Gee Bee 25 F2B
Привет Сергей. В освоении комплекса неудачи неизбежны. Поработай с мотором и в полет, процесс должн идти непрерывно, а следы ремонта только придают модели боевой характер, показывая что это настоящий лётный экземпляр. Как правило только когда модель уже изрядно покрылась шрамами и перестаёшь с неё сдувать пылинки можно сконцентрироваться на полёте не переживая не о чем другом. И корды длинней 17 метров я б на этапе настройки не стал делать, контроль над моделью в случае перебоев с мотором станет ещё хуже.
следы ремонта только придают модели боевой характер, показывая что это настоящий лётный экземпляр
Да, мне тоже нравятся следы ремонта на моделях, они придают свою шарм.
Кстати про корды и хотел спросить.
Есть новый комплект длиной 20,5м.
Но что то мне не хочется резать его на глаз.
Я вот как думаю поступить: еще полетать на 15,92 (измерять скорость, время круга)
Потом вычислить какая нужна длина корд исходя из желаемой скорости круга. Правильно?
А вот какая должна быть скорость? Сколько км/ч? Какое время круга? ведь эти параметры связаны.
Наверняка уже известны удобные значения этих величин.
Прошу поделиться правильной последовательностью и цифрами по возможности:)
Да, мне тоже нравятся следы ремонта на моделях, они придают свою шарм.
Кстати про корды и хотел спросить.
Есть новый комплект длиной 20,5м.
Но что то мне не хочется резать его на глаз.
Я вот как думаю поступить: еще полетать на 15,92 (измерять скорость, время круга)
Потом вычислить какая нужна длина корд исходя из желаемой скорости круга. Правильно?
А вот какая должна быть скорость? Сколько км/ч? Какое время круга? ведь эти параметры связаны.
Наверняка уже известны удобные значения этих величин.
Прошу поделиться правильной последовательностью и цифрами по возможности:)
Давно “устаканилось”, не зависимо от длины корд, время прохождения круга 5 сек + 0,5сек. Если модель тяжелая - выбирается большее значение, если легкая - должна лететь быстрее.
Но что то мне не хочется резать его на глаз.
Корды подбирают индивидуально под связку модель двигатель винт скорость полета на круг.
Для твоей модели бери 17.7 метров и летай. Она будет летать и на 19 кордах но на квадртаной восьмерке будет не хватать мощности и ветер ее будет швырять.
16 метров слишком мало.
Пока предварительно не отстроишь мотор летай на 16 и не выдумывай, это значительно обезопасит процесс. Не стоит с ходу крутить фигуры, сначала пологие горочки, прямые петельки по одной, и не очень большие до 60 градусов. Если мотор сбоит и теряет режим, сматывай корды и разбирайся в причине. Потом корды я б сделал 18 метров и при необходимости укорачивал.
[QUOTE=Pavlin2000;7119324]Пока предварительно не отстроишь мотор летай на 16 и не выдумывай, это значительно обезопасит процесс. Не стоит с ходу крутить фигуры,
Присоединяюсь к совету,горизонт,пробный обратный полет под 45гр,Бак на треть,
Модель новая , надо учить ее летать
и все в -дневник,чтобы понять.
С уважением ,LEKA
Корды подбирают индивидуально под связку модель двигатель винт скорость полета на круг.
Для твоей модели бери 17.7 метров и летай. Она будет летать и на 19 кордах но на квадртаной восьмерке будет не хватать мощности и ветер ее будет швырять.
16 метров слишком мало.
Женя, “слишком мало” не бывает. Главное угловая скорость и безопасность. С короткими кордами модель с любой точки сферы можно посадить, длинные корды сопротивляются. Уже писал, повторюсь. Кондратенко, Сироткин, Таутько при остановке мотора выше 60 градусов, с остановленным мотором делали 1…3 петли-кульбита и сажали модель. Короткие корды дают прочувствовать поведение модели и делают модель “понятнее”.
Осмотрев место разлома, пришел к выводу что просто склею на смоле, там бальза одна.
Все остальное целое, как ни странно. Сегодня поставлю клеиться.
… таковое можно склеивать и на стадиону циакриноми продолжать в полетах. . Место склейки потом в мастерской накрыть в 2-3 слоя стеклоткани 30 -50г/м2( волокно под 45градусов) и пролить циакрином. Потом, наждачка, шпаклевка краска и все.
Вот несколько примеров ремонта пилотажек:
…idnes.cz/Kdyz_se_lanko_pretrhne_-_oprava_F2B_akro…
…idnes.cz/Ocasem_napred..._aneb_%2C_kdyz_se_lehce_…
…idnes.cz/Oprava_poskozene_vnitrni_struktury_celok…
пс. ремонты на последних ссылках произошли ночю в течение соревновании ( утром модели уже летали комплекс):
…idnes.cz/Oprava_poskozeneho_trupu_%2Cmontaz_noveh…
…idnes.cz/Oprava_poskozeneho_trupu_modelu_kategori…
veka
Присоединяюсь к совету,горизонт,пробный обратный полет под 45гр,Бак на треть,
Модель новая , надо учить ее летать
и все в -дневник,чтобы понять.
С уважением ,LEKA
Если я правильно понял сообщение, то к сожалению такой классический бак как у Сергея заправлять на 1/3 не получится нужно минимум 2/3. Вот с баком по типу Саленека, можно и 1/3.
Павел, делал бак по вашим чертежам (отдельное спасибо еще раз).
Что значит 1/3 или 2/3 ? не на полную заправлять? А просто если половину наливать?
И что за бак у Саленека?
1/3 значит заправлять третью часть бака.
В любом случае в жестяном баке домиком нужно заправлять больше половины, иначе будет подсасывать воздух и глохнуть до взлета.
У Саленика бак был по типу RC, питающая трубка внутри бака - мягкий кембрик с грузчиком на конце, чертежь есть в статье из МК пилотажка 80-х.
Советую найти жиклер с Радуги 7 или кометы 5 с одним отверстием распыла топлива и поставить его по оси футорки. Отверстие в футорке при такой схеме под твой мотор-начни с 5,8…6мм. Не будет хватать мощности разделаешь до 6,3…6,5. Жиклер ставь отверстием распыла к головке цилиндра.
Знаю точно что почти все производители пилотажных моторов школы СССР экспериментировали с жиклером кольцевого типа такой как на КМД но не кто на нам не остановился. Все перешли либо на жиклер посередине футорки, гораздо реже но работает капиллярная трубка по типу скоростных моторов.
Жиклер ставь отверстием распыла к головке цилиндра.
То есть к цилиндру (поперёк потока воздуха)
На ASP 25 и ASP 32 делали футорку диаметром 7 мм, с поперечным жиклёром от МАРЗа (с одним отверстием). Всё прекрасно работает.
Ремонт оказался простым.
Пусть если что еще раз тут ломается, меня это устраивает 😃
Сделал винт, по шаблону из книги Сироткина 250Х150.
Собрал модель. Готов продолжать.
Все это время, в промежутках, конструирую новую ручку управления.
Пластилин не все задачи может выполнить, как оказалось.
С пластилином получилось снять размеры кисти и точные координаты пальцев.
Так же форму ладони изнутри. Но пластилин не может показать усилие на сжатие.
Если начать сжимать пластилин он поддается деформации
и ладонь с пальцами получают равномерную нагрузки и ощущение усилия.
Когда я сделал копию пластилиновой формы из бальзы и начал пробовать в руке,
оказалось что при сжатии она не удобна, тем более при пилотировании.
Тогда то я и начал приклеивать бальзу для корректировки ощущения при удерживании.
Долго подклеивал и срезал бальзу в разных местах. Не мог поймать нужную форму.
Причем я не знал чего ищу, просто пробовал как будет удобно.
В итоге, совершенно случайно, я засунул круглую бобышку под большой палец и она ЛЕГЛА В РУКУ!
Абсолютно устойчивое положение в ладони при расслабленной кисти (на пальцах) и при сжатой кисти, не меняет положения оси в направлении корд
и акцентировано делает упор на - центральные части фаланг/ большой палец/ указательный палец/нижнюю часть ладони.
Конечно эту бабышку я срежу и сделаю плавный бальзовый упор.
Пока что думаю как в ручку дюраль засунуть, пополам распиливать или есть другие способы?
Есть у меня с детства “дурная” привычка, взяв в руки что-то соразмерное, неосознанно прикинуть эту форму в качестве кордовой ручки 😃. Уж ручки от ножовок все попримерял, некоторые так и просятся. Недавно попался в руки алюминиевый корпус от рекламной зажигалки - теперь ждёт когда я из него гоночную ручку сделаю 😃
Присоединяюсь к совету,горизонт,пробный обратный полет под 45гр,Бак на треть,
Модель новая , надо учить ее летать
и все в -дневник,чтобы понять.С уважением ,LEKA
Если я правильно понял сообщение, то к сожалению такой классический бак как у Сергея заправлять на 1/3 не получится нужно минимум 2/3. Вот с баком по типу Саленека, можно и 1/3.
Да пусть так,Главное-выявить косяки.
Бак нужно смотреть,следовательно необходимо менять настройки движка.ИМХО
А я когда ручки делаю, форму подгоняю подвешивая к ручке гантельку. Чтоб сымитировать натяжку корд. Когда просто в руках жмёшь не совсем то выходит. В полёте при натяжке мяско в пальцах плющится в передней части ручки сильнее, чем в тыльной. И ощущение тактильного идеала пропадает…
гораздо реже но работает капиллярная трубка по типу скоростных моторов.
Реже но система лучше. Проблема в том что много работы чтобы такое сделать и большинство пилотажников предпочитает простую систему. Гонщики знали о преимуществе копилярных(но не кольцевых) систем ещё в 60-е. Помню Иосиф нам это напомнил когда я писал об этих системах в пилотажных двигателях пару месяцев назад. Капилярные системамы в пилотажных двигателях исторически не довелись до логического конца. Гонщики довели и у них стоит брать пример. Они выводят капилярную трубчку в поток футорки чуть-чуть не доходя до центра футорки. Пилотажные двигатели как парвило просто отверстие сбоку делают и всё.
На двигателях RoJett например, только отверстие сбоку и двигатель чихает в разных местах что особенно заметно в квадратной восьмёрке. Как только ставишь капилярную трубочу, двигатель начинает работать исключительно стабильно. Я все свои RoJett на такой лад переделал…
Славик, а как закрепляли капилярный пиптик на Ro Jett ?
Жиклер ставь отверстием распыла к головке цилиндра.
По моему вы имели в виду в другую сторону. Максимальный вакуум 15 градусов вперёд от вертикальной оси футорки.
Славик, а как закрепляли капилярный пиптик на Ro Jett
Юра Туркало(Double Star и Бродак ребята из Молдавии) просто прессует сверлит отверстие чуть меньше и прессует трубочу. Это работает на алюминиевых футорках.
RoJett делает футорки из пластика. В нем я всавляю медную трубочку с одним концом разфальцованный. Прилагаю картинку со статьи из журнала “Новости Пилотажа”.
И вот ещё фото капельницы в футорке:
Цитата Сообщение от Pavlin2000 Посмотреть сообщение
Жиклер ставь отверстием распыла к головке цилиндра.
По моему вы имели в виду в другую сторону. Максимальный вакуум 15 градусов вперёд от вертикальной оси футорки.
Это я не корректно высказался, имел ввиду отверстие располагать перпендикулярно оси футорки в сторону цилиндра, вроде у Ильи Сахарова так мотор стал лучше работать. Я тоже пробовал крутить жиклер на DR 68, но разницы что отверстием вниз к валу что в бок к цилиндру, что в промежуточном положении не заметил, по физике вроде в бок правильней, точка минимального сечения канала и максимальных скоростей.
эту тему недавно обсуждали уже rcopen.com/forum/f95/topic452465/527