Двигатель для пилотажки-Фора68
В принципе, считается. По параметру оптимальной скорости воздуха в критическом сечении для качественного подхвата и распыления и количеству поступления воздуха при номинальной скорости потока через входное сечение. Сопряжение макс. и миним. диаметров строятся лекалом, но правильнее по эспоненте. Упрощенно, может быть и конус но с закругленной кромкой (губой).
Иосиф,спасибки! Будем строить пока по упрощенке.
Небольшое отступление от темы-Когда звучит фраза -"в принципе и т.д и тп" мне почемуто всегда вспоминается притча советских времен-приезжие в Москву люди просили таксистов отвезти их в магазин Принцип,те есно не знали такового.А Люди отвечали-" Все говорят, что в Москве в Принципе все ЕСТЬ!"
С Уважением
,так же можно использовать бензин
На скользячке?!
Не рекомендую, пользуйтесь ВДшкой, как бойцы.
в Принципе все ЕСТЬ!
А ведь верно говорили, принцип знаеешь - всё найдеш 😉
На скользячке?!
Не рекомендую, пользуйтесь ВДшкой, как бойцы.
Имеете ввиду WD-40?
Так там керосин с маслом в составе.Или я ошибаюсь?
Поджечь керосин(соляру )сложней чем бензин.
То: Валерий Сидоров. Может будет полезно. Опыт эксплуатации DR68 показал, что при подключении трубки питания из бака к жиклеру с помощью силиконового шланга имеющего длину более 40 мм, очень сильно сказывается на переходных режимах, (поздно беднится), в целом режим при таком подключении не то, что нужно. После удлинения питательной трубки и с помощью соединения шлангом в ± 20 мм, проблема на корню исчезла. Вероятнее всего сказывается способность шланга изменять в больших пределах внутренний диаметр, из-за эластичности, что в свою очередь компенсирует разряжение при обеднении.
То: Валерий Сидоров. Может будет полезно. Опыт эксплуатации DR68 показал, что при подключении трубки питания из бака к жиклеру с помощью силиконового шланга имеющего длину более 40 мм, очень сильно сказывается на переходных режимах, (поздно беднится), в целом режим при таком подключении не то, что нужно. После удлинения питательной трубки и с помощью соединения шлангом в ± 20 мм, проблема на корню исчезла. Вероятнее всего сказывается способность шланга изменять в больших пределах внутренний диаметр, из-за эластичности, что в свою очередь компенсирует разряжение при обеднении.
Спасибо за весьма полезную информацию.Учту при постройке новой модели.
С уважением,Валерий
Про OS 46LA-подскажите,пожалуйста, про футорку .Как лучше сделать?
Не знаю если дали ответ, я пробовал разные но в конце остановился на алюминевой футорке OS(#OSMG9344) и OS жиклёре(#OSMG7176). Одна прокладка под головкой. Винт 11.75x4, 11.5x5 но только с топливом с 10% нитрой. Нитра “успокаивает” его. Можно и без нитры но тогда нужно подгонять футорку женскими чулками. Возмите у жены/подруги/соседки старые порванные чулки и вырежте из них кружки диаметром 30ммтак чтобы можно было накладывать на футорку и зажимать резиновым кольцом. добовляете по одному кружку пока двигатель не “успокоится”. И воздух фильтрует от пыли и режим делает лучше.
Поджечь керосин(соляру )сложней чем бензин.
Его не надо поджигать. Он(а) размачивает мотор не обезривая его в отличии от.
Его не надо поджигать. Он(а) размачивает мотор не обезривая его в отличии от.
размачивает мотор не обезривая его в отличии от.
Речь идёт не о размачивании мотора, а о запуске мотора. Перед запуском, в футорку впрыскиваем какое то количество топлива, или как предлагает Илья 69 , цитирую:- “Стартовая доза от 0.5 до 1 см3 (в зависимости от температуры воздуха), смеси топлива с нитрометаном 1:1. Запуск в обратку.” или как предлагает Александр Карасёв, цитирую:- “При минусовых температурах,так же можно использовать бензин,льете кубик в футорку с шприца, перед запуском и в перед!”, а вы, как я правильно понял, предлагаете при запуске лить ВДшку? Если можно опишите подробнее, что и сколько льёте при запуске и в какой мотор
что и сколько льёте при запуске и в какой мотор
Недавно на полетах посоветовали ацетон капать. Попробовал, очень результативно! Мотор был OS46LA.
Недавно на полетах посоветовали ацетон капать. Попробовал, очень результативно! Мотор был OS46LA.
Ацетон -вааще хиттрый химпродукт(только )хороший,качественный.Попробовать надо.Спасибо.
Его не надо поджигать. Он(а) размачивает мотор не обезривая его в отличии от.
Мысль Вашу уловил.Спасибо!
Не знаю если дали ответ, я пробовал разные но в конце остановился на алюминевой футорке OS(#OSMG9344) и OS жиклёре(#OSMG7176). Одна прокладка под головкой. Винт 11.75x4, 11.5x5 но только с топливом с 10% нитрой. Нитра “успокаивает” его. Можно и без нитры но тогда нужно подгонять футорку женскими чулками. Возмите у жены/подруги/соседки старые порванные чулки и вырежте из них кружки диаметром 30ммтак чтобы можно было накладывать на футорку и зажимать резиновым кольцом. добовляете по одному кружку пока двигатель не “успокоится”. И воздух фильтрует от пыли и режим делает лучше.
Привет!
Тогда по порядку-алюминевой футорке OS(#OSMG9344) и жиклёре(#OSMG7176).Что это есть такое?Где купить то?
Ацетон не только растворитель, но и антидетонатор не такой как тетраэтилсвинец, но все таки работает.
Тогда по порядку-алюминевой футорке OS(#OSMG9344) и жиклёре(#OSMG7176).Что это есть такое?Где купить то?
С футоркой проблемка: OS их больше не выпускает но эта футорка была на самой многочисленной серии OS: FP. Любой FP-S 20,25,35,40 и LA 25,40 и 46 использует это футорку. Ищите на интернет барахолках. То-же самое с жиклерами.
Привет! Тогда по порядку-алюминевой футорке OS(#OSMG9344) и жиклёре(#OSMG7176).Что это есть такое?Где купить то?
Вот тут с фото, на ебее встречаются, но цена с доставкой не адекватна…
Это стандартная футорка от 35FP и жиклер от 25FP.
На la-серии оригинальный жиклер без иглы, так как она вынесена на заднюю стенку.
С футоркой проблемка
В школах, СЮТах и “Домах пионеров” - токарные станочки перевелись?
В школах, СЮТах и “Домах пионеров” - токарные станочки перевелись?
Токарные станочки - остались, а СЮТы и Дома пионеров - перевелись.
Цитата Сообщение от Слава Ямпольский Посмотреть сообщение С футоркой проблемка В школах, СЮТах и “Домах пионеров” - токарные станочки перевелись?
ДедЮз, Слава то счас далече и от “пионэров” и от “СЮТов”…😎
Там помнится кто-то из бойцов моторы делает (у США), ему то наверное футорку выточить “как два пальца об асфальт”!!!😒
ВСЕМ Здравствуйте!
Спасибо за ответы про ОS46.Весьма благодарен!!
Но тему открыл про Фору68.Хочу про неё пообщаться.
Имеем: Двигатель отличный.
Ставить на модель-лучше в бок.
При отладке модели местоположение бака имеет значение,поэтому необходимо предусмотреть место для бака с запасом.
Ещё ньюанс-помимо что в бок,но ещё вниз на 10-15 градусов.
5градусов тут много. Что это дает ?
Слава то счас далече и от “пионэров” и от “СЮТов”.
Ну если у кого есть доступ к токарному: drive.google.com/open?id=1G1zhZklSlw8Z797ze-oGqNEZ…
5градусов тут много. Что это дает ?
Это опускает вертикальную центровку. Вертикальная центровка очень влияет на натяжение кордов и как одинаково модель поворачивается вверх и вниз. В зависимости как разбросан двигатель, крыло или стабилизатор вертикальный ЦТ может быть не на оси выхода кордов. Это как правило решается тремя путями:
- Сдвинуть место где кордывыходят из крыла. Юра Яценко очень эффективно применил такое решение на своей “Классике”. Как я помню, там вывод кордов был опущен вниз примерно на 10мм(не уверен точно сколько).
- повернуть двигатель вниз(или вверх что очень редко) против часовой стрелки если смотреть спереди. Я такое видел на модели Серёжи Соломяникова. Как я понимаю это более общепринятый подход.
- Меняем вес колёс/обтекаелей/итд. Это удобно когда заранее не знаешь где ЦТ выдет. Известный дизайн Ноблер использовал тяжёлые из цельной резины колёса. У Джоджа Алдрича в тот момент небыло других(во дворе шёл 1952 год). Если постоить Ноблер по плану и с совеременными лёгкими колёсами, повороты у модели будут настолько разные что нарисовать толковую горизонтальную восмёрку практически невозможно.
Я бы на вашем месте взял за основу размеры и разносы известной модели использующую этот двигатель. Я например когда рисовал свою первую модель, по наглому завалился к своему другу(с надеждой что он меня угостит своим обалденным кофе) с рулеткой и измерил его модель от и до.
Ну если у кого есть доступ к токарному: drive.google.com/open?id=1G1zhZklSlw8Z797ze-oGqNEZ…
Это опускает вертикальную центровку. Вертикальная центровка очень влияет на натяжение кордов и как одинаково модель поворачивается вверх и вниз. В зависимости как разбросан двигатель, крыло или стабилизатор вертикальный ЦТ может быть не на оси выхода кордов. Это как правило решается тремя путями:
- Сдвинуть место где кордывыходят из крыла. Юра Яценко очень эффективно применил такое решение на своей “Классике”. Как я помню, там вывод кордов был опущен вниз примерно на 10мм(не уверен точно сколько).
- повернуть двигатель вниз(или вверх что очень редко) против часовой стрелки если смотреть спереди. Я такое видел на модели Серёжи Соломяникова. Как я понимаю это более общепринятый подход.
- Меняем вес колёс/обтекаелей/итд. Это удобно когда заранее не знаешь где ЦТ выдет. Известный дизайн Ноблер использовал тяжёлые из цельной резины колёса. У Джоджа Алдрича в тот момент небыло других(во дворе шёл 1952 год). Если постоить Ноблер по плану и с совеременными лёгкими колёсами, повороты у модели будут настолько разные что нарисовать толковую горизонтальную восмёрку практически невозможно.
.
Т.Е. можно сказать,что все модели получаются с верхней центровкой по вертикали(все у друг друга “списывают”)?
Потом начинаются типа улучшений.
1,Почему Яценко сдвинул выводы корд-а не качалку опустил вниз от хорды?
2.Движок -вниз головой,более конкретно понижает ц.т.-хотя здесь ньюанс,он может не работать как надо!
3.Самый действенный способ понизить ц.т. это -поиграться с шасси и его весом(помимо аэродинамики),т.к. плечи достаточно большие.