Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
тамию и не собирался предлагать=) я бы посоветовал склеить обычным супер клеем (но не гелем - он имеет свойство становится резинообразным((( )
и причем клея не жалеть! лить и лить=) а потом можно для прочности изнутри арку всю промазать обычной эпоксидкой - погуще сделать! и будет как внутренний каркас и прочно будет все! плюс не будет страдать внешний вид!
сам все клею супер клеем! и не надо говорить что он г…вно и все такое! отлично все держится если правильно склеить!
ну или циакрин - лучший друг моделиста
Циакрин не держит на сдвиг. Вообще. Такой вот клей. Из него отличный фиксатор резьбы получается — ибо при превышении порогового усилия целиком отрывается.
В общем завтра буду машинку разбирать, еще раз все промерю. Начну с передних арок.
я не писал про циакрин! я им вообще даже резину не клею!
я не писал про циакрин! я им вообще даже резину не клею!
Сорри. Тогда название клея в студию!
Желательно с фоткой тюбика:)
не реклама=)))
я не писал про циакрин! я им вообще даже резину не клею!
если ты говоришь про Супер Момент, то это тот же циакрин. И Cosmofen и Момент - сделаны на основе цианакрилата.
ну собственно о чём и говорил. почитай повнимательнее там должна быть фраза “осторожно цианакрилат!” или “сделано на основе Са”
если быть точным, то Этилцианакрилат.
[IMG]не реклама=)))
Состав этого клея посмотрите…😒 это и есть циакрин (он кстати разный бывает), но только я ни разу еще не видел чтобы правильно подготовленная склейка оным развалилась…
если хочется еще прочнее - проклепайте мелкими клепками эти листы, шляпки затем тщательно обработайте (если воспользоваться в качестве клепок алюминиевой проволокой, то можно сошкурить так, что шпатлевка просто не понадобится) и шпатлевкой сверху… у меня весь кузов так держится.
но только я ни разу еще не видел чтобы правильно подготовленная склейка оным развалилась…
Чуть-чуть оффтопа про прочность цианакрилата (хотя здесь это не совсем оффтоп).
Как-то отломился у меня башмак на вспышке. Если кто видел — поймет: там такой Т-образный профиль с тонкими “крыльями” и толстым основанием. Сделал вот так:
Цианакрилат вообще не держал это соединение, достаточно было чуть не так начать снимать вспышку - и из-за сдвига клеевое соедниение отслаивалось. А эпоксидка выдержала даже падение углом алюминиевого башмака на кафель (сила удара видна по вмятине на уклу алюминевой площадки).
Ребята, а почему не рассматривает холодную сварку. Когда занимался конверсиями в 1/43 с ней было очень удобно работать.
В 1/10 делал из неё расширители колёсных арок для тундры (фото есть у меня в альбоме. Адгезия отличная, да и прочнее она пластика
Я же говорю он разный бывает по хрупкости, эпоксидка она конечно лучше, но работать с ней неудобнее…
как я понял - автор хочет оставить стандартную форму арки! а не вылепить новые!
Мне кажется отличной идея с холодной сваркой, сначала надо распилить арку, куском тонкого пластика зафиксировать снизу арки циакрином, а пустоты заполнить холодной сваркой, ее плюс в том, что он после затвердевания отлично обрабатывается, краска на него ложится шикарно, да и по скорости изготовления будет очень даже! Единственный минус - вес! после того как все затвердеет, снизу отодрать кусок пластика, и сделать внутреннюю часть арки стеклотканью с эпоксидкой для прочности, предварительно грубо все зачистив!
Почему-то ни кто не упомянул о волокнистой шпаклёвке, для авто ремонта и не только. Довально крепкая штука.
Я бы посоветовал не ровный распил, а чтонить П-образное, что бы увеличить плошадь склеевоемой поверхности. Снизу пластиком, и все выровнять шпаклевкой полеэфирной.
Чем тоньше слой шпаклёвки, тем лучше=)
Лично я когда-то занимался стендовым моделизмом и иногда использовал полистирол, разведённый дихлоретаном в качестве шпаклёвки или заполнения пустот. Делал я это так:
Брал старые литники (рамки, к которым крепятся детали) и кусачками кромсал их на
гранулки по 2-3 мм.
Потом в стеклянной баночке (например от крема какого-нибудь дорогого) заливал эти гранулы дихлорэтаном,закрывал это дело герметичной крышкой и переодически помешивал в течении 8-10 часов (до консистенции 15% сметаны, потом лишний дихлоретан мона слить)
В итоге получается пористый и очень прочный и лёгкий материал, который легко обрабатывается ножом или наждачкой.
З.Ы. При нанесении на пов. обработать её наждачкой и удалить ВСЮ краску и жир
если это не авс пластик то подойдет любой из вышеперечисленных способов. с авс сложнее. я его свариваю при помощи пром. фена,двух насадок и специальной проволки .
Полезное:
Для герметизации электроники нашел вот такую штуку:компаунд теплопроводящий диэлектрический 😃 Такого пока не втречал, подробнее отписал в блоге.
Для герметизации использую горячий пистолет с силиконовым наполнением. Пока полёт нормальны
А чем цапонлак на плату не катит?.. или никогда ремонтировать не приходилось, отпаивать там?
Весомо, но мне не приходилось 😃 Тогда и глюйган не катит!
цапон лак, по наблюдениям, выдерживает немаленькие температуры, герметил им плату сервы- все гуд, ни где не потек, не откалупнулся, а лак для ногтей от температуры весь сплыл, но лаки и прочие непластичные составы только на платы, а где припаяны провода, особенно толстые силовые, я обмазывал селеконовым герметиком, предворительно все хорошенько отчистив и обезжирив