Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
На фотках двигатель лежит на раме для примерки. В окончательном варианте он опустится гораздо ниже и будет мешать тяге, если собирать через стоковый поросенок. Установить рулевую серву в раму перед двигателем не получится, так как совсем мало места осталось перед двигателем.
По этому остается два варианта…
Первый - это предложенный Сергеем… Установка сервы набок рамы в районе переднего колеса и тягу к кулаку на противоположную сторону рулевой. Но в этом случае смущает расположение сервы внутри колесной арки.
И второй вариант - это установить серву на раму ближе к середине шасси и продольной тягой к сошке на поворотном кулаке. Но в том то и запара!.. Как сделать сошку не прибегая к большим трудозатратам?.. Пока весь в размышлизмах… 😃
Кстати, коробку вообще лучше крепить не на штатные места, а так, чтобы передние крепления легли на раму( правда в них придётся просверлить вертикальные отверстия, и через них-же крепить) А в задних сделать пропилы и прикрутить только на нижние винты. Выигрыш по подъёму коробки 7-8 мм. Может тогда и тяга под мотором пройдёт.
Спасибо, Владимир! Сегодня вечером попробую и такой вариант рассмотреть, тем более есть несколько идей по поводу как сделать сошку… ))
П.С. Вот ведь зараза какая это увлечение! Вместо того что бы на работе думать о работе… Думаю о том как сделать сошку!)))
Прошу прощения за флуд…
Вот, что значит моё гуманитарное образование…
Я такого не видел…
сверло с неправильной заточкой и биение патрона -дадут треугольную дырку. о как.рекомендую посмотреть шар в шаре. это когда на токарном станке точиться шар в нем сверляться отверстия и через эти отверстия точиться второй шар внутри первого. я видел в живую 7 таких шаров один внутри другого.
Отказался от привода рулевого через кардан. Слишком ненадежно, много люфтов, да и некрасиво . Хотя подруливания стремились к нулю.
Решено ставить серву на раму, копийно и надежно. Для минимизации подруливаний выбрана наибольшая длина рулевой тяги, с наименьшим возможным наклоном. Серва влезла еле-еле, ничему не мешая. 130 мм аморты, обеспечивающие неестественные хода подвески, демонтированы, поставлены рессоры. Ход немного уменьшился, подруливания тоже, высвободилось место для тяг и сервы сбоку рамы. Подруливания в итоге есть, но малозаметны и не зажимают работы подвески (тут рессоры с большими, чем у тяг, люфтами помогли). И напоследок пару фоток - не понимаю, откуда взялись слухи о плохой артикуляции на рессорах?
ПС: беспорядок на заднем плане говорит о напряженности работы. Будет убрано:)
Всем добрый день!
Как я и планировал, решил немного переделать рулевое управление на своей хайлифтовской шаське и сделал сошку на правый поворотный кулак. (Результат на фото). Рулевая серва останется на штатном месте. Материал сошки - 3-х мм нержавека. Конструкция получилась довольно крепкой, но на всякий случай установил распорку, которая одной стороной упирается в верхний шкворень поворотного кулака, а другой в сошку. Проверить в деле конструкцию пока не получается, так как не вся заказанная электрика пришла ко мне. (уже 1.5 месяца из Америки едет, блин!)
Кроме этого, установил серву на КПП в раму позади коробки.
И у меня вопрос, кто нибудь ставил в это место серву от КПП? Может есть какие нюансы? Подскажите пожалуйста, пока шасси еще не собрано и есть возможность что то переделать!
Хорошее решение, только стоит попробовать разную высоту сервы (соответственно, наклон продольной тяги от нее), чтоб минимизировать подруливания при хода моста (если они есть на лифтере:) ). Скорей всего, стоит поднять серву повыше
Да, Станислав… Серва уйдет повыше. Это я примерки установил ее.
Идея неплохая,но мне кажется что колесо будет цеплять тягу от сервы.
Собрал и примерил. Все нормально… Ни чего не задевает.
Вчера купил “П” профиль из оцинковки 10*15*1000 мм. Есть в наличии в OBI ТЦ Мега Белая Дача. Осталось ещё штук 20 наверное. Если кому под раму нужно, с возможностью припаяться, то они спрятаны у них на стеллаже прямо под алюм профилем. Стоит одна штучка - 40 рэ.
хм… профиль для рамы… технология изготовления задних фонарей…
Все это папахивает новым “грузовым” проектом 😉
новым “грузовым” проектом
спалил… 😁
на самом деле ещё толком не определился…
лежат без дела комодовские мосты, резина Dirt Grabber 1.9" и диски 1.9 Vintage Cruiser…
Жесть ещё лежит, взятая у Алексея Селиванкина, а он мне не простит простой материала… 😵
Хочется что-то прям такое, такое, таакооооеееее!!!
А в голову не идёт мысля…
помоему это алюминиевый П-образный профиль 10х15х10
у нас такой стоит 40 р палка 2 метра
по поиску рыскаю по словам петли и изготовления.а все никак не могу найти фоток изготволения петель
если у кого есть.и кому не трудно дайте ориентир по поиску может иль фото
кк красивы сделать петельки.
от очков слишком мелкие будут
от очков слишком мелкие будут
Бывают готовые для шкатулок. Есть на ХК для всяких элеронов/рулей высоты. Например вот
Бывают готовые для шкатулок. Есть на ХК для всяких элеронов/рулей высоты. Например вот
хороши.но везти их из-за бугра.скока они обойдутся
я шас глядя на них подумал про петлю от пианино.взять метр.он стоит копейки.а разрезать и будет море петелек.они и типа под хром бывают.
спасиб за помощь
Всем доброго времени суток!
Опытные товарищи подскажите! Я добрался до покраски кузова! Зашкурил, загрунтовал и покрасил… Теперь надо залачить… И вот вопрос… В какой момент лучше нанести на кузов наклейки? На основную краску, а затем покрыть лаком? Или нанести лак, а затем наклейки и снова лак? И еще… Переживаю за наклейки… Как бы их не поморщило!
В факе ничего по этому поводу не нашел…
Жду совета.
бумажные наклейки и деколи под лак лепятся, а наклейки из пленки сверху, после полного высыхания
От себя добавлю: декали — это очень тонкие пленочные наклейки, “переводилки”, снимаются в виде пленки с разбухшей в воде бумажной основы.
“Залачивание” толстых самоклеек чревато тем, что лак возле них в конце концов треснет — у самоклеек отличный от окрашенного кузова коэффициент теплового расширения. Плюс к тому клей самоклеек со временем может начать вылезать из-под основы, что тоже не очень хорошо для лака.
Про зеркала… Решил немного изменить зеркала, точнее кронштейны. В Стоковом варианте они жесткие и при опрокидывании могут сломаться.
Заказывать резиновые решил не спешить…
Ну то что получилось видно на фото…
Потребовалось сверло 1.5
Мечик М2
Термоусадка.
Винт М2*8
И 15 мин работы на 1 зеркало
После внесения изменений в конструкцию получился ход кронштейна зеркала около 20…30 градусов.
Я думаю этого будет достаточно, что бы их не сломать.