Кордовые учебно-тренировочные
не сильно люди хотят распространяться
Тайны Мадридского двора? 😉
Ну и в догонку про выводы корд из крыла модели. Кто из чего и как это делает?
пружинки от маслосъемных колпачков вклеиваются в концевую нервюру или законцовку
сами троса из трех корд 0,3 мм, тиски, дрель с крючком, фанерка с тремя отверстиями и помощник, задающий шаг навивки
Коуши для оконечностей корд хороши из иголок для шприца. “Вечные” на истирание и надежнее чем накладные петли. Не требуют для проволочных корд доп. обмотки.
Можно с этого места по подробней?
Можно с этого места по подробней?
Вот только вместо иголки трубка латунная. Так же делал из иголок, пока не было трубки латунной.
Тут на фото, заделка выводов из крыла, но суть таже. Только трубки меньшего диаметра.
Больше фото тут vk.com/album-126621217_240920247
Заделка основного троса с помощью трубочек от иголок. Фото взяты из соц. сети Facebook страница Игоря Бургера Max bee www.facebook.com/pg/…/photos/?tab=album&album_id=8…
при заделке троса используется жидкий циакрин. Ещё хочу заметить что здесь используются иголки двух типоразмеров по диаметру.
Спасибо, но я бы сделал по другому.
На фото виден трос между двумя трубками, петля в этом месте со временем порвется.
Я бы делал ушки по длинее, как у Жени Хромова на фото. Чтобы не было перепада жесткости.
Голая петля, это слабое место, поэтому бойцы и припаивают стальную серьгу (ушко).
Такая заделка стального троса гарантировано надежно работает на полноразмерной моделе в течении одного сезона или 600 полетов, по истечению циклов или календарного срока, что быстрей, трос меняют вне зависимости от его состояния, написано кровью. У нас заделка очень похожая только вместо трубки образующей дугу используем латунное колечко от Brodak размера medium, и обжимаем толстостенной медной трубкой, все остальное также. Опасное сечение это место где заканчивается обжимающая трубка и начинается основной трос, там трос зачастую гнут при эксплуатации нарабатывая циклическую усталость, этого можно избежать надев на это место термоусадочный эластичный кембрик, но тогда опасное место будет закрыто для ревизии и можно не заметить динамику разрушения, плюс под кембриком дольше задерживается влага вызывающая коррозию троса. Поэтому практика показала что лучшее это аккуратная эксплуатация без кембриков. В месте где открытый трос между двумя трубками разрушений не когда не было.
там трос зачастую гнут при эксплуатации нарабатывая циклическую
Полностью соглашусь с Павлом, недавно двое моих друзей на старых моих тросах с такой заделкой обнаружили что одна жилка обломлена. Это следствие разматывание, заматывание, перегибов в процессе эксплуатации. Тросам было уже около 2,5 лет. Визуально вовремя заметили, при предполетном осмотре.
Ломается там где перепад жесткости, просто где-то быстрее, а где-то медленнее, но сломается именно в этих местах. Две трубочки, два места излома.
Я не зря просил посмотреть заделку именно скоростного корда.
Вобщем, приемущества перед пайкой я не увидел.
Но когда паять лень или нечем, то эти способы подойдут вполне.
А на излом троса по заделке, приходиться контролировать в любом случаи.
Вобщем, приемущества перед пайкой я не увидел.
Но когда паять лень или нечем, то эти способы подойдут вполне.
А на излом троса по заделке, приходиться контролировать в любом случаи.
Преимущество в том что стальной трос паяльной кислоты не соды не мыла не видет, плюс качество ручной пайки не самый стабильный и контролепригодный процесс, или вы думаете что Чемпиону мира и многим ведущим спортсменам банально лень с паяльником возиться?
Павел, я сейчас летаю на тросах, которые паял в 18-ти летнем возрасте. Ни ржавчины, ни каких либо других проблем от кислоты и соды, с тросами нет. Троса хранились в домашних условиях.
Что касается пайки, то контролировать ее качество, проблем нет, банальный непрогрев, а это основная причина брака, видно сразу, и определяется визуально.
Открываем любую книжку сделай сам, и в разделе пайка, есть картинки с примерами качественной пайки, а так же картинки, неправильной пайки. Разжованы причины вызванные недогревом, неправильным флюсом и даже перегрева.
А вот как контролировать на сколько качественно обжата трубка? Внешне никак!
лучшее это аккуратная эксплуатация
Основа-основ! Остальное от лукавого.
Виталик если б ты летал на кордовой пилотажке с мотором 12
куба или элктро аналоге по 500 полетов в год, или регулярно соревновался на скоростной моделе с показателем под 300 км/ч можно было б вести диалог дальше.
Это не показатель, вы сами говорите замена независмо от состояния, каждый сезон.
Я на своих тросах летаю ну очень долго, эти троса пережили не один самолет. Летал как на бойцовках так и пилотажках. Да троса не в лучшем состоянии, но пайка ни разу не подвела.
Еслибы я не видел как у людей рвутся новые комплекты в ошибках из-за заделки, я бы тут ничего не говорил.
Совершенно верно при даже не очень активной эксплуатации стальной трос нужно менять кажды сезон, потому-что он имеет относительно низкую коррозионную стойкость из за малой толщины жилок. И здесь дело не только в остатках активных веществ после пайки и промывки мест заделки или непропайки , как правило иногда приходится летать в влажную или дождливую погоду от чего со временном появляются микро очаги точечной коррозии которые невооружённым человеческим глазом тяжело контролируются но они являются сильнейшим концентратором напряжения и здесь начинается уже лотерея. Я сам до недавнего времени эксплуатировал только стальной трос и только с классической паяной заделкой, и к счастью без единого случая обрыва, но когда появилась возможность отказаться я от пайки то я ушел как и многие мои коллеги, в остальном это дело скорее личных убеждений и опыта. Да и, паяные троса которым уже больше 15 лет и умения есть и на модель под КМД я без боязни их поставлю хоть сейчас.
Так я не только на кмд летаю, на ммру использую теже троса на тренеровке.
В бой конешно взял бы троса посвежее.
Но только из-за старости самого троса, а не из-за варианта заделки концов.
Да и, паяные троса которым уже больше 15 лет и умения есть и на модель под КМД я без боязни их поставлю хоть сейчас.
Как резюме: Тема про учебно тренировочные, значит подойдет любой из вышеперечисленных способов.
Ну если совсем по школьному заделывать корд без пайки, именно корд!
То берем стержень диаметром от 1,5 до 2мм, натягиваем корд руками, огибаем его вокруг стержня, а далее мотаем виток к витку вокруг основного корда, намотать надо 10мм виток к витку. Далее пассатижами придерживаем за последний виток, и оставшийся хвостик отламываем.
Такая заделка легко держит модельки типоразмера мк17 и кмд.
Хвостик нужно именно отломать, тогда не остается никаких зацепов.
Ещё раз повторяю, это только для корда, не для троса.
Я ещё на ЧМ в 98 году в Киеве на Чайке видел как забугорные гонцы корды прям на промере заделывали. Все почти так же как и при пайке сначала изогнули одну петельку и оставили 15 мм корда на заделку потом переломили корд на 180 градусов, вернулись назад и сделали дублирующую петельку и отступив 15мм откусили лишнее, место заделки обмотали тонкой медной проволокой и капнули каплю циакрина с активизатором))
Про шасси забыл сказать. Кому лень гнуть из проволоки, можно сделать из полосок аллюминия из строймагазина, склепав их вдвое, получается вполне сносно по жесткости для самолета до 1 кг. Конечно при жесткой посадке согнутся, но летая на “Урлановской” модели посадка должна быть уже на 5 баллов. Колеса распечатаны на 3Д принтере, служат около сезона потом от ультрафиолета начинают крошиться. Но все де лучше чем резиновые тапки, т.к. не собирают воду и топливо. Но гремят:)
Да, забыл сказать. Настроили пластиковый бак от радийки по рекомендациям С. Ямпольского , и самолет полетел совсем по другому, уже нет провалов. Но- остатки топлива долго вырабатываются- около 10 кругов, т.к. топливозаборник чуть отстоит от задней стенки, а если сделать вплотную, то цеплять будет. Но, что хорошо, на соплях иногда получается посадка с работающим двигателем и рулежка:)