Кордовые учебно-тренировочные
Ломается там где перепад жесткости, просто где-то быстрее, а где-то медленнее, но сломается именно в этих местах. Две трубочки, два места излома.
Я не зря просил посмотреть заделку именно скоростного корда.
Вобщем, приемущества перед пайкой я не увидел.
Но когда паять лень или нечем, то эти способы подойдут вполне.
А на излом троса по заделке, приходиться контролировать в любом случаи.
Вобщем, приемущества перед пайкой я не увидел.
Но когда паять лень или нечем, то эти способы подойдут вполне.
А на излом троса по заделке, приходиться контролировать в любом случаи.
Преимущество в том что стальной трос паяльной кислоты не соды не мыла не видет, плюс качество ручной пайки не самый стабильный и контролепригодный процесс, или вы думаете что Чемпиону мира и многим ведущим спортсменам банально лень с паяльником возиться?
Павел, я сейчас летаю на тросах, которые паял в 18-ти летнем возрасте. Ни ржавчины, ни каких либо других проблем от кислоты и соды, с тросами нет. Троса хранились в домашних условиях.
Что касается пайки, то контролировать ее качество, проблем нет, банальный непрогрев, а это основная причина брака, видно сразу, и определяется визуально.
Открываем любую книжку сделай сам, и в разделе пайка, есть картинки с примерами качественной пайки, а так же картинки, неправильной пайки. Разжованы причины вызванные недогревом, неправильным флюсом и даже перегрева.
А вот как контролировать на сколько качественно обжата трубка? Внешне никак!
лучшее это аккуратная эксплуатация
Основа-основ! Остальное от лукавого.
Виталик если б ты летал на кордовой пилотажке с мотором 12
куба или элктро аналоге по 500 полетов в год, или регулярно соревновался на скоростной моделе с показателем под 300 км/ч можно было б вести диалог дальше.
Это не показатель, вы сами говорите замена независмо от состояния, каждый сезон.
Я на своих тросах летаю ну очень долго, эти троса пережили не один самолет. Летал как на бойцовках так и пилотажках. Да троса не в лучшем состоянии, но пайка ни разу не подвела.
Еслибы я не видел как у людей рвутся новые комплекты в ошибках из-за заделки, я бы тут ничего не говорил.
Совершенно верно при даже не очень активной эксплуатации стальной трос нужно менять кажды сезон, потому-что он имеет относительно низкую коррозионную стойкость из за малой толщины жилок. И здесь дело не только в остатках активных веществ после пайки и промывки мест заделки или непропайки , как правило иногда приходится летать в влажную или дождливую погоду от чего со временном появляются микро очаги точечной коррозии которые невооружённым человеческим глазом тяжело контролируются но они являются сильнейшим концентратором напряжения и здесь начинается уже лотерея. Я сам до недавнего времени эксплуатировал только стальной трос и только с классической паяной заделкой, и к счастью без единого случая обрыва, но когда появилась возможность отказаться я от пайки то я ушел как и многие мои коллеги, в остальном это дело скорее личных убеждений и опыта. Да и, паяные троса которым уже больше 15 лет и умения есть и на модель под КМД я без боязни их поставлю хоть сейчас.
Так я не только на кмд летаю, на ммру использую теже троса на тренеровке.
В бой конешно взял бы троса посвежее.
Но только из-за старости самого троса, а не из-за варианта заделки концов.
Да и, паяные троса которым уже больше 15 лет и умения есть и на модель под КМД я без боязни их поставлю хоть сейчас.
Как резюме: Тема про учебно тренировочные, значит подойдет любой из вышеперечисленных способов.
Ну если совсем по школьному заделывать корд без пайки, именно корд!
То берем стержень диаметром от 1,5 до 2мм, натягиваем корд руками, огибаем его вокруг стержня, а далее мотаем виток к витку вокруг основного корда, намотать надо 10мм виток к витку. Далее пассатижами придерживаем за последний виток, и оставшийся хвостик отламываем.
Такая заделка легко держит модельки типоразмера мк17 и кмд.
Хвостик нужно именно отломать, тогда не остается никаких зацепов.
Ещё раз повторяю, это только для корда, не для троса.
Я ещё на ЧМ в 98 году в Киеве на Чайке видел как забугорные гонцы корды прям на промере заделывали. Все почти так же как и при пайке сначала изогнули одну петельку и оставили 15 мм корда на заделку потом переломили корд на 180 градусов, вернулись назад и сделали дублирующую петельку и отступив 15мм откусили лишнее, место заделки обмотали тонкой медной проволокой и капнули каплю циакрина с активизатором))
Про шасси забыл сказать. Кому лень гнуть из проволоки, можно сделать из полосок аллюминия из строймагазина, склепав их вдвое, получается вполне сносно по жесткости для самолета до 1 кг. Конечно при жесткой посадке согнутся, но летая на “Урлановской” модели посадка должна быть уже на 5 баллов. Колеса распечатаны на 3Д принтере, служат около сезона потом от ультрафиолета начинают крошиться. Но все де лучше чем резиновые тапки, т.к. не собирают воду и топливо. Но гремят:)
Да, забыл сказать. Настроили пластиковый бак от радийки по рекомендациям С. Ямпольского , и самолет полетел совсем по другому, уже нет провалов. Но- остатки топлива долго вырабатываются- около 10 кругов, т.к. топливозаборник чуть отстоит от задней стенки, а если сделать вплотную, то цеплять будет. Но, что хорошо, на соплях иногда получается посадка с работающим двигателем и рулежка:)
Можно склепать в 3 слоя, но не по всей длинне, наращивая слои к корню, где основная нагрузка, и чуть большее количество заклепок добавит жесткости.
Можно склепать в 3 слоя,
Конечно можно, а еще лучше тоненькую стальную пластину пустить, получится как полноценная рессора. Но пока этого хватает, итак гнули с сыном на коленке:) а тут тиски надо, молотком стучать…
Да, так же в руках сгибаете, складываете вместе, сверлите и клепаете.
Можно с обратной стороны шайбы подложить, если заклепки вытяжные.
Снова взбодрю тему 😃. Где то встречал на просторах нашего форума (или не нашего) иностранные картинки по поводу местоположения качалки управления, выводов корд из крыла относительно ЦТ и др. параметров модели. Даже себе куда то сохранял. Но хоть убейте не могу найти. Сироткина бегло пролистал, не увидел этих картинок, поэтому и предположил, что они были иностранные 😃. Подскажите где смотреть, пожалуйста.
местоположения качалки управления, выводов корд из крыла относительно ЦТ .
- Местоположение качалки, абсолютно ни на что не влияет, если обеспечивает корректную работу всех кинематически связанных элементов. 2. Вывод корд из крыла влияет на положение оси модели относительно касательной к траектории полета, т.к. при постоянной скорости и устойчивом полете ручка управления, ЦТ модели и точка вывода корд из крыла всегда находятся на одной прямой. Передвигая вывод корд назад - вы увеличите натядение корд, вперед - последует ослабление натяжения.
эти?
yadi.sk/d/cVHkt3ceqeP47
Тарадеев Б.В. Летающие модели-копии стр. 30-31
Не, что то было еще по моему… но могу ошибаться…