Search in topic

Собираем Landrover Defender 110 от RC4WD

Во-первых… А во вторых… … было бы полезно всем.

Василий, если на самом деле все так, как написал, то беру свои слова взад и извиняюсь.

ОК, проехали, это место - не для разборок.

Теперь остановлюсь на шасси, многое актуально и для 110-го, и для 90-го.
Как мне понравились металлические мосты 110-го, так я был просто неприятно поражён пластиковыми мостами Т-рекс-60. Единственное хорошее в них - красные крышечки, да и те опционные. Нет, по геометрии и форме всё в-порядке. Беда с пластиком - он какой-то явно некачественный, хрупкий, его просто страшно в руки брать. Если к этому ещё добавить дизайн моста, где крышечка крепится на множество винтов и соответственно имеется множество отверстий по контуру одной из половинок, то с учётом качества пластика впору кричать караул! В данном экземпляре были небольшие трещинки внизу, которые нужно было заделать, для этого необходимо было аккуратно разобрать мост. При попытке разделить половинки после откручивания всего крепежа - верхняя просто рассыпалась на несколько частей! Конечно, предыдущая эксплуатация здесь сказалась, но … неужели нечто подобное произошло бы с мостами Аксиала или Вилли-Кинга, или даже с Хаймотовским-ХСПшным краулером? Хорошо, эта половинка была аккуратно склеена, усилена кевларом… Также удалось быстро и недорого в Москве найти комплект пластика таких мостов про запас… - И к счастью, потому что дальше просто отвалилось ухо поворотного куллака (ну, “шкворень”) и его качалка также была треснувшей. Пришло значит время перебрать пластик на новый.
Сразу замечу - возможно также повлияла дешёвая некачественная смазка (по виду как ШРУС, но возможно просто грязный от шестерёнок литол и т.п.), которым был набит редуктор. - Возможно, вариант очередной копеечной экономи. У неё был какой-то резковатый запах, в отличие от приличной импортной шрусовой смазки или какой-то качественной густой смазки для шестерёнок. Резковатый запах обычно свидетельсвует о наличии какой-то летучей химии, которая также может действовать с эффектом растворителя. - Как оно повлияло или нет на пластик, или он просто состарился от времени (тоже свидетельство качества) - уже не важно, результат плачевный. Так что совет - копите на металлические мосты или затаривайтесь пластиком, чтобы чаще перебирать и чинить.
Смотрите фото - здесь как раз приведены 3 старые “как было” и 2 новые “как стало”. К сожалению, ни пронумеровать и как-то перерасположить в тексте я не могу (или не умею), но примерно понять можно где что.
Обратите внимание на крепление рулевой рейки и тяги. На шасси рейка и тяга были прикручены сверху от поворотных кулаков. Как итог - при сжатии сервомашинка качалкой упиралась в рейку и ограничивался ход моста. Также со стороны тяги сервомашинки был очень длинный винт и соответственно рычаг, работающий на излом поворотного кулака - да, кулак треснул именно в этом месте. Поэтому, сама рейка была прикреплена снизу от поворотных кулаков, а тяга - сверху. Сразу ход моста стал максимальным до упора его верхней части и момент на излом при повороте колёс был сведён к минимуму.
Второй важный момент - крепление продольных рычагов (т.е. тяг) мостов. На шасси 110-го тяги крепились прямо к раме и жёсткость всей конструкции была хорошей (с точностью до качества винтов, которые тоже могут погнуться 😉). Здесь тяги крепятся на особые железные ушки, которые можно ещё и передвигать в другие отверстия, меняя геометрию. Возможно, данная конструкция геометрически даже более правильная, но реализация опять увы и ах… - Ушки достаточно мягкие, легко выгибаются даже небольшими плоскогубцами и вполне могут погнуться при эксплуатации (так оно и было), ведь крепление тяг мостов тоже идёт через шайбы-проставки, при котором создаются изгибающе-изламывающие моменты при работе подвески. Если вы вдруг с удивлением обнаружили, что мост стоит криво - обратите внимание на эти ушки крепления тяг к раме - пришло время их ровнять.
Опять же - ушки были прикручены к внешней стороне рамы, при этом наружные рычаги были параллельно раме. Как итог - большие люфты мостов вдоль их осей, подвеска “елозит” из стороны в сторону, даже при небольших люфтах в самих шаровых наконечниках. Между тем известно, что на нормальном краулере тяги мостов должны все быть расположены под углом (при виде сверху или снизу), как бы образуя букву W. Тогда вся работа подвески будет более правильной. Для этого оказалось достаточным перекрутить ушки на внутреннюю сторону рамы, убрать лишние проставки крепления верхних тяг - и рычаги стали гораздо правильнее - все под углом к раме. Мосты практически пересали “елозить” , ну … с точностью до изношенных шаровых наконечников.
Ещё замечание - на 90-м штатные амортизаторы работают! Вполне справляются со своей задачей и вроде всё мягко. Но - при отсутствие тяжёлого багажника на крыше, иной немного геометрии подвески. При этом пружины амортизаторов поджаты по-максимуму (слишком мягкие), передние стойки установлены стандартно - в 3-и верхние отверстия, у вот задние установлены в самые нижние отверстия стоек крепления к раме.
Последнее фото - опять об отделке кузова. Конечно, на Кэмэл-троффи как-то не смотрятся металлизированные детали - решётки, фары и пр. - слишком попсово. Должны быть чёрными. Меж тем как все они были изначально сделаны из чёрного пластика и позже металлизированы. Металлизация была удалена химически - детали протравлены хлорным железом (его продают в магазинах радиодеталей для травления печатных плат). Какие там “сутки-трое”, которые должен был действовать уже упоминавшийся “Крот”, - в хлорном железе металлизация слезла максимум за полчаса и детали стали гладенькие и красивые. И красить их не надо - а значит - не облезут при эксплуатации. Замечу, хлорное железо не портит пластик, единственное требование - хорошенько промыть потом проточной водой под краном, не жалея, чтобы не остались “ржавые пятна”.
Ещё замечу - бампер модели самодельный, достался от предыдущего владельца и выглядит достаточно неплохо и “брутально”. Его впоследствии надо будет подкрасить… Но - когда придёт время багажника (пока в будущем).

Да, с пластиком мостов т-рех60 давно известная беда. Даже в FAQ’е это описывали. Где-то валяется пара корпусов новых, могу отдать просто так, если нужны. Еще очень слабое место кулаки, они очень быстро ломаются, лучще всего заменить их на алюминиевые от лифтера тамия или рц4вд

Спасибо, но пока и так новый корпус перебран, а потом я сказал владельцу - “копи на металлические”…

Этот 90-й Дефендер был оснащён лебёдкой от 3-Racing. Блок электроники был конечно загерметизирован, но параллельно кнопке был припаян JST-удиннитель. Кнопка на блоке управления служит для ручного включения/остановки/реверса лебёдки. Также лебёдка может управляться по 3-му каналу. Но на модели была установлена стандартная 2-х канальная аппаратура Аксиала (кстати, очень понравилась - удобный пульт и крошечный приёмник, моментально забиндилась, - очень приличная для дешёвых РТРных), поэтому управление лебёдки будет возможно только кнопкой. Выносная кнопка была вмонтирована в середину приборной панели (см. фото - жёлто-чёрная кнопка) - снаружи не бросается в глаза, но заметна когда надо, также не хотелось портить приборную панель над рулём (туда можно впоследствии сделать и приклеить “приборы”) и бардачки слева (туда ещё неудобный доступ пальцем). Однако, дотянуться до кнопки и в нашем случае непросто, но … показалось так лучше всего. Конечно кнопка соединена с ответной частью удлиннителя JST с блоком управления (разъёмы позволяют отсоединять кнопку на время съёма кузова).
У модели не было порогов. Конечно, можно было бы заказать пороги “от производителя” (реально красивые), да не было уже времени и бюджет нельзя было раздувать. Пороги были сделаны из 2-х ровных пластин аллюминия, 2-х уголков и ещё набора HobbyPro - H521 HobbyPro Side Guard, аналогичные можно найти и под другими брендами. С парой отверстий вышла промашка (но не страшно, прикроются кузовом), потому что Паша неточно сообщил размеры, пока кузов был у него в покраске. Как сделать подобный рисунок? - Секрет прост: Аллюминий протравливается в том же хлорном железе. Т.е. предварительно шлифуем аллюминий (полировать необязательно, при эксплуатации глянец сразу пропадёт) - чтобы просто блестело (это легко сделать бормашинкой с наждаком), наносим рисунок (краской, маркером, и пр…) - в моём случае - наклеиванием узкого (2мм) малярного скотча (тоже продаётся под разными брендами). Почему скотч? - Ровные полосы с ним получаются автоматически и гораздо проще, чем нарисовать. На уголок - рисунок порога, на пластину - просто полосы под углом 45 градусов к горизонту (ну так просто и красиво). Протравливаем … 5-10мин в зависимости от концентрации хлорного железа, промываем, снимаем рисунок. Протравленный аллюминий принимает матовый тёмно-серый оттенок, шлифованные места остаются. При этом появляется рельеф. В-общем, довольно неплохие пороги получились.
Замечу, подобным образом можно делать и довольно сложные надписи. Подробно читайте в статьях об изготовлении печатных плат (например в журнале “Радиохобби” когда-то была). Суть примерно такова - рисуем нужное на компьютере, потом печатаем (!!!) ЗЕРКАЛЬНО на лазерном принтере с самыми насыщенными установками чёрного на тонкой глянцевой бумаге (хорошо подходит бумага от глянцевых журналов, текст их не мешает). После печати переворачиваем бумагу на свой лист (шлифованного аллюминия) и пришквариваем утюгом. Порошок лазерника “термопереводится” на металл. После остывания пластин - аккуратно, не спеша, смываем-скатываем бумагу под струёй воды, чтобы остался только переведённый рисунок. Далее - травим в хлорном железе и следим, чтобы не передержать и не сошёл рисунок. После промывки протравленной пластины опять под большим количеством воды рисунок смывается растворителем. - И всё! - Что надо - вырезаем, обрабатываем бормашинкой для удаления ненужного и приклеиваем на модель. Более “продвинутый” вариант - использовать специальный фоторезист для плат, печатать сначала на плёнке маску, далее - фотоспособ перевода и т.п. … но это сложнее…😉😦
Салон не окрашивался. Потому что он цельный, его не пришлось резать-клеить. У реальных дефендеров салоны чёрные (в-основном) - как и пластик на модели, и потом - меньше красишь - меньше слезет во время эксплуатации. Только литник посередине салона был зашлифован и приклеены куски чёрного оракала “под коврик”.
Сейчас я сделал фото крепления салона внутрь кузова, чего не удалось со 110-м. Крепление - аналогичное, но чуть доработанное. Один саморез со шляпкой держит дверную панель и зеркало (шляпка накроется приборной панелью после установки, а с другой стороны, чтобы сделать дверную панель съёмной, были вырезаны и приклеены термоклеем кусочки пластика. Откуда взят пластик - это от сломанных рычагов, ведь каждый уважающий себя моделист должен иметь в загашнике несколько сломанных рычагов 😁. Через эти кусочки дверные панели прикреплены с задней стороны. - Смотрите фото. Далее как и со 110-м - салон снизу прикреплен саморезами к дверным панелям. Это всё делалось для того, чтобы можно было легко снять кузов и работать с шасси, когда понадобится.
Конечно, как окрашивались “резинки” на окнах, делались зеркала заднего вида, как клеились окна и решётки - описано раньше про 110-й, тут всё точно так же. Небольшая разница - с катафотами. На этот кузов свет “не заказывался”, но честно говоря… без света как-то не то… Поэтому, некоторые шаги аналогичные как со 110-м - а именно расширение отверстий крепления всех катафотов (для лучшего пути световым лучам в случае возможной установки светодиодов) - были сделаны. Ещё пришлось извращнуться - чтобы катафоты не терялись под внешним освещением, до установки под каждый подклеивалось “зеркало” из соответствующего оракала. В-принципе, в дальнейшем будет нетрудно добавить светодиодов с сделать свет, если нужно.
Заднее колесо временно приделано “игрушечное” (пока не пришли такие же белые). Как стойка был вкручен длинный винт М3 (с обратной стороны через пластиковую стойку конечно), а “барашек” М3 - можно найти например в магазинах “Чип и Дип”.
Заднюю пластиковую панель приделал как на 110-м - на 3 винта (3-я дырка досверливается), также с шасси была удалена лишняя задняя перемычка рамы, чью функцию прекрасно выполняет задний бампер. Хотел сначала поставить резиновые брызговики от шоткорса, но от троффистов услышал мнение, что это непрактично - их затягивает под арки колёсами при заднем ходе частенько во время рейдов. Поэтому оставил как есть.
Вечером постараюсь вывесить финальные фотки с наклейками.

Вот наконец-то фотографии с наклейками. На дверях некопийно 2 логотипа потому что чёрный иначе некуда, а наклеить хотелось. На капоте оставлено место под колесо.
На очереди - багажник, но с ним сложно, пока точно не решено как. Багажник от производителя не нравится, т.к. он некопийный как минимум, хотя и “в стиле” (попробуйте поиском найти фотографии реальных джипов Кэмэл-троффи - и всё сразу увидите), во вторых - очень тяжёлый (это к вопросу о развесовке и работе амортизаторов), ну и в-третьих … дороговат как-то (хотя по тому как сделан, оно того стоит, только… зачем?). Багажник - в проекте, есть мысль сделать простую и доступную многим, легкоповторяемую конструкцию…
Фото уже нечего комментировать - там всё видно.

с надписями накосячили. либо v8 либо tdi.

с надписями накосячили. либо v8 либо tdi.

Ну… мы решили, что там стоит ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК!😁

V8 Tdi существует, просто он не из той эпохи немного и других немецких производителей. Лишь бы человека потроллить 😃

разговор конкретно про деф .про то что движок существует я знаю.каждый день на работе сталкиваюсь.движок tdv8 ну никак не tdi

движок tdv8 ну никак не tdi

V8 TDI от туарега они поставили, чего не понятного?))))))

Резину бы другую, и вообще найс будет:)

В дополнение к теме.
Увы, с 90-м Дефендером повылезало куча проблем. Основная причина описана давно - мосты - г…о. Смысл в том, что без “крутого троффи”, а просто покататься “в удовольствие на даче” - никак не обошлось без поломок - мосты просто сыпались. Но бюджет поджимал и поэтому металлические мосты отпадали…😉😦.
Отсюда было 2 варианта -

1. замена корпусов мостов на тамиевские от Ф-350.

2. замена мостов на аксиалловские.

3. Для сведения - внутренности пластиковых мостов Трекс-60 - т.е. те металлические шестерни и карданы - НЕ ПОДХОДЯТ для корпусов от Тамии. Опционная большая коническая шестерня, которая продаётся на РЦ4ВД - скорее всего подойдёт, у неё сама коничка расположена более-менее симметрично относительно чашек. Та шестерня, что стояла в мостах - имела сильно смещённую в сторону саму коничку относительно чашек. Она никак не подходит в корпуса Ф-350, с любым расположением карданов. Всё остальное подходит, а привода, увы, сделать не получается. Вариант отпал.

4. Ставим мосты от Аксиалла. Сами мосты в сборе нужно ставить оба - т.к. во-первых, передатка отличается от Трексов (13/38 против 15/38) и главное - крутят колёса штатно в другую сторону. Трексы симметричные и их можно бы перевернуть на 180, но аксиалловские - нет - там сверху площадка под серву, которой стоит воспользоваться и не стоит срезать стойки под неё.

На фото видны установленные мосты на шасси Дефендера.
Амортизаторы и нижние тяги встали прямо в ушки на мостах. Для крепления верхних тяг в площадке под серву сверлились отверстия под винт (лучше и удобнее сверлить 2.5 и резать резьбу под М3, а гайку использовать только для надёжной фиксации - или вообще не использовать).
Сама модель немного “лифтанулась”, амортизаторы родные оказались коротковаты - и пришлось добавить ещё по 2 отверстия (тоже с резьбой для удобства) ниже штатных на стойках (там шаг 5мм). Отверстия сделаны чуть в стороне от “штатной линии” - чтобы стойки амортизаторов стояли ровнее.
Все тяги подвески удлиннились на “толщину гайки” М3, которые накручивались под один из наконечников. - При этом на сжатой подвеске колесо попадает по центру арки.
Также добавлены гайки на рулевую рейку.
Подвеска оказалась настраиваемая - во-первых, у мостов аксиалла есть “кастер” - это добавляет стабильности на выходе из поворота. Ну и конечно, сделан “сход” на задних колёсах (по-гоночному). Передние получились немного “разведены” - для лучшей поворачиваемости. Фиксированные тяги для заднего моста сделаны из деталей (шары, наконечники) заднеприводной багги Team-C.
Карданы пришлось укоротить на 3-4мм примерно.

Есть ещё мысль - как можно немного улучшить рулевое управление. - Нужно поставить серву на мост, как у Аксиалла. Но стандартная серва не подойдёт - в сжатом виде остаётся пространства около 12.5мм (иначе серва упрётся в мотор), а толщина сервы 20-21мм. Нужна серва для элеронов и закрылков авиамоделей - есть такие, толщиной 10мм с моментом 7-8кг - его вполне хватит, но сервы эти не дешёвые. В перспективе - имеет смысл ставить такую серву. А на место штатной на площадку сверху - радиобокс под приёмник. - Всё будет намного удобнее.

Так что аксиалловские мосты - отличный вариант “беспонтового” тюнинга на надёжность для Дефендеров с убогими пластиковыми мостами.