиной 20,5м.
Но что то мне не хочется резать его на глаз.
Я вот как думаю поступить: еще полетать на 15,92 (измерять скорость, время круга)
Потом вычислить какая нужна длина корд исходя из желаемой скорости круга. Правильно?
А вот какая должна быть скорость? Сколько км/ч? Какое время круга? ведь эти параметры связаны.
Наверняка уже известны удобные значения этих величин.
Прошу поделиться правильной последовательностью и цифрами по возможности:)
Да, мне тоже нравятся следы ремонта на моделях, они придают свою шарм.
Кстати про корды и хотел спросить.
Есть новый комплект длиной 20,5м.
Но что то мне не хочется резать его на глаз.
Я вот как думаю поступить: еще полетать на 15,92 (измерять скорость, время круга)
Потом вычислить какая нужна длина корд исходя из желаемой скорости круга. Правильно?
А вот какая должна быть скорость? Сколько км/ч? Какое время круга? ведь эти параметры связаны.
Наверняка уже известны удобные значения этих величин.
Прошу поделиться правильной последовательностью и цифрами по возможности:)
Давно “устаканилось”, не зависимо от длины корд, время прохождения круга 5 сек + 0,5сек. Если модель тяжелая - выбирается большее значение, если легкая - должна лететь быстрее.
Но что то мне не хочется резать его на глаз.
Корды подбирают индивидуально под связку модель двигатель винт скорость полета на круг.
Для твоей модели бери 17.7 метров и летай. Она будет летать и на 19 кордах но на квадртаной восьмерке будет не хватать мощности и ветер ее будет швырять.
16 метров слишком мало.
Пока предварительно не отстроишь мотор летай на 16 и не выдумывай, это значительно обезопасит процесс. Не стоит с ходу крутить фигуры, сначала пологие горочки, прямые петельки по одной, и не очень большие до 60 градусов. Если мотор сбоит и теряет режим, сматывай корды и разбирайся в причине. Потом корды я б сделал 18 метров и при необходимости укорачивал.
[QUOTE=Pavlin2000;7119324]Пока предварительно не отстроишь мотор летай на 16 и не выдумывай, это значительно обезопасит процесс. Не стоит с ходу крутить фигуры,
Присоединяюсь к совету,горизонт,пробный обратный полет под 45гр,Бак на треть,
Модель новая , надо учить ее летать
и все в -дневник,чтобы понять.
С уважением ,LEKA
Корды подбирают индивидуально под связку модель двигатель винт скорость полета на круг.
Для твоей модели бери 17.7 метров и летай. Она будет летать и на 19 кордах но на квадртаной восьмерке будет не хватать мощности и ветер ее будет швырять.
16 метров слишком мало.
Женя, “слишком мало” не бывает. Главное угловая скорость и безопасность. С короткими кордами модель с любой точки сферы можно посадить, длинные корды сопротивляются. Уже писал, повторюсь. Кондратенко, Сироткин, Таутько при остановке мотора выше 60 градусов, с остановленным мотором делали 1…3 петли-кульбита и сажали модель. Короткие корды дают прочувствовать поведение модели и делают модель “понятнее”.
Осмотрев место разлома, пришел к выводу что просто склею на смоле, там бальза одна.
Все остальное целое, как ни странно. Сегодня поставлю клеиться.
… таковое можно склеивать и на стадиону циакриноми продолжать в полетах. . Место склейки потом в мастерской накрыть в 2-3 слоя стеклоткани 30 -50г/м2( волокно под 45градусов) и пролить циакрином. Потом, наждачка, шпаклевка краска и все.
Вот несколько примеров ремонта пилотажек:
…idnes.cz/Kdyz_se_lanko_pretrhne_-_oprava_F2B_akro…
…idnes.cz/Ocasem_napred..._aneb_%2C_kdyz_se_lehce_…
…idnes.cz/Oprava_poskozene_vnitrni_struktury_celok…
пс. ремонты на последних ссылках произошли ночю в течение соревновании ( утром модели уже летали комплекс):
…idnes.cz/Oprava_poskozeneho_trupu_%2Cmontaz_noveh…
…idnes.cz/Oprava_poskozeneho_trupu_modelu_kategori…
veka
Присоединяюсь к совету,горизонт,пробный обратный полет под 45гр,Бак на треть,
Модель новая , надо учить ее летать
и все в -дневник,чтобы понять.
С уважением ,LEKA
Если я правильно понял сообщение, то к сожалению такой классический бак как у Сергея заправлять на 1/3 не получится нужно минимум 2/3. Вот с баком по типу Саленека, можно и 1/3.
Павел, делал бак по вашим чертежам (отдельное спасибо еще раз).
Что значит 1/3 или 2/3 ? не на полную заправлять? А просто если половину наливать?
И что за бак у Саленека?
1/3 значит заправлять третью часть бака.
В любом случае в жестяном баке домиком нужно заправлять больше половины, иначе будет подсасывать воздух и глохнуть до взлета.
У Саленика бак был по типу RC, питающая трубка внутри бака - мягкий кембрик с грузчиком на конце, чертежь есть в статье из МК пилотажка 80-х.
Советую найти жиклер с Радуги 7 или кометы 5 с одним отверстием распыла топлива и поставить его по оси футорки. Отверстие в футорке при такой схеме под твой мотор-начни с 5,8…6мм. Не будет хватать мощности разделаешь до 6,3…6,5. Жиклер ставь отверстием распыла к головке цилиндра.
Знаю точно что почти все производители пилотажных моторов школы СССР экспериментировали с жиклером кольцевого типа такой как на КМД но не кто на нам не остановился. Все перешли либо на жиклер посередине футорки, гораздо реже но работает капиллярная трубка по типу скоростных моторов.